Ain Amor: l'ex designer di Closed crea tra Amburgo, Londra e Bucarest

Sophia Lewis è arrivata ad Amburgo nel 1998 per Jil Sander ed è rimasta in Germania, dove per circa 24 anni è stata responsabile del denim, dello sportswear e dell'outerwear di Closed. Attualmente è creative director di Ain Amor, un marchio fondato nel novembre 2025 come progetto collettivo.

Il marchio è finanziato dall'azienda di produzione rumena Texdata, che si occupa anche della manifattura e lavora per diverse etichette europee. Secondo quanto dichiarato, l'azienda impiega circa 200 persone. Ain Amor è registrata in Romania, il design e le vendite hanno sede ad Amburgo, a cui si aggiunge una presenza commerciale a Londra. Di conseguenza, Lewis si muove tra le tre sedi.

Nel gennaio 2026, Ain Amor ha presentato la prima collezione durante la settimana della moda maschile di Parigi, ottenendo ordini da dieci retailer provenienti da Germania, Austria, Francia e Gran Bretagna, tra cui i retailer di lusso tedeschi Apropos e Bungalow. Le prime consegne sono arrivate nei negozi nel luglio 2026. Un mese dopo è stato lanciato anche l'ecommerce del marchio.

Attualmente, i prezzi vanno da 45 euro per una sciarpa a 1.200 euro per una giacca in shearling. I cappotti costano tra i 450 e i 550 euro, i pantaloni 225 euro, le camicie tra i 250 e i 285 euro.

Oltre al mercato europeo, il marchio è presente in Giappone tramite un partner di distribuzione. Negli Stati Uniti, a partire dalla prossima stagione, si aggiungerà il partner di vendita newyorkese Icot; contemporaneamente, Ain Amor introdurrà una pre-collection.

Dopo oltre due decenni da Jil Sander e Closed, è arrivata da Ain Amor come creative director. Come è nata questa collaborazione?

"È stata una decisione piuttosto inaspettata. Ain Amor è nata da un gruppo di persone con competenze molto diverse, e ho trovato questa combinazione insolitamente forte. Ognuno porta qualcosa di diverso, che si tratti di prodotto, sviluppo, produzione, business o comunicazione. Insieme abbiamo sentito di avere le basi giuste per un marchio con una reale rilevanza. È un'idea collettiva in cui ognuno contribuisce con i propri punti di forza".

Cosa si porta dietro degli anni precedenti?

"Ogni esperienza si basa sulla precedente. Si impara da ogni persona con cui si lavora, e ho avuto la fortuna di avere a che fare con persone eccezionalmente professionali e altamente specializzate. Da Jil Sander c'era un enorme livello di competenza e disciplina, più tardi nel settore del denim ho lavorato con alcune delle menti più innovative del campo".

E cosa di tutto ciò influenza le sue decisioni oggi?

"Con il tempo, tutto questo diventa un bagaglio di esperienze personali a cui attingere. Come designer, alla fine, ogni giorno si prendono decisioni, e queste decisioni si nutrono di tutto ciò che si è visto, imparato e assorbito. Non credo di tentare qualcosa di radicalmente diverso con Ain Amor. Si tratta piuttosto di unire tutte queste esperienze e di trasmetterle in modo più democratico e accessibile".

È arrivata ad Amburgo alla fine degli anni '90 per Jil Sander e ci è rimasta. Cosa l'ha convinta?

"Avevo appena finito gli studi a Londra, e all'epoca Londra sembrava molto intensa e piuttosto dura. Amburgo era quasi l'opposto. Tranquilla, verde, ordinata, e c'era questa sensazione che tutto funzionasse alla perfezione. Ricordo ancora quanto fossi stupita che gli autobus arrivassero quasi al minuto. Venendo da Londra, dove a volte si aspettava anche mezz'ora, questa precisione era incredibilmente rinfrescante. Amburgo mi ha dato un ritmo di vita completamente diverso".

La collezione è in gran parte unisex e molti capi possono essere indossati in modi diversi. Qual è l'idea alla base?

"Alla base c'è sicuramente il pensiero che 'sharing is caring'. Mi piace l'idea che lo stesso capo d'abbigliamento viva in modo diverso su persone diverse. Su una persona può apparire più aderente, su un'altra oversize, ed entrambe le versioni possono essere ugualmente giuste. Io stessa raramente guardo l'etichetta della taglia, provo le cose e reagisco alla silhouette. Volevo portare questa libertà nella collezione".

Le sue collezioni sono pensate per durare e sono senza stagione. Come si traduce questo nella strategia wholesale, affinché i retailer possano lavorarci?

"Una delle maggiori questioni per i designer al momento è semplicemente il peso dei tessuti. Le temperature globali stanno cambiando e i retailer vendono a clienti in zone climatiche molto diverse. L'idea tradizionale di una collezione invernale o estiva nettamente definita diventa quindi più difficile. Reagiamo a questo costruendo una collezione con pesi diversi, invece di un'offerta stagionale fissa".

"In concreto, quest'anno siamo partiti con due collezioni principali. Poiché siamo ancora piccoli, possiamo adattare in modo flessibile i tempi di consegna alle esigenze dei singoli clienti. In seguito al feedback dal Giappone e dagli Stati Uniti, da novembre si aggiungerà anche una pre-collection. Le finestre d'ordine si orientano al calendario wholesale internazionale, ma le gestiamo volutamente in modo flessibile".

