A ottobre, come da tradizione, il centro eventi SugarFactory di Amsterdam si tinge di blu indaco. Professionisti e appassionati del denim si riuniscono per Kingpins, la fiera di riferimento del settore dove vengono presentate le ultime innovazioni e tendenze. Durante l'edizione di ottobre, tra l'entusiasmo generale, serpeggia anche una certa preoccupazione: quale impatto avranno i dazi all'importazione statunitensi, l'inflazione e la parsimonia dei consumatori sull'industria del denim?

Denim Y2K e focus sulla costruzione

Una prima impressione della fiera conferma che il denim, per quanto intramontabile, si muove sempre al passo con la moda. A Kingpins, infatti, si sono viste le stesse tendenze presenti in passerella, proposte da marchi che amano il denim come Veronica Beard e Collina Strada.

La silhouette rimane ampia, ma diventa leggermente più asciutta, pensiamo ai modelli 'cigarette'. "Se dovessimo tornare a una vestibilità slim-fit, sarà principalmente dal ginocchio in giù. Non vedo un ritorno imminente degli skinny jeans", afferma la designer Sina Steidinger, assidua visitatrice della fiera.

Ciò che nota inoltre è che il denim écru è ancora onnipresente e sta diventando più pesante, con una struttura chiaramente visibile. Vede anche molto denim a righe, non come stampa ma ottenuto tessendo deliberatamente un filo bianco più grosso nell'ordito (il 'warp'). "Questo crea un effetto a righe, tipicamente 'Y2K'", spiega Steidinger. Tenendo a mente questo periodo di tendenza, i produttori presenti in fiera propongono anche molti lavaggi innovativi dall'aspetto vintage e vissuto.

I dazi statunitensi

I dazi statunitensi sull'importazione di tessuti e abbigliamento, conseguenza della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump, stanno avendo ripercussioni sull'industria del denim. I dazi, la cui percentuale varia a seconda del Paese, rendono la produzione in Cina molto più costosa, spingendo molti marchi a spostare i loro acquisti e la produzione in altri Paesi asiatici, come Vietnam, Bangladesh e Pakistan.

Caitac Denim, un'azienda con sede a Los Angeles che rappresenta, tra le altre, le tessiture giapponesi Kaihara e Yoshiwa, sta assistendo a un forte aumento dell'interesse per il denim giapponese. Il rappresentante Kevin Phu mostra due tessuti, uno prodotto da una fabbrica americana e uno da una giapponese. Normalmente, il tessuto giapponese costa quasi il doppio, ma a causa dei dazi questa differenza di prezzo è scomparsa. "Per una qualità superiore, come quella del denim giapponese, si ottiene un prezzo relativamente migliore. I tessuti giapponesi sono più resistenti e hanno un colore indaco più profondo di quelli americani. Da noi sono già esauriti per più di un anno", spiega Phu.

L'esperto aggiunge che lo stile giapponese è attualmente molto popolare tra i marchi di moda. "Sono rimaste poche macchine in grado di produrre un denim cimosato (selvedge) di alta qualità. E sono quasi tutte giapponesi". Anche altri produttori confermano che il denim giapponese è molto richiesto. I tempi di consegna si allungano da otto settimane fino a un anno e mezzo. Walter Manfroi, del produttore italiano di denim Blue Men, riferisce che la loro domanda è quaranta volte superiore a quella dell'anno scorso.

La produzione si sposta in Vietnam, Bangladesh e Pakistan

Celine Chen di Advance Denim, un grande produttore di denim in Cina, conferma la tendenza: "poiché i dazi in Cina sono più alti che in Vietnam, molti marchi stanno spostando la loro produzione lì. Ci stiamo già preparando a trasferire i macchinari in Vietnam". Oltre al Vietnam, i marchi scelgono sempre più spesso Bangladesh, India, Turchia e Pakistan, afferma.

Mansoor Aslam, rappresentante della pakistana Artistic Fabric Mills, nota la differenza: "sempre più marchi si rivolgono a noi, soprattutto negli ultimi sei mesi. Prima non potevamo competere con i prezzi cinesi, ma ora sì. Proprio come durante il periodo del Covid, questo crea nuove opportunità di business per noi".

Inflazione e incertezza

La situazione finanziaria nel settore della moda è precaria. Le aziende segnalano una contrazione dei margini di profitto e un aumento dei rischi nelle loro filiere. "Sia i dazi che l'inflazione causano grandi fluttuazioni dei prezzi e incertezza in tutta la catena di approvvigionamento. Anche i consumatori lo percepiscono; il costo della vita aumenta, quindi diventano più parsimoniosi sui beni di consumo come l'abbigliamento", afferma Keith O’Brien, presente in fiera per conto di Isko (parte del gruppo turco Sanko).

Isko cerca di difendersi controllando tutte le attività attraverso l'integrazione verticale: "poiché la nostra casa madre è anche il nostro fornitore di filati e fibre, possiamo controllare meglio i prezzi. Allo stesso tempo, questo ci permette di concentrarci più facilmente sul riciclo e sulla creazione di schemi di ritiro (take-back) per i marchi, al fine di supportarli con le nuove normative dell'Ue".

Il cotone biologico è meno popolare

Un effetto collaterale sorprendente dell'incertezza finanziaria è che i produttori notano un calo della domanda di cotone biologico. "Quasi nessun marchio lo richiede più. Sono già in difficoltà; ordinano meno e sono sotto pressione per i prezzi. Il cotone biologico è più costoso, quindi per ora non è popolare. I grandi marchi includono al massimo qualche articolo per una questione di immagine, perché le loro regole di sostenibilità lo impongono", afferma Gunes Zabun del produttore di abbigliamento turco Yiltem Konfeksiyon.

Secondo Zabun, moda e ambiente sono in netto contrasto. "Resta un business". Vede però del potenziale nei miglioramenti dell'efficienza nelle fabbriche, che riducono i costi e, a suo parere, sono spesso più efficaci per la sostenibilità: "molti produttori turchi hanno reso le loro fabbriche più sostenibili negli ultimi anni. Noi, per esempio, utilizziamo energia solare e acqua riciclata. Questo comporta un enorme risparmio di energia e di consumo idrico".

Critiche alle certificazioni

A Kingpins emergono critiche più ampie sull'uso delle etichette di sostenibilità. Diverse parti esprimono dubbi sull'affidabilità delle certificazioni per il cotone biologico. "Molti marchi vendono cotone cosiddetto biologico, ma in realtà solo il cinque per cento della produzione mondiale di cotone è veramente biologico. I numeri semplicemente non tornano", afferma Alejandro Pérez della spagnola Tejidos Royo.

Anche Manfroi di Blue Men è critico. Sottolinea che la certificazione stessa è diventata una grande industria, con grandi aziende di centinaia di dipendenti che ci guadagnano molto: "recentemente ho ricevuto una richiesta da un cliente tedesco per 44 certificati. Se dovessi implementarli tutti, mi costerebbe 130.000 euro all'anno. E alla fine, è il consumatore a pagare il conto. È eticamente responsabile?".

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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