Progetti guidati dai produttori: un vuoto nel mercato della sostenibilità?

Alla radice della crisi di sostenibilità nella moda c'è un rapporto poco chiaro tra brand e fornitore, conseguenza diretta dell'esternalizzazione della produzione in Paesi a basso costo del lavoro. Negli ultimi decenni, la catena di approvvigionamento è diventata così frammentata che si è perso il controllo su chi produce cosa e, soprattutto, come. Ora, il settore vuole cambiare rotta: con fabbriche ecologiche, salari dignitosi e design durevoli. Come può ritrovare la strada? Si comincia sanando quel rapporto, secondo l'organizzazione no-profit Fashion Producer Collective (Fpc).

Amplificare la voce del produttore

Fpc promuove gli interessi dei produttori di abbigliamento, in particolare nel contesto della sostenibilità. La sua nascita risale al 2020, attorno al podcast Manufactured, in cui l'ex direttrice di fabbrica Kim van der Weerd dà voce ai produttori del mondo della moda. Questo include la condivisione delle loro frustrazioni riguardo alla sostenibilità, in particolare le politiche imposte dai brand senza consultazione o finanziamento, e le idee sbagliate su ciò che la sostenibilità richiede in pratica.

"Produttori da ogni angolo del mondo si sono connessi attraverso questo strumento", afferma Gauri Sharma, direttrice della strategia e del coinvolgimento del collettivo dal 2025. “Hanno iniziato a riunirsi durante conferenze e incontri online. Nel 2023, hanno scritto i loro primi white paper sulla legislazione, la finanza per il clima e il ruolo delle istituzioni multi-stakeholder come la Sustainable Apparel Coalition e Act nel coinvolgere i produttori”. Dopo un periodo di volontariato finanziato da sovvenzioni, Fpc è diventato un collettivo formale alla fine del 2025.

Il collettivo conta dodici membri ufficiali: produttori provenienti da Paesi come Sri Lanka, Hong Kong, India e Pakistan, che rappresentano sia la parte iniziale sia quella finale della catena, dal packaging agli accessori di moda. Cinque dei dodici membri sono co-fondatori e hanno voce in capitolo sulla direzione del collettivo. I membri decidono autonomamente a quali progetti aderire, e anche i non membri possono partecipare con un supplemento.

Il team centrale, o quello che Sharma chiama un “quartier generale completamente da remoto”, è composto da Van der Weerd (a tempo pieno), affiancata da quattro o cinque part-timer che si occupano di tutto, dalla comunicazione alla finanza. Gestiscono un Substack, organizzano progetti e facilitano le collaborazioni con parti esterne, come il loro recente lavoro con il loro primo brand di moda, "una grande azienda di abbigliamento internazionale", dice Sharma, di cui non può ancora rivelare il nome. "Stiamo aiutando il loro team di sostenibilità a coinvolgere la base di fornitori nella definizione della loro strategia".

I co-creatori del Fashion Producer Collective al lavoro. Crediti: Fashion Producer Collective

Top-down

Con l'avvento del fast fashion, nella catena di approvvigionamento è emersa una gerarchia in cui ai produttori viene detto cosa fare: a quali condizioni devono produrre, quali linee guida seguire e che devono sottostare a ispezioni. Questa stessa mentalità top-down esiste all'interno delle organizzazioni che sviluppano quadri, politiche e programmi per i produttori. “I produttori sono raramente coinvolti come partner alla pari”, afferma Sharma, parlando dalla sua esperienza come general manager, Esg & Innovation presso Shahi Exports, uno dei maggiori produttori indiani. "Al massimo, vengono coinvolti per un breve ciclo di feedback quando è già quasi troppo tardi per un contributo prezioso".

Questa prospettiva influisce anche sugli sforzi di sostenibilità del settore, un tema che è stato oggetto di un intenso esame dopo la pandemia. "Rendere più ecologica la catena di approvvigionamento è diventato un punto focale", afferma Sharma, "ma non c'era ancora una co-creazione di quei piani. I team di sostenibilità chiedono alle fabbriche di raggiungere obiettivi e testare nuovi materiali, mentre i team di approvvigionamento continuano a negoziare prezzi bassi e non sono disposti a coprire quei costi extra. Se un produttore ha fatto ricerca e sviluppo su una nuova fibra e funziona bene, ma il team commerciale dice 'non pagheremo un centesimo in più', l'innovazione si ferma lì".

Come esempio di un ostacolo ricorrente alla sostenibilità, Sharma cita il desiderio dei brand di smettere di usare il carbone. "Le fabbriche devono quindi investire in nuove caldaie e fonti di combustibile alternative: questo costa denaro e aumenta i costi operativi. Alcuni grandi produttori ci riescono, ma richiede uno sforzo enorme ed è commercialmente insostenibile a lungo termine senza supporto. Per quanto riguarda la decarbonizzazione, l'industria tende a generalizzare: tutti devono abbandonare il carbone. Ma nessuno si chiede: di quale supporto hanno bisogno i produttori per farlo?". Finché brand e fornitori non comunicheranno alla pari, la sostenibilità non decollerà, ragiona Fpc. “Le strategie di sostenibilità vengono imposte alle parti che devono eseguirle, senza che queste parti siano coinvolte nella progettazione e senza un supporto finanziario per realizzarle. È questo che vogliamo affrontare come Fpc”.

