Settimana della moda uomo autunno-inverno 2026 di Parigi, il verdetto

Se da questa fashion week ci si aspettava che rompesse gli schemi, la risposta è altrove. Ancorata a una realtà tangibile, la stagione autunno-inverno 2026 gioca la carta della sicurezza. I brand non cercano di inventare la moda di domani, ma di vestire l'uomo di oggi, affermando la propria firma con pezzi concreti e razionali. Uno sguardo ad alcune delle sfilate più significative.

Louis Vuitton: più che semplici abiti

Da Louis Vuitton, l'occhio dell'osservatore è stato catturato più dalla scenografia che dalla collezione stessa, composta da abiti funzionali e senza fronzoli. Al centro del set, una casa prefabbricata progettata da Pharrell Williams vendeva il sogno di un'abitazione di lusso. Una messa in scena pensata per consolidare il nome di Louis Vuitton come marchio culturale, dove l'abito è solo un elemento tra tanti.

Im Men: una moda che avvolge

Im Men, il marchio del gruppo giapponese Issey Miyake lanciato nel 2021, ha fatto ciò che ci si aspettava: una moda ampia, con pieghe sapientemente calcolate che riflettono la visione tecnica degli ingegneri giapponesi che la progettano.

L'approccio orientato al prodotto rivendicato dal marchio (Im deriva da "im product", un brand di Issey Miyake della fine degli anni Settanta) si è espresso attraverso grandi cappotti accoglienti, come tagliati da piumini, cappe realizzate con un accumulo di sciarpe soffici, cappelli-stola e una moltitudine di capi avvolgenti che delizieranno i più freddolosi.

Jeanne Friot: "It’s never too late to fight fascism"

In questa stagione, non sono stati molti i designer a trasformare la sfilata in un luogo di rivendicazione e attivismo. È quindi soprattutto per aver presentato una moda queer su modelli-danzatori con una coreografia combattiva che Jeanne Friot si è distinta, fedele alla sua visione genderless.

"In risposta ai tentativi contemporanei di immobilizzare i corpi – di modellarli, di renderli leggibili, docili e normalizzati – lo spettacolo celebra il movimento", si leggeva nelle note della sua sfilata autunno-inverno 2026.

Con questa sfilata, Jeanne Friot rafforza la sua posizione di portavoce delle minoranze e mostra il suo messaggio su t-shirt con scritte come "It’s never too late to fight fascism" (già in vendita sull'ecommerce del marchio). Più forti e intensi erano anche i codici della maison: il tartan ricoperto di paillettes, i kilt che si allungano o si allargano e i suoi pezzi iconici realizzati con cinture, visti in quasi ogni silhouette, dagli abiti a bustier al colletto di un cappotto, passando per un bomber, una gonna e degli stivali cuissardes.

Dries Van Noten: un parallelo con lo stile Dior di Jonathan Anderson

In controtendenza rispetto al trend oversize, qui la sfilata si è aperta con un cappotto sciancrato che ricorda lo spirito dandy e aristocratico lanciato da Jonathan Anderson con la sua prima sfilata uomo per Dior nel 2025. Ma, come per la maison Dior, Julian Klausner, il direttore artistico, ha avuto cura di modernizzare l'aspetto distinto con dettagli casual. Si nota così la presenza del denim, di cappelli in stile "berretto peruviano", di spille con frange, di giochi di maniche rimboccate, di jacquard dai colori vivaci e, naturalmente, di una moltitudine di stampe, la firma del marchio.

Kenzo: puntare sulle riedizioni

Nessuna sfilata in questa stagione per Kenzo, ma una presentazione su manichini Stockman nell'ex residenza di Kenzo Takada, una casa in stile giapponese situata nel quartiere della Bastiglia. Una scelta probabilmente meno costosa, accompagnata da un approccio creativo al passo con i tempi, che consiste in un ritorno deciso e rivendicato agli archivi della maison.

