Il segreto meglio custodito della moda: i lavoratori a domicilio
Rifiniscono i fili sciolti, cuciono bottoni, cerniere e ganci e orlano gli indumenti; ricamano e impreziosiscono con perline e paillette; dipingono a mano i tessuti, annodano le nappe e piegano i capi nei sacchetti di plastica per la spedizione; eseguono persino la tintura dei bordi o le cuciture decorative per gli accessori. Non esiste quasi nessuna supply chain nell'industria tessile, dell'abbigliamento e delle calzature che possa fare a meno dei lavoratori a domicilio (Hbw). I processi complessi e lunghi, difficili da meccanizzare, sono la loro specialità.
Sebbene sia difficile ottenere dati globali precisi sui lavoratori a domicilio nei settori dell'abbigliamento, del tessile e delle calzature, poiché questi lavoratori sono spesso "invisibili" nelle statistiche nazionali ufficiali e difficilmente figurano nelle indagini industriali, secondo Wiego (Women in informal employment: globalising and organising) e l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo, dati 2021/2022) potrebbero esserci 260 milioni di lavoratori a domicilio a livello globale in tutti i settori.
Mappare la forza lavoro “dimenticata”
Secondo le stime, in alcuni Paesi fino al 90% della forza lavoro del settore opera in modo informale, e la maggior parte di essa è costituita da donne. Lavorano in piccole fabbriche non registrate, a casa o raccogliendo e smistando rifiuti (tessili) per il riciclaggio. Sebbene non sia sempre disponibile un "conteggio" globale unico per il solo settore dell'abbigliamento, Wiego osserva che l'industria tessile e dell'abbigliamento è uno dei principali datori di lavoro dei lavoratori a domicilio. Solo in Asia meridionale si stima che ci siano 50 milioni di lavoratori a domicilio. In India, una ricerca del 2012 ha indicato che il 45 per cento dei 37,4 milioni di lavoratori a domicilio del Paese era impiegato nel settore dell'abbigliamento e del tessile.
Nonostante il loro contributo ai sistemi di produzione e riciclaggio globali, questi lavoratori non figurano negli sforzi di due diligence delle aziende; i marchi e i retailer possono persino affermare di non impiegarli. E in effetti, sulla carta potrebbero non farlo, ma dato che le supply chain dell'abbigliamento e del tessile possono essere complesse e avere molti livelli, potrebbero semplicemente non sapere che i loro subappaltatori affidano i suddetti compiti a lavoratori a domicilio. La sessione “The missing millions: due diligence in informal settings”, nell'ambito del Forum dell'Ocse sulla due diligence nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, ha fatto luce su questa forza lavoro “dimenticata”.
Progressi legislativi e la sfida dei dati
Il ministro del lavoro e delle risorse umane, Saeed Ghani, del governo del Sindh ha aperto la sessione discutendo la storica legge Sindh Home based workers act del 2018. Essa garantisce a ogni lavoratore a domicilio registrato il diritto a tutte le prestazioni sociali, mediche e di maternità, ai risarcimenti e agli assegni di matrimonio e di morte disponibili per i lavoratori secondo le attuali leggi sul lavoro. Ha sottolineato che, sebbene il Partito popolare Pakistano abbia una storia di legislazione a favore dei lavoratori, l'ostacolo principale rimane il passaggio dalla politica alla pratica. Il ministro ha evidenziato la creazione di un consiglio tripartito e l'inclusione di donne avvocato nella governance della sicurezza sociale per garantire che coloro che si trovano alla base della piramide abbiano finalmente un posto al tavolo. Ora ci sono anche dieci sindacati di lavoratori a domicilio e due federazioni.
