Mode Suisse 2025: La "silenziosa speranza" della moda svizzera a gran voce

Ventidue stilisti, ben più di cento look: per una settimana della moda nulla di eccezionale. Eppure, la Mode Suisse, che si tiene ogni anno, non è una manifestazione sfrenata di più giorni, bensì una singola, intensa serata dedicata ai talenti svizzeri.

La soirée, durata diverse ore, è iniziata già alle quattordici con l'apertura dello showroom. Gli ospiti hanno potuto dare un'occhiata in anteprima alla moda che li attendeva, prima che le collezioni venissero portate nel backstage, lasciando dietro di sé gli stand vuoti. Sebbene la combinazione di stuzzichini, drink e look da passerella poco prima della sfilata possa aver innervosito gli animi più sensibili, tutto si è svolto senza intoppi. E mentre altrove le sfilate di moda iniziano notoriamente in ritardo, la prima sfilata di Mode Suisse è cominciata puntualmente.

L'alto numero di look e stilisti e la conseguente lunghezza della presentazione hanno messo a dura prova la capacità di attenzione degli ospiti. L'organizzatore Yannick Aellen sembrava esserne consapevole. La serata è iniziata con una voce fuori campo che invitava il pubblico a seguire il programma per attribuire correttamente i capi ai brand. Solo allora è partita la musica, un mix di elettronica e folk di Bit-Turner, Gael Faure e Jono McCleery, e un look di Maximilian Preisig, fresco di diploma alla scuola di moda Fhnw di Basilea, ha aperto la maratona di moda.

Il palcoscenico variopinto degli stilisti svizzeri

Il look di apertura consisteva in pantaloni arancioni e una t-shirt bianca oversize. Di per sé, una silhouette non rivoluzionaria, ma la t-shirt, che recava lo slogan "La silenziosa speranza", ha conferito peso all'insieme.

A dire il vero, il messaggio a volte si perdeva nei pantaloni sgargianti, che sembravano sul punto di scivolare via dalla modella a ogni passo, un dettaglio che è stato poi oggetto di animate discussioni tra gli ospiti. Colpo di genio o incidente? Forse entrambi. E così, questa immagine è diventata inaspettatamente il filo conduttore di una serata altrimenti difficile da descrivere a parole.

Che la politica giochi un ruolo per la stilista Anastasia Bull era già emerso in una conversazione prima della sfilata, e non solo dalle sue parole. Il pass backstage della stilista era decorato con una spilla con la bandiera palestinese, mentre parlava di "seppellire il patriarcato" con la sua collezione. In passerella, questo intento si è tradotto soprattutto in opulenza. Minidress di paillettes e ricami si sono accostati a un tripudio di colori, almeno finché questi non hanno lasciato spazio all'oscurità per far posto al suddetto look "funebre", che ricordava al contempo una sposa dark, completa di corona di fiori e bouquet.

Jill Bloch, d'altra parte, ha preso in contropiede la narrativa della "moglie tradizionale" con un'ammiccante sovversione. Le modelle hanno abbinato pane e pala a minigonne, bloomers e stivali di gomma, guanti da giardino a silhouette a volte ultra-femminili. Il tutto sembrava collocarsi a metà strada tra la contadinella-ballerina e l'atteggiamento urbano metropolitano. I genitori orgogliosi, o almeno così sembrava, applaudivano tra il pubblico asciugandosi qualche lacrima: un piccolo momento familiare sul palco di Mode Suisse.

Se da Bloch oggetti di uso quotidiano provenienti dalla vita di fattoria popolavano la passerella, Lundi Piscine ha letteralmente immerso il pubblico nell'acqua. Pantaloni parachute, passamontagna e un top ispirato alla banconota da cinquecento euro, ispirati all'abbigliamento da lavoro e alle uniformi, si sono uniti a ciambelle di salvataggio, canne da pesca e giubbotti di salvataggio, un linguaggio visivo che ha portato direttamente in passerella il desiderio di un mondo migliore. La scritta "We want a better world" campeggiava sia sugli abiti che su una bandiera, rimandando al contempo al processo di lavorazione della stilista Lucie Guiragossian, i cui materiali provengono da fonti locali e vengono riciclati.

Non meno appariscente è stata la performance di Tati, un brand che fonde maglieria punk dal sapore folkloristico-sexy con tessuti riciclati. La maglieria artigianale non è generalmente considerata l'epitome della sensualità, ma è proprio questa la forza della stilista Tatjana Haupt, che ha convinto sia gli organizzatori che la giuria di Mode Suisse ed è stata inserita nel programma di quest'anno come new entry. Come Lundi Piscine, Sonney e Thomas Clément, è stata sostenuta dalla Design Foundation, che si fa carico di tutte le spese di partecipazione e di una parte delle spese per quattro talenti sotto i trentacinque anni della line-up di Mode Suisse & Friends.