Il comunicato, come una lista di riassortimento, parla da sé: "la tigre, emblematica della collezione Kenzo Jungle degli anni Ottanta, fa il suo ritorno e ora adorna le camicie"; "Il neo-tailoring bicolore fa il suo grande ritorno, rivisitando le silhouette d'archivio degli anni Novanta, viste per l'ultima volta nella collezione autunno-inverno 2022"; "La borsa Kite del 1986 fa il suo grande ritorno in una replica esatta ed è disponibile in nuove versioni in pelle color block a contrasto".

Il risultato è una collezione dagli accenti preppy, portabile e sobria, che si allontana nettamente dalla cultura streetwear, firma di Nigo, direttore artistico di Kenzo dal 2021.

Dior: la giovane aristocrazia come target di riferimento

Dior non nasconde le sue carte. È alla giovane aristocrazia, ovvero alla nuova élite globale, che il marchio di punta del gruppo Lvmh e il suo direttore creativo, Jonathan Anderson, pensano per vendere le loro collezioni. "Questa giovane aristocrazia dallo spirito Dior stabilisce nuove connessioni stilistiche, guidata dalla gioia e dalla spontaneità, sfoggiando capelli gialli ispidi, spalline ricamate e un senso di opulenza eclettica", indicano le note della sfilata.

Nel guazzabuglio di questa collezione dalle silhouette spesso scintillanti, si nota la presenza di diversi abiti e gonne da uomo, che intensificano la libertà di genere già presente nella precedente collezione di Jonathan Anderson (primavera-estate 2026). Una libertà di genere, ma anche stilistica, che si prende cura di allontanarsi da un'aristocrazia conservatrice per rispondere meglio ai desideri di una gioventù più avida di lusso disinvolto che del rigido abito a tre pezzi dei nonni.

Ami Paris: una collezione per l'adesso

Optare per la strategia see now buy now avrebbe avuto molto senso per Ami Paris, la cui sfilata ha presentato una collezione tanto attuale quanto portabile. "La collezione evoca un vero e proprio guardaroba, rappresentativo della vita, costruito nel tempo", dicono le note della sfilata. Questo approccio concreto si è tradotto in abiti per tutti i giorni che rispondono alle tendenze odierne. Si sono visti quindi cappotti oversize, pantaloni ampi, camicie a righe, maglioni classici; insomma, niente di rivoluzionario, ma molti pezzi pratici.

Jacquemus: si consolidano i codici

Il marchio francese ha chiuso la settimana della moda di Parigi con una collezione fedele al suo Dna: un titolo d'impatto ("Palmier"), una silhouette sensuale e un tocco di umorismo (l'acconciatura a palma consiste in una coda di cavallo portata dritta sulla sommità della testa).

Da Jacquemus, come altrove, si insiste sui codici della maison, fino a fare esplicite allusioni agli archivi. In questa collezione autunno-inverno 2026 si ritrovavano così le forme geometriche dei cappelli circolari e delle spalle arrotondate, lo spirito infantile di un motivo a coriandoli rossi, blu, gialli e neri, mentre le forme aderenti erano, secondo le note della sfilata, una nuova interpretazione della collezione "La Bomba".

Ma al di là del richiamo ai codici, l'evento è servito anche a giustificare un posizionamento di prezzo e una legittimità di fronte ai colossi del lusso. Il marchio cita così i suoi fornitori (rinomati), Maison Février e Maison Lemarié, nel comunicato stampa e non ha esitato a utilizzare materiali complessi (taffetà, piume di struzzo, ricami rocaille).

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

FashionUnited ha implementato strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare la traduzione degli articoli sulle nostre piattaforme. Con una rete globale di giornalisti attivi in oltre 30 mercati, forniamo business intelligence e contenuti aggiornati in 9 lingue.

Questo permette ai nostri giornalisti di dedicare più tempo alla ricerca di notizie e alla stesura di articoli esclusivi.

Prima della pubblicazione, le traduzioni assistite dall'intelligenza artificiale vengono sempre riviste da un redattore. Se avete domande o commenti su questo processo, contattateci pure all'indirizzo info@fashionunited.com.