Per colmare il divario tra legislazione e realtà, il governo del Sindh ha introdotto una “tessera del lavoro” digitale per registrare i lavoratori indipendentemente dai loro datori di lavoro. Questa iniziativa è stata stimolata dalla pandemia di Covid-19, che ha rivelato una totale mancanza di dati per i trasferimenti di denaro ai lavoratori informali. "Eliminando la barriera del certificato del datore di lavoro, permettiamo loro di venire a registrarsi presso il governo e di usufruire delle agevolazioni previste dalla Sicurezza sociale", ha osservato Ghani. Sebbene il numero di tessere emesse sia ancora basso, 150mila, il ministro è fiducioso che in futuro si arriverà a milioni. “Speriamo che, forse nei prossimi anni, sia possibile affermare di avere un numero maggiore di lavoratori registrati dal governo”.
Tendenze globali della due diligence: il panorama normativo in evoluzione
Alison Corkery, direttrice del programma legale di Wiego, ha fornito una prospettiva globale, identificando quattro tendenze che modellano il panorama della due diligence: in primo luogo, ha notato una crescente chiarezza su come gli standard internazionali del lavoro si applichino a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status. In secondo luogo, ha sottolineato che le nuove normative dell'Ue, come la Csddd, per esempio, stanno spingendo i marchi a guardare oltre i fornitori di primo livello. In terzo luogo, questo cambiamento è essenziale in quanto le supply chain si muovono verso la circolarità e le politiche commerciali stanno iniziando a rafforzare queste aspettative. Infine, i governi stanno assistendo a una formalizzazione del settore informale.
Sebbene le politiche commerciali colleghino sempre più l'accesso al mercato agli standard lavorativi, creando così incentivi economici per la formalizzazione, Corkery ha avvertito che il riconoscimento legale non sempre equivale a protezione. "Ci aspettiamo che questo slancio intorno alla ratifica dei trattati e alle leggi sulla due diligence... segnali aspettative crescenti per i brand e, per coloro che agiscono in modo proattivo, questo cambiamento è un'opportunità per costruire una leadership", ha dichiarato.
Lo sfruttamento è diffuso in questa parte “invisibile” della supply chain: questi lavoratori a cottimo subappaltati si trovano alla base della supply chain senza ferie, giorni di malattia, meccanismi di reclamo, assistenza sanitaria, benefit o rete di sicurezza. I salari, quindi, sono molto al di sotto del salario minimo, spesso già basso. In India, per esempio, i lavoratori possono guadagnare tra 2 e 6 rupie (tra 0,02 e 0,07 dollari statunitensi) al pezzo per compiti di base come tagliare i fili o attaccare i bottoni. Sebbene i ricami a mano di alta gamma come lo Zari o lo Zardozi siano pagati di più, circa da 100 a 300 rupie (circa da 1,20 a 3,60 dollari statunitensi) al pezzo, questi articoli possono richiedere diversi giorni di intenso lavoro per essere completati. Non è quindi raro che un lavoratore a domicilio guadagni l'equivalente di 0,40-1,50 dollari statunitensi per un'intera giornata di lavoro di otto ore.
In Bangladesh, i lavoratori a domicilio guadagnano spesso meno della metà del salario minimo di fabbrica di 113 dollari statunitensi perché vengono pagati solo per ciò che completano. In Vietnam, guadagnano in genere dal 30 al 50% del salario medio mensile dei lavoratori del settore tessile e dell'abbigliamento, che era di circa 163 dollari statunitensi nel 2025 (tutti i dati si basano su dati di Wiego, Ilo e Fashion revolution).
Nell'Europa dell'Est, anche i lavoratori a domicilio del settore dell'abbigliamento ricevono una retribuzione a cottimo, con un salario mensile netto compreso tra 250 e 350 dollari statunitensi, significativamente inferiore al salario minimo mensile lordo: 814 euro (circa 880 dollari statunitensi) in Romania e 551 euro (circa 600 dollari statunitensi) in Bulgaria, secondo i dati Eurostat.
Invisibilità e natura di genere del lavoro: fluidità tra casa e fabbrica
Janhavi Dave, consulente di HomeNet International, ha richiamato l'attenzione sui 49 milioni di lavoratori a domicilio nelle supply chain globali, la maggior parte dei quali sono donne. Ha descritto una "fluidità" in cui le donne si spostano tra le fabbriche e il lavoro a domicilio a seconda delle fasi della loro vita, come le esigenze di assistenza ai figli. Questo movimento le rende spesso invisibili agli strumenti di audit standard, lasciandole senza contratti, salari minimi o protezione sociale.
