Settimana della moda di Parigi spring summer 27: i designer danno una nuova interpretazione ai codici noti
Dopo una stagione ricca di avvicendamenti tra i designer, l'edizione primavera estate 27 della settimana della moda di Parigi si concentra meno sull'introduzione di nuovi nomi e più sullo sviluppo di una visione stilistica personale. Jonathan Anderson da Dior e Matthieu Blazy da Chanel continuano a costruire la loro visione per le maison francesi, mentre giovani designer come Julie Kegels e Marie Adam-Leenaerdt definiscono sempre più chiaramente i propri codici stilistici.
Il risultato è una settimana della moda in cui l'innovazione non risiede sempre in un linguaggio visivo completamente nuovo. A volte, essa emerge trattando in modo diverso un capo esistente, applicando letteralmente un principio di design o sviluppando ulteriormente codici noti.
I nuovi nomi costruiscono un vocabolario proprio
Un chiaro esempio è Julie Kegels, dell'omonimo marchio fondato nel 2024, che ha aperto la settimana della moda di Parigi con la sua collezione primavera/estate 2027 'Apple of the Day'. La designer belga è partita da un'abitudine quotidiana: mangiare una mela Jonagold ogni giorno. Dal noto aneddoto su Isaac Newton e la mela che cade, è arrivata al principio della gravità.
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Questo punto di partenza fisico è stato tradotto direttamente nella silhouette. Gli abiti sembrano scivolare dalle spalle verso il basso, le gonne scendono verso i fianchi e i pantaloni hanno il cavallo estremamente basso.
In alcuni capi, Kegels ha persino inserito dei piccoli pesi, in modo che i tessuti cadano letteralmente il più in basso possibile attorno al corpo.
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La collezione è arrivata inoltre in un momento importante per la designer. Il mese scorso, Kegels ha vinto il Lvmh Prize for Young fashion designers 2026, aggiudicandosi 400mila euro e un anno di coaching da parte degli esperti di Lvmh.
Anche Marie Adam-Leenaerdt continua a lavorare su un vocabolario sempre più riconoscibile. La designer belga ha vinto quest'anno il Grand Prize degli Andam Fashion Awards, del valore di 300mila euro, e ha basato la sua collezione spring summer 27 su ciò che, a suo dire, ha imparato nelle sette stagioni precedenti. La collezione introduce inoltre per la prima volta capi maschili.
Mentre Kegels parte da un principio fisico, Adam-Leenaerdt gioca con la deformazione dell'abbigliamento quotidiano. La sua sfilata è stata allestita come un supermercato surreale, mentre i capi stessi erano in equilibrio tra praticità ed eleganza esagerata. Una collezione per una visita al supermercato, al mercato o a una partita di calcio è stata volutamente resa 'troppo chic', secondo la designer.
Giacche imbottite e cardigan coat facevano riferimento all'abbigliamento di tutti i giorni, ma erano abbinati a forme scultoree. Gli abiti presentavano piccoli cerchi sui fianchi che facevano sporgere la silhouette, le minigonne sembravano fluttuare intorno alla vita e il taffetà oversize e stropicciato è stato utilizzato per il tailoring. Gli elementi surreali sono più discreti rispetto alle collezioni precedenti, ma rimangono una parte importante della sua firma stilistica.
Il guardaroba quotidiano assume un nuovo significato
La rivisitazione dell'abbigliamento quotidiano non è visibile solo tra i giovani designer. Anche Miu Miu per la spring summer 27 parte da un guardaroba riconoscibile, ma lo combina con elementi sportswear e da sera. Miuccia Prada contrappone l'abbigliamento sportivo al tailoring e alla moda da sera. I pantaloni da ginnastica sono abbinati a blazer e camicette, i top sportivi ricevono dettagli preziosi e gli abiti da cocktail vengono indossati con le sneaker. Anche micro shorts, maglie sportive accorciate, maglie da rugby e bralette diventano parte del guardaroba.
L'obiettivo, secondo Prada, è rendere l'abbigliamento di tutti i giorni più interessante e ricco mescolando sport e raffinatezza. In questo modo, un guardaroba familiare non viene sostituito, ma rinnovato nello styling e dotato di un'allure diversa. Anche l'uso dei materiali gioca un ruolo in questo. Il camoscio stropicciato e cerato è abbinato a dettagli gioiello su raso e rete, mentre il denim, in collaborazione con Wrangler, assume un aspetto più vissuto.
