"Essere se stessi" e "imparare sempre": le forze motrici dei Sei di Anversa

Quarant'anni dopo che Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene e Marina Yee hanno scosso il mondo della moda al British designer show di Londra, il Modemuseum Antwerpen (MoMu) dedica per la prima volta una mostra completa alla loro eredità. I Sei di Anversa mostra, oltre a quel capitolo di moda belga ribelle, anche frammenti delle loro diverse personalità e i cimeli di un'amicizia nascente.

Due anni fa, Geert Bruloot, l'imprenditore della moda che nel 1986 portò i Sei come gruppo alla fiera di Londra, ha invitato gli stilisti a riflettere sulla loro opera come amici. Sulla base di quelle conversazioni e del lavoro di ricerca delle curatrici del MoMu Romy Cockx e Kaat Debo, a ciascuno dei sei è stato poi permesso di contribuire ad allestire uno spazio proprio al MoMu, in una forma di presentazione che è inconfondibilmente sua.

Un club mitico

I Sei di Anversa non sono un marchio, né una casa di moda, né un'associazione commerciale ufficiale. Il nome suona tanto mitico quanto in realtà è, afferma Bruloot mentre guida la stampa di settore nella prima sala. I sei hanno collaborato strettamente a Londra solo per tre anni. Fino a quando non vengono banditi per aver "corrotto" la moda britannica con le loro idee d'avanguardia belghe in una sfilata "guerrilla" illegale, e sono quindi costretti a proseguire in un'altra capitale della moda, Parigi (1988). Dopo una collezione congiunta, ognuno ha preso la propria strada. Nonostante ciò, l'etichetta dei Sei, coniata dalla loro agente di moda britannica Marysia Woronieczka e tenuta in vita dalla stampa, è ancora presente 40 anni dopo.

Nella sala d'ingresso si possono cogliere molte di queste sfumature sulla famosa leggenda della moda di Anversa. Si arriva e ci si trova immediatamente circondati dalla sensazione completa della loro storia. Attraverso schermi, foto e materiale video, vengono illustrate le tappe fondamentali, dalla formazione accademica alla consacrazione. Vediamo i giovani Sei in classe, accanto ai primi schizzi e alle loro collezioni di diploma. Ci sono articoli di giornale in cui discutono le loro visioni anticonformiste sulla moda, recensioni degli spettacolari défilé e frammenti di questi ultimi trasmessi in brevi clip su schermi televisivi.

È un inizio travolgente per una mostra. Si ha l'impressione che Cockx e Debo si siano chiuse nell'archivio e non abbiano voluto fare una selezione. D'altra parte, l'arrivo dei Sei è stato altrettanto esplosivo.

Tra i documenti si comprende anche il contesto dell'epoca in cui i Sei sono cresciuti. Sono figli degli anni Sessanta e Settanta, un'epoca di cambiamenti, suggellata da una gioventù assertiva. Parteciparono alle proteste operaie (maggio 1968) e promossero la libertà sessuale, crearono musica e arte ad alto volume come la pop e la performance art. La moda era importante per il loro messaggio. Londra ne divenne il centro, con la moda punk di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood come culmine.

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La ribellione all'Accademia

In questo contesto ribelle, nel 1963 viene fondato un dipartimento di moda piuttosto classico all'Accademia di Anversa, incentrato sul disegno di modelli e successivamente sulla creazione di costumi teatrali. Gli studenti sono supervisionati da Mary Prijot, formatasi in pittura, che diventerà anche insegnante dei sei. Preferiva che i suoi studenti creassero abiti sobri ispirati all'haute couture francese, qualcosa alla Coco Chanel - non per hippy ma per una clientela distinta. I nostri sei studenti di moda, che dopo il loro ingresso nel 1976 e 1977 divennero compagni di classe, non ne volevano sapere. Volevano creare cose nuove, proprio come gli artisti del loro tempo.

Il MoMu ha rappresentato magnificamente come si siano legati sia a livello professionale che personale. I sei iniziano a frequentarsi sempre più spesso. Escono insieme e, tramite il padre di Van Noten, che possiede un negozio di abbigliamento maschile, falsificano gli inviti per poter assistere alle sfilate; anche questi falsi sono esposti in una teca del museo.

La consacrazione

Per comprendere appieno la storia, è necessario trascorrere una buona parte della visita nella prima sala. Lì si apprendono anche gli anni formativi dei Sei, prima dei loro marchi, quando disegnavano per brand belgi come Bassetti e Jacques Laloux, e poi la loro affermazione come collettivo mitico. Un ruolo importante in questo è stato svolto da un concorso per promuovere i produttori di tessuti belgi: il Gouden Spoel (la Bobina d'Oro). Anche il trofeo, una bobina, è in mostra. Quando i Sei continuarono a vincerlo, furono squalificati. Decisero allora di organizzare una propria sfilata (1985), in un magazzino sulla Scheldekaai di Anversa, che inaspettatamente attirò 3.000 visitatori paganti. Entrò in scena Bruloot e il resto è storia.

All'inaugurazione della mostra, Debo descrive l'avvento dei Sei come un momento cruciale per il mondo della moda, ma anche per la città di Anversa, che era già una città tessile ma senza una chiara identità nel campo della moda. Bikkembergs, Demeulemeester, Van Beirendonck, Van Noten, Van Saene e Yee, insieme e separatamente, hanno fatto la differenza. A tal punto che il loro successo ha portato a un'ondata di turisti. Alle pareti sono appese le pubblicità: Anversa appare come destinazione per lo shopping su Elle, i-D e Wwd. Dopo mezz'ora al MoMu, senza ancora aver visto gli abiti, si è già compreso cosa i Sei hanno fatto per la città.

