Come Nicolas Di Felice ha riportato Courrèges nella modernità

Nonostante più di due decenni nel settore, Nicolas Di Felice è sempre rimasto un "outsider" tra i suoi pari nelle grandi case di moda di lusso: percepito come un nuovo arrivato, anche se non nella pratica. Il suo mandato di cinque anni da Courrèges, un periodo notevolmente lungo per gli standard odierni della rapida rotazione dei direttori creativi nella moda, sembrava aver cambiato questa percezione. Sotto la sua guida, la storica maison francese ha ritrovato slancio creativo e un'identità più chiara. Tuttavia, con l'annuncio del suo addio martedì, questo capitolo si chiude.

Una dichiarazione d'intenti

Quando Di Felice ha assunto la direzione creativa di Courrèges nel 2020, ha ereditato quella che in seguito ha descritto come "una casa meravigliosa dove tutto doveva essere ricostruito". La storica maison aveva da tempo perso l'energia che, sotto il fondatore André Courrèges, l'aveva resa un centro dell'innovazione Space Age. Al rilancio del 2011 è seguito quasi un decennio di stallo.

Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant, oggi affermati con il loro marchio Coperni, hanno portato una ventata di freschezza dal 2015 al 2017, mentre Yolanda Zobel ha successivamente tentato di rendere la maison più sostenibile, allontanandosi dall'iconico vinile. Tuttavia, nessuno di questi approcci è riuscito a imporsi a lungo termine.

Con l'arrivo di Di Felice, questo ciclo sembrava finalmente interrotto, sebbene abbia assunto l'incarico in una delle fasi più incerte per il settore della moda. La sua nomina nel settembre 2020, in pieno lockdown per il Coronavirus, avrebbe potuto rivelarsi un rischio. Invece, a posteriori, il tempismo si è rivelato una fortunata coincidenza.

Di Felice ha portato da Courrèges una filosofia di design attentamente sviluppata, maturata in oltre due decenni. Le sue fondamenta sono state gettate a La Cambre, la rinomata scuola di design di Bruxelles, dove ha studiato all'inizio degli anni 2000, sviluppando un approccio che avrebbe plasmato il suo lavoro futuro: concettuale, ma sempre ancorato alle realtà pratiche del taglio e della costruzione. Questa filosofia si è approfondita durante tappe formative in tre delle più prestigiose case di moda del settore.

Da Balenciaga, una casa di moda dove anche André Courrèges aveva affinato le sue abilità, ha lavorato sotto la guida di Nicolas Ghesquière, oggi direttore creativo di Louis Vuitton. È seguito un periodo da Dior con Raf Simons, dove ha ulteriormente affinato la sua comprensione del pensiero avanguardista e della precisione tecnica. In seguito, ha ritrovato Ghesquière da Louis Vuitton, lavorando lì per cinque anni fino a diventare senior womenswear designer, prima di essere chiamato da Courrèges.

Come Di Felice abbia ottenuto la posizione rimane, come spesso accade nella moda, un mistero. Secondo la versione più accreditata, scrisse direttamente alla famiglia Pinault, proprietaria del gruppo del lusso Kering, che nel 2018 aveva acquisito la quota di maggioranza del marchio con la sua holding Artemis, sette anni dopo che André Courrèges e Coqueline Courrèges avevano ceduto il controllo. Invece di presentare un grande manifesto o di esagerare le sue referenze, si dice che Di Felice abbia semplicemente spiegato cosa lo affascinava della casa di moda e cosa, a suo avviso, fosse necessario per far rivivere la sua eredità. Qualunque cosa abbia scritto, unita al suo impressionante curriculum, ha evidentemente convinto, anche se ha dovuto attendere nove mesi prima di poter presentare la sua visione.