Shahi Exports è un grande produttore indiano. Crediti: Fashion Producer Collective

Progetti guidati dai produttori

Il primo risultato concreto dell'approccio guidato dai produttori è Bang for Buck, uno strumento di supporto decisionale progettato per aiutare le fabbriche a identificare e dare priorità agli investimenti di decarbonizzazione più convenienti per i loro impianti. Il progetto è commissionato e guidato da Elevate Textiles, Epic Group e Shahi Exports, con il supporto di Giz Fabric e del partner tecnico Grant Thornton Bharat. Bang for Buck sarà reso pubblico questo aprile.

Inoltre, Fpc facilita le comunità di pratica: conversazioni tra fornitori su temi difficili. Recentemente, la tracciabilità è stata al centro dell'attenzione. Sharma: "I produttori sono sommersi di richieste da parte dei brand di mappare i loro processi produttivi, anche se è molto complesso perché quasi nessuna azienda ne parla apertamente". Ad aprile inizierà una serie sullo stress da calore, poiché le temperature nei Paesi di produzione raggiungono livelli record e i produttori devono attrezzare i loro impianti per farvi fronte. "È un problema serio che al momento non viene affrontato dai brand dal punto di vista della condivisione del rischio, piuttosto che come un requisito di audit”.

Per quanto riguarda le priorità, Fpc si lascia guidare da ciò che accade sul campo; Sharma ascolta molto, dice, attraverso un gruppo WhatsApp, riunioni e canali social. "Solo quando c'è abbastanza interesse per un progetto, un gruppo di membri designati si mette al lavoro. Non abbiamo creato questa organizzazione per le apparenze. Non vogliamo diventare burocratici o tradizionali; dobbiamo lavorare in modo attivo, agile e, soprattutto, essere guidati dai produttori, perché stiamo cercando di creare qualcosa che non esiste ancora".

Gauri Sharma Crediti: Fashion Producer Collective

Base di conoscenza

Anche i brand hanno da guadagnare, ritiene Sharma. La maggior parte non produce nulla da decenni: la produzione è costosa, rischiosa e ad alta intensità di manodopera, da qui l'esternalizzazione. Con essa, gran parte delle conoscenze specialistiche all'interno dei brand stessi è scomparsa.

"Gran parte di ciò che si vede in un negozio è co-progettato dai produttori. I grandi produttori o quelli specializzati hanno enormi team di design, laboratori di controllo qualità, ingegneri tessili e ingegneri di produzione tecnica. Questa competenza risiede ora presso il produttore. Se un brand vuole testare fibre riciclate o scoprire se una fabbrica può essere elettrificata, deve appoggiarsi al suo produttore. Finché non li si coinvolge come partner alla pari, si lascia inutilizzata un'enorme base di conoscenza".

Infine, spiega cosa Fpc vuole cambiare. "Vogliamo che i produttori diventino co-progettisti invece che semplici esecutori, agendo come partner alla pari nelle visioni e strategie di sostenibilità. Speriamo che questo porti a un cambiamento di mentalità e, di conseguenza, a strategie pratiche e realizzabili".

Sarte di Pactics al lavoro. Crediti: Fashion Producer Collective

Come sanare il rapporto con il proprio fornitore

Basandosi sulla sua tesi di master all'Università di Cambridge e sulle pratiche del Fashion Producer Collective, Sharma offre cinque consigli ai brand che cercano di migliorare il loro rapporto con i fornitori:

Coinvolgere i fornitori prima. “Attualmente, vengono spesso coinvolti solo una volta che la strategia è già definita. La loro assenza nella fase di progettazione porta spesso a piani irrealizzabili”.
Garantire l'allineamento interno. “All'interno dei brand, i team di sostenibilità e quelli di approvvigionamento si contraddicono spesso. Questo invia segnali contrastanti e rallenta i piani di sostenibilità”.
Concentrarsi sul cosa, non sul come. “Come brand, determinate l'obiettivo di sostenibilità e la sua ragione; lasciate l'esecuzione al produttore. Loro hanno la competenza tecnica e specifica del contesto e sanno come la sostenibilità può essere scalata nel modo più efficiente”.
Offrire certezze e condividere i benefici. “Smettete di chiedere cambiamenti senza dare nulla in cambio. I fornitori investiranno in nuove tecnologie solo se c'è un chiaro business case e una visione a lungo termine dietro”.
Costruire un dialogo strutturale. “Sostituite gli audit una tantum con una collaborazione costruttiva e continua, ad esempio attraverso workshop o piattaforme di apprendimento. Questo costruisce la fiducia e sblocca le competenze necessarie per la sostenibilità che attualmente sono bloccate nella catena”.

Questo articolo è stato tradotto in inglese con uno strumento di intelligenza artificiale.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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