Domanda e offerta devono rimanere in equilibrio per evitare la sovrapproduzione. Come funziona a livello operativo?

"Siamo stati molto attenti fin dall'inizio alla sovrapproduzione. È uno dei grandi problemi che l'industria della moda deve affrontare. Per questo lavoriamo essenzialmente su base pre-order e pianifichiamo la produzione in base alla domanda dei retailer, per mantenere basse le scorte di magazzino. Al momento non ci sono minimi d'ordine".

"I riassortimenti sono una parte importante del modello. Ad agosto siamo riusciti a evadere i riordini di tessuti in magazzino in circa una settimana. Per l'estate lavoriamo in parte con qualità tinte in capo (garment-dyed), che naturalmente richiedono tempi di consegna più lunghi. Ci stiamo lavorando. A lungo termine, vogliamo mantenere disponibili in modo permanente tessuti e qualità selezionati per poter reagire rapidamente durante la stagione".

L'Unione Europea sta inasprendo le regole su ciò che i marchi possono affermare in materia di sostenibilità. Cosa significa questo per un marchio appena nato?

"Trovo molto importante che queste regole diventino più severe. La sostenibilità è diventata un campo in cui è facile fare affermazioni molto generiche. Non vogliamo semplicemente definirci un marchio sostenibile o ecologico. Preferisco di gran lunga indicare con precisione ciò che facciamo effettivamente e dire apertamente su cosa stiamo ancora lavorando".

Cosa rende così difficili i parametri di sostenibilità fissi?

"Il settore è in continua evoluzione, così come i materiali, le tecnologie e i processi. Ciò che ci si prefigge all'inizio può apparire molto diverso qualche mese dopo, una volta conosciuti i limiti pratici del design e dello sviluppo. Soprattutto per un marchio giovane, ma a mio avviso anche per i grandi marchi, è quindi difficile lavorare secondo direttive molto rigide. Nuovi materiali arrivano sul mercato, alcuni sviluppi non funzionano come previsto e a volte i limiti si manifestano solo durante la produzione".

"Per noi, quindi, la sostenibilità non è tanto una singola affermazione quanto un continuo interrogarsi. Da dove viene il tessuto, come viene trattato, quali processi sono necessari, possiamo usare tessuti esistenti o in eccedenza, quanta merce produciamo e quanto velocemente possiamo reagire alla domanda effettiva? Personalmente, credo anche che una delle cose più efficaci sia consumare meno e usare più a lungo ciò che si acquista. Il nostro obiettivo è quindi creare capi d'abbigliamento che siano indossabili e abbastanza senza tempo da essere portati ripetutamente, condivisi, passati ad altri o addirittura ereditati".

Due affermazioni del marchio sono state recentemente molto concrete: la collezione sarebbe composta interamente da tessuti di scarto e le etichette (hangtag) sarebbero completamente biodegradabili. Su cosa si basano queste dichiarazioni?

"Grazie per aver sollevato la questione, perché entrambe le affermazioni devono essere corrette. L'hangtag biodegradabile si riferiva a uno sviluppo precedente che alla fine non abbiamo utilizzato perché il materiale era troppo fragile. L'etichetta attuale è di plastica, ma è riutilizzabile, ad esempio come etichetta per valigie o portachiavi, e ha quindi una funzione che va oltre il suo scopo originale. Inoltre, la collezione non è composta interamente da tessuti di scarto. Li usiamo dove è possibile, ma l'affermazione non vale per ogni prodotto".

Cosa si può dimostrare, allora?

"Per la maglieria autunno-inverno, ad esempio, abbiamo lavorato con filati di stock di fabbrica (factory-stock). La componente di lana è certificata secondo il Responsible Wool Standard (Rws), e abbiamo il relativo certificato di transazione dal nostro fornitore di lana. In futuro, intendiamo acquistare anche filati stock-service da fornitori della zona di Prato, per avere maggiore continuità nei riassortimenti. Per l'estate, lavoriamo con mischie di cotone e viscosa provenienti da stock di fabbrica".

Avete già presentato Ain Amor a livello internazionale. Quali mercati volete raggiungere e dove siete già attivi?

"Siamo stati presenti come marchio ospite, tra l'altro, a Parigi e Monaco. Per la collezione estiva collaboriamo anche con un'agenzia di distribuzione in Giappone. Il nostro focus è quindi attualmente sull'Europa e sul Giappone, mentre gli Stati Uniti sono il prossimo passo importante. Abbiamo presentato Ain Amor per la prima volta nel gennaio 2026 durante la settimana della moda maschile di Parigi e siamo riusciti a raccogliere ordini da dieci negozi in Europa. Poiché alcuni di questi gestiscono più punti vendita in diverse città, siamo presenti in circa 20 negozi. I primi capi della collezione autunno-inverno sono arrivati nei negozi a luglio, e nel frattempo abbiamo ricevuto e potuto soddisfare dei riordini".

La sua creatività non si ferma alla moda. Ha anche pubblicato il libro di cucina a base vegetale "Dear Doris". Come si influenzano le due discipline?

"Non vedo confini netti tra le discipline creative. Quando si è abituati a lavorare in modo creativo, l'ispirazione può venire da quasi ovunque. Dal libro di cucina di una nonna, da una mostra, da un paesaggio, da una combinazione di colori in natura. Il mezzo cambia, l'istinto rimane molto simile. Si vede qualcosa, si scatena un'idea e poi si vuole svilupparla".

Questa intervista è stata condotta per iscritto.