Fashion week di Parigi: il prodotto prima della viralità

Immersa in una bolla di freschezza primaverile, la fashion week di Parigi autunno-inverno 2026 ha proposto una realtà parallela. Mentre i media moltiplicavano le immagini degli attacchi israelo-americani in Iran, le sfilate hanno riportato a un orizzonte completamente diverso, determinato a suscitare il desiderio. Di fronte alla violenza della guerra e alle sue ripercussioni economiche, i brand hanno abbandonato la ricerca della viralità per concentrarsi sull'essenziale: la forza intrinseca del prodotto.

Variazioni sulla Parigina

Bene rifugio in tempi di crisi (ma non solo), l'immagine della "parisienne", ossia della parigina, è un asso nella manica dal potere commerciale infinito per i marchi di moda, francesi e non.

Per ricordare le sue radici e la sua affinità con la parigina, Courrèges ha posto l'identità della capitale al centro della sua collezione. Se l'omaggio passava attraverso un primo livello esplicito, biglietti della metropolitana ricamati su un abito bustier, si estendeva soprattutto a un guardaroba pensato per la vita di città. Nicolas Di Felice non si è limitato a creare "look d'immagine", ma ha risposto anche a esigenze pratiche, cercando di vestire la donna dal mattino alla sera. Spicca un pantalone i cui bottoni a pressione possono essere aperti fino alla parte superiore della coscia, lasciando la donna libera di cambiare look durante la giornata, o ancora capi con zip da indossare in più modi.

Altri elementi ben studiati di questa collezione: l'apertura dei top sulla nuca per lasciar passare i capelli e il materiale stretch della nuova borsa Shadow, la cui sottigliezza lascia sensualmente intravedere gli oggetti al suo interno.

Nella tranquilla cornice della Biblioteca nazionale di Francia, anche il marchio coreano Time (per la prima volta nel calendario parigino) ha evocato la parigina. Il guardaroba dall'aspetto classico delizierà le più freddolose che desiderano imbacuccarsi fino al mento.

Si nota la presenza di diversi cappotti il cui fascino risiede in gran parte nel movimento creato dagli scialli-sciarpa attaccati al collo. I colli, appunto, occupano qui un posto centrale, fungendo da accessorio tanto pratico quanto elegante. Prendono la forma di una bandana, abbottonata a una giacca di pelle, o sono chiusi con una zip alta sotto il mento, sovrapposti al collo di una giacca.

Anche con Burc Akyol i colli salgono molto in alto. Ma per lo stilista francese di origine turca, l'abito si fa più sexy. Da ricordare: il corpo fasciato in un abito di vinile nero o vestito con un blazer ripiegato sul basso ventre a mo' di abito corto.

"Sexy" è anche l'aggettivo per qualificare la sfilata firmata da Haider Ackermann per Tom Ford. Essenzialmente incentrata sul tailoring, la collezione si rivolge più alla clientela di fascia alta che alla GenZ. Qui le donne indossano guanti di pelle, gonne a tubino, tailleur gessati e gonne in vinile trasparente. Uno spirito erotico che ricorda lo stile di colei che è stata a lungo la musa di Tom Ford, Carine Roitfeld, ex caporedattrice di Vogue Paris e incarnazione stessa di un certo archetipo della Parigina.

In una vena più disinvolta, la Parigina ha dispiegato il suo fascino alla sfilata di Chanel, dove Matthieu Blazy ha continuato la sua reinvenzione dell'iconico tailleur giacca e gonna. Si notano i materiali iridescenti e colorati dei tailleur pensati per le party girl.

Con un tocco di umorismo

Un'inclinazione per la fantasia pervade le collezioni del prossimo inverno. Da Schiaparelli, la solennità dei drappeggi svanisce di fronte a effetti pelliccia in trompe-l'œil di formidabile efficacia. Il surrealismo si insinua fin nei dettagli: una lumaca in resina passeggia su orecchini a cerchio, mentre una piccola borsa sembra poter scappare sulle sue zampe dorate da gallinaceo (non senza ricordare le fantasie dello Studio Ghibli).

Anche da Loewe ci si è divertiti. La sfilata (che per la prima volta ha riunito silhouette maschili e femminili) ha ravvivato i capi utility. Da ricordare: i grandi parka colorati che riprendono l'effetto gonfiabile di una boa, le scarpette da sub indossate come calzature e gli abiti sottoveste in lattice colorato.

Colori sgargianti sono apparsi anche dalla belga Marie Adam-Leenaerdt, dove un abito rosa intenso sembrava l'equivalente per adulti di un costume da principessa per bambine. Ma ciò che si ricorderà della sfilata sono le sue borse portatorte rivisitate, i completi da jogging setosi e un audace cappotto reversibile, da un lato rosa Paris Hilton e dall'altro effetto pelliccia.

Anche da Julie Kegels, lo spirito del travestimento non era lontano. Sui volti dei modelli, maschere da supereroe suggerivano l'idea che, dopotutto, anche l'abito può avere dei superpoteri e che sarebbe un peccato non divertirsi. La collezione invitava a riscoprire i desideri infantili indossando un mantello da supereroe, vestendo una giacca troppo grande o un'altra la cui fodera trapuntata rosa poteva ricordare i copriletti delle nonne.