Un recente studio di HomeNet in 12 località ha riscontrato livelli allarmanti di precarietà, compresi casi di fame tra i figli dei lavoratori. Dave ha sottolineato che questi lavoratori sono una parte strutturale, ma non riconosciuta, del settore. "I lavoratori a domicilio sono fondamentalmente alla base della catena di produzione... non erano a conoscenza dei marchi per cui lavoravano e quindi non facevano parte del processo di due diligence dell'azienda", ha dichiarato.
Rischi per la salute in discarica: i raccoglitori di rifiuti e i rischi dell'economia circolare
Mentre i marchi desiderano fibre “riciclate”, spesso realizzate con rifiuti esterni alla catena tessile come la plastica, Gisore Nyabuti ha condiviso la terribile realtà di coloro che raccolgono questi materiali. Ha iniziato a raccogliere rifiuti all'età di nove anni, incoraggiato da sua madre. Ha descritto un settore pieno di rischi per la salute, tra cui fumi chimici e una totale mancanza di immunizzazione o di dispositivi di protezione. Ha osservato che, sebbene i marchi vogliano la "bellezza pulita" nelle loro plastiche riciclate, raramente si informano sulle persone che le procurano.
Comprendendo fin da subito che l'unione fa la forza, Nyabuti si è unito all'Organizzazione nazionale per il benessere dei raccoglitori di rifiuti del Kenya come presidente, che oggi raggiunge 46mila raccoglitori di rifiuti. Ha sottolineato la lotta quotidiana per la dignità, affermando: "nelle zone della classe media e in quelle dei ricchi, non si permette ai raccoglitori di rifiuti di entrare per prendere i materiali riciclabili, sono visti in modo diverso... un raccoglitore di rifiuti non è una persona pulita". Nyabuti ha espresso la preoccupazione che approcci politici come la Responsabilità estesa del produttore (Epr) possano escludere proprio i lavoratori su cui si basano se non sono progettati con una prospettiva umana. “Al momento sembra un po' a senso unico, ma se fatto bene, darà più potere ai lavoratori”, ha sottolineato.
Oltre la fabbrica: la responsabilità del marchio e il potere della trasparenza
Francesca Mangano, responsabile csr e sostenibilità di Tfg Brands London, ha condiviso un approccio aziendale progressista, spiegando come la sua azienda sia andata oltre un codice di condotta di base per implementare una politica specifica per i lavoratori a domicilio. Riconoscendo che gli indumenti di alta gamma impreziositi non possono essere realizzati a macchina, ha cercato di de-stigmatizzare i lavoratori a domicilio e di trattarli come un "ramo esteso dell'albero genealogico" piuttosto che come una responsabilità da nascondere.
La visita di Mangano alle comunità rurali di Sikandarbad, vicino a Delhi, ha trasformato l'approccio del marchio, rivelando come le pratiche di acquisto, come la determinazione dei costi solo per le taglie piccole, abbiano un impatto diretto sui mezzi di sussistenza dei lavoratori. Ha sostenuto la necessità di passare da richieste di sicurezza incentrate sull'Occidente all'ascolto delle reali esigenze dei lavoratori, come luci a batteria o medici donna. "Avere quella policy è stato un modo per avviare la conversazione e mettere i nostri fornitori a proprio agio con l'idea che accoglievamo con favore la presenza di lavoratori a domicilio nella nostra supply chain", ha osservato.
Alla domanda su dove i marchi possano iniziare, ha sottolineato i “piccoli passi”. “Parlate con i vostri fornitori”, ha esortato, aggiungendo che “quello che scoprirete non è un bel quadro”. Tuttavia, ciò porterà a un progresso, comprendendo gli intermediari e comunicando che il marchio accoglie con favore i lavoratori a domicilio. Tra le sfide che restano da discutere ci sono le tariffe a pezzo, la sindacalizzazione e la gestione di crisi come il Covid-19.
Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.
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