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Questa posizione commerciale di Miu Miu è in linea con il forte sviluppo del marchio nell'ultimo periodo. Il fatturato retail è aumentato nel primo semestre del 2,5% su base annua. Nel secondo trimestre la crescita è stata del 2,6%, simile a quella del primo trimestre. La crescita è stata realizzata nonostante una maggiore esposizione al Medio Oriente e una base di confronto elevata: nel secondo trimestre del 2025, il fatturato retail era cresciuto del 40%.
Anche da Celine il guardaroba quotidiano è centrale. Michael Rider cerca capi che sembrino abbinati spontaneamente e senza troppa fatica. Le sue silhouette si muovono tra l'elegante e il casual, ad esempio attraverso una sneaker consumata sotto un look raffinato, una t-shirt grafica sotto un abito di raso o un blazer di velluto con un semplice top nero.
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Matthieu Blazy amplia l'immagine della 'donna Chanel'
Anche da Chanel l'innovazione non risiede solo nei nuovi codici di abbigliamento, ma nella domanda su chi possa identificarsi con la maison. Matthieu Blazy ha affermato che, dal suo arrivo, insieme al team e all'atelier, sta cercando di ampliare l'idea della donna Chanel: non un unico tipo di donna, ma diverse donne che si inseriscono nel mondo della maison. Ciò è visibile anche nella collezione spring summer 27, in cui le sue caratteristiche silhouette boxy si alternano a forme più aderenti, come maglie semitrasparenti e un top a corsetto ricamato di perle.
Il casting, inoltre, mostra come Blazy stia ampliando l'immagine di Chanel. Bhavitha Mandava, da marzo prima House Ambassador indiana della maison francese, ha sfilato con il look 10, un abito nero scultoreo con grandi applicazioni floreali. A dicembre 2025, è stata la prima modella indiana ad aprire una sfilata di Chanel, la collezione Métiers d'Art 2025/26, per poi chiudere a gennaio 2026 la sfilata di alta moda primavera/estate 2026 come sposa.
Inoltre, la ventiduenne nigeriana Rachael Ojuromi ha fatto il suo debutto per Chanel. Lei e la stylist Debby Fasingha hanno creato a Lagos, con abiti di seconda mano, una propria interpretazione della collezione Métiers d'Art di Chanel. Le immagini sono diventate virali e hanno attirato l'attenzione di Blazy, dopodiché Ojuromi ha sfilato per la sua prima sfilata di Chanel a Parigi.
L'innovazione sembra inoltre avere successo commerciale. Chanel avrebbe registrato nella prima metà del 2026 una crescita del fatturato del 16%, secondo i dati riportati da Bloomberg e ripresi da Reuters. La cifra non è stata pubblicata da Chanel stessa, ma coincide con le prime collezioni di Matthieu Blazy, disponibili nei negozi da marzo. Soprattutto i nuovi modelli di borse avrebbero suscitato grande interesse.
Da Dior l'innovazione è meno radicale
Da Dior è particolarmente evidente come una nuova visione stilistica si sviluppi gradualmente. Jonathan Anderson presenta la sua terza collezione di moda femminile per la maison francese, dopo aver debuttato l'anno scorso.
Per la spring summer 27, Dior torna a Le Bassin Octagonal nel Jardin des Tuileries, la stessa location in cui Anderson ha presentato la sua collezione autunno inverno 26 per la maison. Anche nella collezione sono riconoscibili elementi che si ricollegano alla autunno inverno 26. L'innovazione risiede quindi meno in un linguaggio visivo completamente nuovo che nello sviluppo e nello spostamento di idee esistenti.
L'invito di Dior per la spring summer 27 consisteva in due noci, un riferimento alla tradizione cinese del wénwán, in cui oggetti tattili sviluppano nel tempo una patina caratteristica attraverso il tocco e l'uso. La scelta si allinea al tema dell'asimmetria e dell'imperfezione della natura. In questo modo, si cercano anche al di fuori dell'abbigliamento modi per collegare alla collezione idee legate al tempo, al tatto e alle forme naturali.
Saint Laurent sceglie il massimo glamour
Mentre Dior prosegue sulla scia del passato, Saint Laurent opta per una forma di spettacolo molto più pronunciata. Anthony Vaccarello ha presentato la collezione PE27 sotto la Tour Eiffel, con l'oro come punto di partenza centrale. Il colore, che lo stesso Yves Saint Laurent descriveva come un colore magico e il colore del sole, è stato utilizzato per reinterpretare i codici noti della maison.