Dopo la sfilata molto divertente ma anche divisiva dell'estate 2026, Duran Lantink, direttore artistico di Jean Paul Gaultier, è passato a un linguaggio più sobrio, al servizio di un buon senso commerciale. Il designer ha lasciato da parte i corpi nudi in trompe-l'œil per preferire la serietà dei capi sartoriali. Una silhouette con pantaloni gessati, un classico di JPG, ha catturato l'attenzione per il suo gioco tono su tono di biancheria intima indossata sopra e appena visibile.

Capi forti, ancorati a una certa realtà

Sotto l'impulso di Jonathan Anderson, Dior presenta un guardaroba di un lusso inaudito, intriso di un'eleganza decisamente aristocratica. La donna è sublimata da gonne con tournure, pizzo di Chantilly e giacche in jacquard metallizzato; tutti pezzi dalla presenza magnetica, creati per catturare ogni sguardo. Lungi dall'essere semplici oggetti del desiderio, queste silhouette stravaganti influenzano l'intero mercato. Molto tempo dopo la fine della sfilata, l'opulenza delle gonne a balze e la maestosità dei lunghi strascichi continuano a lasciare il segno.

Même champ lexical du XVIIIe siècle chez Alain Paul. Come diversi altri marchi, il designer pone il volume sui fianchi delle donne con drappeggi che ricordano la recente influenza del lavoro di Pieter Mulier da Alaïa. Pensati per i giorni in cui si vuole essere chic, i capi non hanno nulla di delicato e non temono di essere stropicciati. Una camicia bianca viene presentata sgualcita senza che ciò urti, mentre la lana compatta di un lungo abito bustier le conferisce un aspetto molto solido.

Proprio da Alaïa, l'ultima sfilata di Pieter Mulier ha proposto una silhouette a I per mettere in risalto lunghi abiti aderenti, a volte dotati di tasche, per la gioia delle donne. Una proposta tanto portabile quanto magistralmente eseguita che, come Dior, influenzerà ancora la prossima stagione.

Miu Miu, il marchio più desiderato del momento, ha chiuso la fashion Week parigina con un guardaroba che sublima l'ordinario attraverso un'estetica del "già indossato". Tra abiti stropicciati, cardigan infeltriti e pelli patinate, la collezione abbraccia un realismo crudo. Si ricordano soprattutto i mini abiti, firma della maison, che le giovani donne si affretteranno senza dubbio a cercare sulle piattaforme di seconda mano.

La sfilata di Cecilie Bahnsen è stata una delle poche a offrire un casting composto da una varietà di fisicità. Una scelta intelligente che si è estesa a una collezione fedele al Dna del marchio: delicati motivi floreali e volumi ariosi. Questa volta, però, dalle silhouette emergeva un senso di robustezza, probabilmente dovuto all'integrazione di elementi sportswear derivanti dalla collaborazione con il marchio The North Face.

I dettagli che fanno la differenza

Nell'ultimo giorno della fashion week, il colosso Louis Vuitton ha presentato una collezione a dir poco sorprendente. Oltre ai primi look con spalle degne delle più alte vette alpine (il tema della sfilata), si ricorderà la morbidezza di un top grigio a maniche corte su cui una lanugine soffice è stata fusa nella maglia.

Da Givenchy, la bellissima collezione immaginata da Sarah Burton includeva un accessorio insolito e azzeccato: un copricapo fatto con una t-shirt. "Questi copricapi sono il modo più naturale per coprire i capelli", precisano le note della sfilata. "Solo una t-shirt. Solo un tocco. Ma è la t-shirt giusta, con il tocco giusto".

Da Chloé, oltre agli abiti di mussola extra-ampi, è stato un gioiello per capelli a far girare più teste. Intrecciato tra i lunghi capelli sciolti, il piccolo accessorio dorato riprendeva lo spirito folkloristico di una collezione presentata alla Maison de l'Unesco.

Per la sua seconda collezione da Mugler, Miguel Castro Freitas ha scelto un titolo audace: The Commander. In una collezione incentrata sul costume da guerra degli anni Quaranta – un tailleur gonna dalle linee rette – lo sguardo era attratto dalla geometria Art déco di un gioiello incastonato sul busto di un abito.

"Qualcosa che stona leggermente", ha scritto Michael Rider a proposito della collezione che ha immaginato per Celine. Questa "piccola cosa che stona" si è espressa brillantemente in una moltitudine di dettagli che si potevano cogliere solo osservando attentamente le silhouette. Ad esempio, la sovrapposizione di due colli infondeva una divertente stranezza, le scarpe sembravano ancora coperte da una custodia protettiva, o ancora i grandi fiocchi intorno al collo che nascondevano metà del viso e, infine, la leggerezza di una collana di conchiglie indossata su un outfit chic.

Chiudendo il capitolo di questa fashion week parigina autunno-inverno 2026, una constatazione è d'obbligo: di fronte a un'attualità mondiale particolarmente pesante, il mondo del lusso ha scelto di tornare alla sua essenza. Meno buzz sui social e più savoir-faire. Che si tratti di sublimare la quotidianità della Parigina, di infondere una dose di umorismo o di imporre capi dalla presenza architettonica, i marchi hanno puntato sulla desiderabilità intrinseca dell'abito.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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