Quando finalmente lo ha fatto, Di Felice ha intercettato esattamente ciò che il mondo desiderava durante l'isolamento. Ha reinterpretato i codici Space Age del fondatore degli anni Sessanta, traducendoli in design che esaltavano il corpo e in un'estetica edonistica che i frequentatori dei club potevano solo sognare durante i lockdown. Quando il mondo ha riaperto, le sue interpretazioni moderne di giacche in vinile, stivali go-go, maglieria a coste e orli cortissimi hanno immediatamente riscosso successo. Critici e clienti hanno reagito positivamente, non solo ai vestiti, ma anche alle messe in scena che circondavano le collezioni.

I social media in passerella

Gran parte di questo dialogo si è svolto in passerella e sui social media. Di Felice possedeva un istinto innato per la messa in scena, che ha definito la sua generazione. Le sue sfilate, sempre allestite su una caratteristica passerella rettangolare creata dal designer Rémy Brière e accompagnate dalle colonne sonore del produttore Erwan Sene, assomigliavano più a serate in un club underground che a sfilate di moda tradizionali.

A ciò si aggiungevano scenografie elaborate, come una tempesta di sabbia vorticosa e coriandoli colorati che pulsavano a ritmo di musica, ispirati ai dipinti dell'artista statunitense Dan Colen. Ma a rimanere particolarmente impressa è stata una sfilata in cui i modelli camminavano con la testa bassa, lo sguardo fisso sullo smartphone. Forse un commento acuto sulla cultura contemporanea, critico e autoironico allo stesso tempo. Questi momenti hanno trasformato le sfilate in eventi culturali, generando quel tipo di dibattito e dinamismo sui social media che è diventato una moneta di scambio cruciale nella moda moderna.

Non è chiaro se Di Felice presagisse già il suo imminente addio quando ha concepito la sua ultima collezione. Tuttavia, la sfilata autunno/inverno 2026 è apparsa come il culmine consapevole del suo lavoro. Intitolata "24 Hours in the Life of a Courrèges Woman", la presentazione è stata una retrospettiva di tutto ciò che ha caratterizzato il suo mandato quinquennale, condensando i suoi temi creativi in una narrazione coerente. Ispirata a una foto vintage di una giovane parigina degli anni Sessanta, la collezione ha tracciato una giornata nella vita della moderna cliente Courrèges, dalla mattina a mezzanotte, rappresentata da una sequenza di look attentamente curata.

I primi outfit sfumavano il confine tra intimità e sfera pubblica, con capi che ricordavano la biancheria da letto e si rifacevano a un'immagine d'archivio di Courrèges in cui una modella tiene in mano un quadrato bianco. Nel corso della giornata, la collezione è diventata sempre più urbana.

Di Felice prenderà le redini di Alaïa?

Per Di Felice e Courrèges, la loro storia comune si è conclusa martedì, mentre il marchio inizia un nuovo capitolo e annuncerà il suo successore la prossima settimana. Ufficialmente, Di Felice si dedicherà a progetti personali, ma nel settore si specula già intensamente sulla sua prossima destinazione. La maison francese Alaïa, dove la posizione di direttore creativo è vacante dall'addio di Pieter Mulier, è attualmente la favorita nelle indiscrezioni e, a differenza di molte speculazioni sui cambi di designer, questa sembra del tutto plausibile.

L'ultima collezione del designer uscente fornisce già un argomento convincente a favore di questa ipotesi. I capi, che sfumano il confine tra scultura e abito, e l'attenzione meticolosa alla costruzione dietro le idee concettuali sono proprio le qualità che definiscono la filosofia di design di Alaïa.

Ma soprattutto, Di Felice ha dimostrato una rara abilità: rispettare l'eredità di una casa di moda senza esserne limitato, rivitalizzandone i codici senza mettersi in primo piano. Non ha rinnovato Courrèges cancellandone il passato, ma lasciando che la visione del fondatore parlasse attraverso prospettive contemporanee. Una sensibilità che sarebbe di inestimabile valore per una maison così ricca di tradizione e amata come Alaïa, qualora le voci si rivelassero fondate.