Un'impronta personale

Da questa prospettiva - i Sei come fondamento della città della moda, dovevano anche avere voce in capitolo nelle sezioni della mostra a loro dedicate. Iniziamo con Dirk Bikkembergs, che ha deliberatamente aspettato un anno per diplomarsi da solo e poter concentrare tutta l'attenzione su di sé. A lui si deve l'immagine di moda dell'atleta iper-erotico e muscoloso. Raf Simons ne è stato ispirato. La selezione del MoMu viene proiettata su un grande schermo. Bikkembergs era anche quello del gruppo che comprendeva meglio il potere della pubblicità, secondo Bruloot. Nella sala d'apertura era già esposta una copia dei suoi famosi cataloghi in cui il modello Michel De Windt abbraccia teneramente un paio di scarponi da montagna.

Incontriamo Walter Van Beirendonck in carne e ossa, o meglio, il suo clone virtuale, un volto parlante su un piccolo schermo nascosto all'altezza giusta in un outfit di sua creazione. Sta riflettendo sulla sua carriera in un dialogo con un robot del suo mondo fantastico, Puk Puk, circondato da 35 dei suoi outfit altrettanto "pop". "Mi chiamano persino l'ultimo punk", dice quel Van Beirendonck.

Dirk Van Saene e Marina Yee erano, secondo Bruloot, i più impegnati politicamente e lavoravano logicamente al confine tra moda e arte. "Con Van Saene c'era sempre un tocco di umorismo", dice. Nello spazio a lui dedicato, cinque modelli girano su un nastro automatico; al pubblico ha dato volti bizzarri, dipinti su scatole e sacchetti. Sullo sfondo, vediamo frammenti accuratamente scelti da cinque "défilé", con modelle dallo spirito libero in pellicce e camicette a quadri.

Per Marina Yee, scomparsa nel 2025, era necessario un omaggio speciale. Il team del MoMu ha fotograficamente smontato, numerato e ricostruito il suo atelier. "Amava i rifiuti", ricorda Bruloot. Lo si può vedere anche nella copia del suo laboratorio, pieno di cianfrusaglie e prove di materiali.

Dries Van Noten è presentato, tra i suoi virtuosi colleghi, come il re dei finali d'impatto. Per giorni, Bruloot ha selezionato con lui le migliori immagini per il grande schermo - kill your darlings, aggiunge il suo mentore. Dalla scenografia emerge anche la coerenza delle sue collezioni, con stampe rococò e cineserie ricorrenti, tessuti pregiati e una forte maestria artigianale.

La scelta di Ann Demeulemeester come conclusione della mostra è deliberata; Bruloot sapeva che ne sarebbe risultato qualcosa di pacato e potente. La sua intera opera, disposta su un pavimento nero lucido, appare come un'unica collezione. Con ciò, dimostra immediatamente quanto si possa fare con il colore nero. I pezzi di Demeulemeester sono così ben costruiti che potevano essere indossati stagione dopo stagione; questo piaceva molto ai retailer. Sulla parete opposta è appesa la sua supermodella preferita, 'Louise', incorniciata in un ritratto. Accanto a lei viene spiegato lo stile del marchio: romantico, oscuro e androgino.

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Opportunità per i giovani talenti

Bruloot riceve regolarmente richieste da parte di giovani di raccontare dei Sei, perché c'è un certo romanticismo legato a loro. "Ma non si può replicare", li avverte. Nulla nella storia di successo degli anversesi era stato orchestrato; "si è fermato un treno e ci sono saltati tutti sopra". Non avevano soldi, le riunioni con Bruloot si tenevano nell'appartamento di Van Noten, ma la spinta a sfondare era enorme. Strada facendo, hanno imparato ciò che era necessario sul retail, sulla costruzione dei marchi e sulla giusta presentazione.

"Hanno scritto un capitolo unico nella storia della moda senza un piano", afferma Bruloot. Secondo lui, la nuova generazione di stilisti belgi deve ora cercare da sola quella stessa ispirazione. Con 40.000 neolaureati ogni anno in tutto il mondo, non tutti fonderanno la propria casa di moda, e non è nemmeno necessario. "È soprattutto necessario sostenerli nella loro ricerca di un'identità autentica".

A questo proposito, la mostra è più di una retrospettiva. Il MoMu vuole usare l'impatto e l'eredità dei sei come leva per i giovani talenti di oggi. Da qui anche il coinvolgimento dell'Accademia di Anversa, della città di Anversa e di Flanders Fashion, per l'organizzazione di programmi collaterali alla mostra, come 'Waved Together', una sfilata per giovani stilisti, e 'Sew What', un programma per bambini per imparare a guardare criticamente ai principi del consumo di moda.

Uno stagno pieno di perle

"Bisogna investire in un ampio vivaio di talenti per poterne pescare le perle", ha spiegato Debo alla stampa il suo intento con la mostra. Quella fiducia nella creatività inizia, secondo la curatrice, dal cogliere i segnali più piccoli, come un bambino che al tavolo da disegno realizza uno schizzo di moda sorprendentemente buono.

I Sei sono stati una nidiata unica o siamo diventati più selettivi? Questa domanda aleggia per sette sale. C'è la possibilità che una tale fusione di grande talento si ripeta? Imparare e continuare a imparare è in ogni caso una condizione necessaria. Questa scuola di pensiero ritorna costantemente ne I Sei di Anversa. Persino Marina Yee, che ha creato un'opera molto limitata, ha sempre continuato a studiare la moda. Fino agli ultimi giorni prima della sua morte, ha imparato sulla moda continuando a guardare vecchie collezioni e a disegnare.

I Sei di Anversa è un'iniziativa del MoMu in collaborazione con la città di Anversa e con il sostegno di EventFlanders, e sarà visitabile fino al 17 gennaio 2027.