Standard tessile Fairtrade: da settembre si applicherà solo ai laboratori di cucito

Fairtrade ha profondamente rivisto il suo standard tessile. La nuova versione entrerà in vigore martedì primo settembre e si applicherà solo all'ultima fase della produzione di abbigliamento.

Invece dell'intera filiera, dal seme di cotone al capo finito, lo standard coprirà in futuro esclusivamente le cosiddette fabbriche Tier-1, ovvero i laboratori di cucito dove il tessuto viene tagliato, cucito e confezionato. Qui lavora la maggior parte degli addetti alla produzione tessile, prevalentemente donne. Fairtrade ha identificato questa fase come quella con il maggiore impatto sociale e per questo concentra i requisiti su di essa, come emerge dal documento dello standard pubblicato il 25 marzo.

Un esempio dallo stato indiano del Tamil Nadu mostra l'entità del divario salariale. Secondo i dati dell'Anker Research Institute, il salario minimo legale è di circa 14.000 rupie, mentre un salario dignitoso per una lavoratrice e la sua famiglia è di 19.773 rupie. Questi dati sono stati comunicati venerdì dall'organizzazione francese Fairtrade Max Havelaar France in una nota.

Salario di base dal primo giorno, maggiorazione da parte dei marchi

Una novità è il salario minimo che le fabbriche certificate devono corrispondere a tutti i dipendenti dal giorno della certificazione. Questo salario di base Fairtrade per il settore tessile è pari al 55 percento del salario dignitoso regionale, secondo i calcoli della Global Living Wage Coalition, o al dieci percento in più rispetto al salario minimo legale, a seconda di quale valore sia più alto. Vengono conteggiati solo il salario di base e l'indennità di carovita, non altri supplementi o prestazioni in natura. Il requisito si applica anche se solo una parte della produzione è certificata Fairtrade.

Inoltre, i marchi devono pagare una maggiorazione salariale, il "Living Wage Differential". Questo viene calcolato tramite un calcolatore Fairtrade come percentuale del prezzo della merce che il marchio paga alla fabbrica per un capo, e si aggiunge a tale prezzo. La fabbrica distribuisce il denaro semestralmente in contanti a tutti i dipendenti, in proporzione ai giorni lavorati. In questo modo, la responsabilità per salari più alti non ricade più esclusivamente sulla fabbrica.

Allo stesso tempo, viene eliminata la scadenza per il raggiungimento di salari dignitosi. Lo standard precedente obbligava le aziende certificate a pagare salari dignitosi entro sei anni dalla certificazione e richiedeva un piano temporale concordato con il sindacato. La nuova versione non contiene più tale requisito. Al suo posto subentrano il salario di base, la maggiorazione dei marchi e l'obbligo di aumentare i salari reali annualmente almeno del tasso di inflazione e di ridurre il divario con passaggi negoziati.

Il marchio sarà valido anche senza una filiera certificata

Cambia anche il significato del marchio. Finora, il marchio Fairtrade Textile Production poteva essere applicato solo a prodotti la cui filiera era certificata in tutte le fasi secondo lo standard tessile, dalla sgranatura alla filatura, tessitura e cucitura. In futuro, sarà sufficiente la certificazione del laboratorio di cucito. Secondo Max Havelaar France, le aziende avranno tre opzioni. Il marchio del cotone attesta l'approvvigionamento della materia prima, il marchio tessile la confezione in un laboratorio di cucito certificato, e un marchio combinato indica entrambi. Per le fasi a monte, si applicano requisiti minimi tramite certificazioni sociali e ambientali riconosciute. Se la fonte del finissaggio a umido non può essere identificata e verificata, il tessuto non può essere utilizzato per un capo con il marchio Fairtrade.

Si aggiunge un nuovo capitolo sulla due diligence in materia di diritti umani e ambiente, con 13 requisiti, tra cui una valutazione del rischio almeno ogni tre anni e un meccanismo di reclamo per i dipendenti. Le fabbriche più piccole, con meno di 50 dipendenti a tempo pieno, dovranno soddisfare requisiti meno estesi. Il capitolo sull'ambiente è invece notevolmente più breve. L'elenco precedente di sostanze vietate per la produzione tessile e il divieto di processi particolarmente pericolosi come lo sbiancamento con cloro o la sabbiatura non sono più presenti nello standard. Max Havelaar France, d'altra parte, descrive la revisione come un rafforzamento dei criteri ambientali.

Ulteriori modifiche riguardano il controllo. Lo standard precedente richiedeva che i reclami provenienti dalle fabbriche fossero inoltrati all'ente di certificazione e pubblicati da Fairtrade International in un elenco pubblico con data, tipo di reclamo, fabbrica e stato di elaborazione. Erano inoltre previsti mediatori locali di un sindacato o di un'organizzazione per i diritti umani per assistere i dipendenti nella presentazione e risoluzione dei reclami. Entrambi non sono più presenti nello standard. Finora, i requisiti sulle condizioni di lavoro si applicavano esplicitamente anche ai subappaltatori. In futuro, per questi sarà sufficiente un certificato sociale, come un audit secondo il codice di base dell'Ethical Trading Initiative.

"La trasformazione del settore tessile non può avvenire senza le aziende. Con l'evoluzione dello standard, l'organizzazione propone un approccio in cui produttori e marchi lavorano insieme verso un obiettivo comune: permettere ai lavoratori dei laboratori di cucito di vivere dignitosamente del proprio lavoro", ha dichiarato, secondo la nota, Valeria Rodriguez, responsabile advocacy di Max Havelaar France.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'intelligenza artificiale.