Sahariane, trench e un tailoring affilato hanno assunto un aspetto monocromatico e metallico. Vaccarello ha lavorato con materiali che vanno dall'organza al lattice rivestito di lamina d'oro. Anche gli accessori sono stati inclusi nel tema, con dettagli in filigrana e scarpe con tacchi a forma di serpente. La sfilata si è conclusa con un tailoring in velluto nero, che ha interrotto l'immagine completamente dorata.
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Alaïa senza Pieter Mulier: un primo passo modesto
Per la prima volta dalla partenza di Pieter Mulier, Alaïa ha presentato una nuova collezione creata dal proprio studio. Mulier ha dato il suo addio a marzo con la sua ultima collezione e dal primo luglio è direttore creativo di Versace, dove la sua collezione di debutto è attesa per l'inizio del prossimo anno. Non è stato ancora annunciato un successore: la maison, di proprietà di Richemont, si sta prendendo il suo tempo e per ora si affida all'atelier e al team di design interno. La maison è tornata nell'ex edificio della Fondation Cartier sul Boulevard Raspail, dove anche Mulier aveva dato il suo addio.
La collezione spring summer 27 di Alaïa mostra soprattutto come la maison, senza un designer fisso, continui a suonare come se stessa. Lo studio ha scelto capi riconoscibili: giacche nere aderenti con piccoli bottoni ravvicinati, gonne di pelle le cui pieghe scendono a spirale e nuove versioni degli abiti in maglia in colori allegri come il giallo burro. Anche una giacca di pelle bordeaux ha ricevuto un morbido look a corsetto integrato intorno alla vita.
Si tratta di un approccio più morbido e colorato rispetto all'ultima collezione di Mulier a marzo, che era rigorosa, monocromatica e quasi priva di accessori. Mentre Mulier cercava precisione e ripetizione, lo studio ora opta per il repertorio familiare di Alaïa con una mano più leggera.
Questa continuità creativa si contrappone a una situazione finanziaria meno stabile. FashionUnited ha scritto all'inizio di quest'anno, sulla base di notizie di Glitz, che la crescita di Alaïa, nonostante una migliore dinamica commerciale, rimane in perdita. La maison rimane quindi strutturalmente dipendente dal sostegno finanziario di Richemont.
Hermès affina i propri codici stilistici
Anche Hermès rimane fedele ai propri codici, ma per la spring summer 27 conferisce loro un'allure più leggera e tecnica. La cerniera è l'elemento ricorrente nella collezione di Nadège Vanhée e viene utilizzata per regolare la lunghezza delle gonne, per scorrere su blouson di pelle o lungo un pantalone svasato. Cinture ultra sottili non fungono solo da accessorio, ma diventano parte integrante del capo stesso. La collezione gioca così con il movimento, la leggerezza e le silhouette mutevoli, mentre materiali come seta, pelle e mesh mantengono l'aspetto lussuoso della maison.
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La collezione arriva inoltre in un momento in cui anche Hermès si confronta con un mercato del lusso più difficile. L'azienda ha visto nel primo semestre del 2026 il fatturato crescere del 6,1% a tassi di cambio costanti, ma la domanda in Cina rimane sotto pressione. Il fatturato del ready-to-wear e degli accessori è diminuito nello stesso periodo del 2,5% A gennaio, Vanhée presenterà la sua prima collezione di alta moda, mentre Grace Wales Bonner è, da questa stagione, la nuova direttrice artistica della moda maschile.
Louis Vuitton cerca un nuovo equilibrio nelle proporzioni
Da Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière sposta l'attenzione dalla silhouette a un modo più leggero di giocare con le proporzioni. Se per l'autunno inverno 26 aveva puntato su spalle pronunciate e silhouette architettoniche, per la primavera 27 il corpo è più spesso modellato intorno alla vita. Ruches, dettagli di bottoni ed elementi a cintura accentuano il centro del corpo, mentre il resto delle silhouette rimane più ampio e fluido.
Questo cambiamento si allinea alla direzione più ampia della collezione. Ghesquière, che si descrive come uno specialista in 'armature', sceglie consapevolmente per questa stagione leggerezza e semplicità. Capi noti come abiti, cardigan e blouson sono realizzati in materiali sottili, fluidi o quasi cartacei.