Tati è riuscita a trasformare la passerella in un mondo giocoso e queer. Alla fine della sfilata, Haupt, circondata dal suo team sorridente, è salita in passerella ridendo e tenendosi per mano, un'immagine che irradiava la stessa energia spensierata dei suoi quindici look. Tra gatti di peluche, richiami agli anni Duemila e un pizzico di ironia, la collezione ha formato un manifesto eccentrico e un chiaro invito alla rivoluzione, visibile su magliette, accessori e in ogni dettaglio amorevolmente messo in scena.

Altrettanta gioia di vivere di Tati l'ha trasmessa anche Jmq - Jordan Martinez Quintana. Nelle note di presentazione, la collezione dello stilista è stata descritta come "moda massimalista, a metà strada tra una feria di flamenco e un rave in un parcheggio", e in questo caso la descrizione corrispondeva esattamente al programma. Pois si sono uniti a stampe di frutta, gonne a balze e foulard ispirati al flamenco si sono accostati a mini baguette e carrelli della spesa, perfetti per una spesa al mercato leggermente kitsch. Un altro look mostrava un torso nudo ricoperto di adesivi da corsa, una grossa catena d'oro oversize e un piumino riccamente ricamato: un ensemble a metà strada tra street style e collage pop, che decostruiva l'immagine della mascolinità con umorismo ed energia debordante.

Quasi altrettanta gioia della collezione di Jmq, tuttavia, ha portato la consapevolezza di aver raggiunto l'inizio di una meritata pausa. La prima parte della sfilata, durata tutta la sera, si è protratta per quasi un'ora in più rispetto al previsto. Le modelle non avevano ancora lasciato la passerella che i circa quattrocento spettatori sono balzati dalle sedie, pronti a riempire i bicchieri e ad assimilare quanto visto.

Nonostante questa corsa precipitosa verso il bar, la maggior parte di loro è tornata in tempo e in ordine per la seconda parte della serata, che non ha avuto meno varietà e ricchezza da offrire della prima.

Un momento clou è stato lo showcase dell'università della moda Head, con i tre studenti selezionati Alan Clerc, Marie Boutin e Thibaut Barraud. Più di ogni altra collezione, i giovani talenti hanno dimostrato un fine intuito, coniugando perfettamente concept e mercato.

Clerc aveva originariamente disegnato la sua collezione per il corpo maschile, il suo per la precisione. Fortemente influenzata dalla sartoria classica, che a tratti ricorda il lavoro di Martin Margiela, esplorava la costruzione e la decostruzione del corpo ed è stata presentata sia su modelli maschili che femminili.

Boutin, invece, si è ispirata agli sport motoristici e alle moto, creando una collezione in pelle con corsetti, bralette, giacche, cappotti e pantaloni realizzati con precisione, tutti capi che si possono facilmente immaginare indossati da giovani pop star, sia sul palco che nella vita di tutti i giorni. Un abito di seta con orlo sfrangiato, come se avesse toccato le gomme di una motocicletta, deriva dalle stampe delle tute da motociclista del padre, che ha trasferito sulle sue creazioni. Barraud, l'unico studente della triennale tra i tre, mentre Clerc e Boutin hanno conseguito da poco la laurea magistrale, ha presentato una collezione in bianco e nero di top in seta e abiti aderenti, altrettanto precisa e convincente del lavoro dei suoi colleghi.

Sculturali sono apparse poi le creazioni del laureato Head Thomas Clément, che però non ha sfilato sotto l'egida della scuola, ma come stilista indipendente. Punto di partenza sono state azioni banali come allacciarsi uno zaino o forme familiari come la silhouette di un manichino da sarta. Invece di citarle alla lettera, Clément le ha trasformate in spiazzanti estensioni del corpo.

Un top verde oliva, ad esempio, ricordava uno zaino rovesciato, il cui peso si concentrava proprio dove di solito il seno dà forma. Sotto, una gonna con frange rosa e petrolio ondeggiava a ogni movimento come una seconda pelle. Clément ha disegnato immagini del corpo che non appaiono né stabili né scontate, ma spostate, ricomposte e quindi fragili: un gioco poetico con la domanda su dove finisce il corpo e inizia la moda.

Con l'avvicinarsi della fine della serata, è diventato ancora una volta chiaro che Mode Suisse è molto più di una semplice piattaforma di presentazione. È uno spazio per la presa di posizione, la sperimentazione e le storie, per una moda che provoca, diverte e a volte spiazza. Dalle dichiarazioni provocatorie alla sovversione giocosa, fino ai sottili commenti sociali, si crea un arco che mostra la varietà della scena svizzera in tutte le sue sfaccettature. Il contesto appare quasi troppo ampio per la durata relativamente breve dell'evento. Sul posto, in ogni caso, c'erano abbastanza visione e talento per un format di presentazione più lungo, che si svolgesse per un'intera giornata o forse anche per due.

E così si chiude il cerchio, perché forse questa è la "silenziosa speranza" iniziale: che la piattaforma continui a crescere e che in futuro possa offrire ai giovani talenti più spazio per sperimentare, svilupparsi e plasmare maggiormente la scena della moda svizzera.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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