L'ultima collezione di Pieter Mulier: Alaïa perfezionato, non reinventato
Se questa stagione autunno/inverno 2026 ha dimostrato una cosa, è che la moda può essere divisiva. Eppure c'è uno stilista che ha unito il settore per tutta la sua carriera: Pieter Mulier. Lo stilista belga ha presentato il suo emozionante canto del cigno da Alaïa durante la settimana della moda di Parigi, sottolineando il suo status di stilista preferito da ogni designer. Mercoledì ha detto addio alla maison francese dopo cinque anni, mentre il suo mentore Raf Simons e il suo ex partner, sostenitore di lunga data e direttore creativo di Chanel, Mathieu Blazy, lo guardavano con orgoglio.
In vista della guida della casa di moda italiana Versace verso una nuova era a luglio, l'ultima collezione di Mulier per Alaïa ha riaffermato il caposaldo del suo quinquennio: un impegno incrollabile verso l'eredità rigorosa della forma di Azzedine Alaïa, abbinato a una costante attenzione per abiti progettati per essere indossati piuttosto che semplicemente postati online. È stata una dichiarazione conclusiva che ha cristallizzato la sua filosofia di design, da sempre saldamente radicata nell'integrità del capo e nel primato di chi lo indossa.
'Only love'
Sebbene la viralità non sia mai stata al centro del lavoro di Mulier, i social media sono stati inondati di video dei partecipanti alla sfilata che aprivano il loro ultimo invito di Alaïa: una valigetta su misura contenente un puzzle di pelle che, una volta assemblato, rivelava un corpetto marrone ornato di borchie metalliche. Lo stesso Mulier ha postato un'immagine del pezzo completato con la didascalia "Canto del cigno... solo amore", un sentimento che ha permeato la sua ultima collezione, un amore non solo per le sue creazioni, ma per l'artigianalità insita in ogni capo che il suo atelier ha prodotto in cinque anni.
Questa devozione per il materiale e per l'artefice era stata coltivata molto prima di Alaïa. Il mondo della moda ha visto Mulier scoprire la sua voce mentre era il braccio destro di Raf Simons da Dior. Lì ha supervisionato lo studio e i team di design delle collezioni Couture, ready-to-wear e accessori donna in un periodo immortalato nel film del 2014 'Dior and I', che ha catturato la sua presa di coscienza dell'artigianalità della couture e della dedizione degli atelier.
Quando Alaïa lo ha finalmente nominato dopo la morte del fondatore, dopo tre anni di riedizioni di bestseller d'archivio alla ricerca del giusto custode, è diventato inseparabile dal camice bianco da atelier indossato dal suo team. Nel 2023, a testimonianza del suo approccio profondamente personale alla moda, Mulier ha letteralmente aperto il suo mondo al settore, invitando tutti ad Anversa e nella sua stessa casa come spazio per la sfilata, un gesto che ha racchiuso la sua convinzione che la moda non fosse uno spettacolo da consumare, ma una conversazione intima tra creatore e indossatore.
Questa riverenza si è estesa al suo saluto finale. Alla Fondation Cartier, mentre una metà del piano terra ospitava la passerella, l'altra mostrava uno schermo monumentale di ritratti, mettendo in luce ogni membro del team Alaïa fotografato da Keizo Kitajima. Mulier ha rafforzato il gesto nelle note della sfilata, accreditando il suo intero atelier.
"Questa è la mia ultima collezione per la Maison Alaïa, una casa di cuore e anima, alla quale ho donato la mia", ha scritto lo stilista. "Questa collezione non riguarda me. Riguarda il team di Alaïa, la nostra famiglia, ed è un'espressione di tutto ciò che abbiamo imparato, provato e amato negli ultimi cinque anni". Ciò che lo distingue, tuttavia, non è solo la gratitudine, ma un approccio alla moda che rimane profondamente personale e intimo: visivamente complesso nei suoi momenti più celebrati, ma fondato sulla semplicità, sulla precisione architettonica, sulla riverenza per il suo predecessore e, soprattutto, sul rispetto per le donne che avrebbero indossato le sue creazioni.
Un addio puro
Detto questo, chi si aspettava un ultimo atto di grandezza o che Mulier se ne andasse col botto, dovrà ricredersi, poiché la sua ultima collezione è stata spettacolare nella sua semplicità. Nessun grande gesto sartoriale, ma piuttosto quel tipo di eleganza discreta che è stata coraggiosa nella sua sobrietà. Le collezioni d'addio sono spesso un veicolo per gli stilisti per affermare la loro genialità un'ultima volta, un'opportunità per mettersi in mostra o per una silenziosa protesta contro l'industria stessa. Ma da Alaïa non c'è stato nulla di tutto ciò.
"Minimale, pura, essenziale. Spogliata, ridotta all'essenza stessa di Alaïa", ha scritto Mulier. "È una riflessione sul lavoro di Azzedine, e ne è al contempo un riflesso, segnata da tracce di me. Il mio passaggio qui".
L'addio di Mulier è stato invece segnato dalla sobrietà, una dichiarazione finale radicata nella portabilità che definirà la sua eredità alla maison come una di generosa purezza, a prescindere da chi lo succederà.
Questa filosofia si è rivelata immediatamente. La collezione si è aperta con abiti sottoveste essenziali e aderenti che riecheggiavano il minimalismo degli anni Novanta, ogni silhouette una silenziosa affermazione che la vera misura non sta nello spettacolo ma nell'integrità di ciò che una donna indosserà davvero. Un approccio che ha caratterizzato la maggior parte della collezione.
I riferimenti d'archivio si sono intrecciati per tutta la collezione, in particolare negli abiti con cappuccio che sono serviti come un'ultima conversazione tra passato e presente. Un dialogo che Mulier aveva iniziato cinque anni prima, quando gli ospiti della sua sfilata di debutto trovarono ai loro posti una lettera indirizzata ad Azzedine Alaïa. In essa, scriveva di aver cercato di entrare nella mente di Alaïa, pur sapendo che era impossibile. I due si erano incontrati, ma non aveva mai avuto la possibilità di conoscerlo veramente. Ora, almeno, aveva l'opportunità di ringraziarlo.
La sua ultima collezione è stata quella gratitudine resa tangibile e il settore, a sua volta, ha offerto la propria.
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