Il brand canadese di abbigliamento sportivo Lululemon Athletica Inc. (Lululemon) ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2026, conclusosi il 4 giugno 2026, evidenziando una crescita costante a livello internazionale a fronte di un rallentamento nel mercato domestico. Come riportato nel comunicato stampa ufficiale, i ricavi netti totali del periodo hanno raggiunto 2,47 miliardi di dollari, con un incremento del 4% rispetto ai 2,37 miliardi di dollari del primo trimestre dell'anno fiscale 2025. A valuta costante, i ricavi netti sono aumentati del 2%.

L'azienda ha registrato performance differenti nelle diverse aree geografiche. Nelle Americhe, i ricavi netti sono diminuiti del 3%, ovvero del 4% a valuta costante. Al contrario, i ricavi netti internazionali sono cresciuti del 22%, trainati da un aumento del 16% a valuta costante, evidenziando una solida domanda nei mercati esteri.

Vendite comparabili e contrazione dei margini

Le vendite comparabili totali, che comprendono i punti vendita gestiti direttamente e l'ecommerce, sono aumentate dell'1% nel trimestre, pur registrando un calo del 2% a valuta costante.

I canali retail domestici sono rimasti sotto pressione, con le vendite comparabili nelle Americhe in calo del 5%, ovvero del 6% a valuta costante. Le vendite comparabili internazionali hanno attenuato questa performance, aumentando del 13%, ovvero dell'8% a valuta costante. All'interno del segmento internazionale, la Cina continentale ha registrato un incremento del 20% nelle vendite comparabili.

L'utile lordo è diminuito del 3%, attestandosi a 1,34 miliardi di dollari rispetto a 1,38 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Di conseguenza, il margine lordo si è contratto di 410 punti base, scendendo al 54,2%. L'utile netto si è attestato a 195,05 milioni di dollari, pari a un utile diluito per azione (Eps) di 1,69 dollari. Questa performance segna un calo rispetto all'utile netto di 314,57 milioni di dollari, ovvero 2,60 dollari per azione diluita, registrato nello stesso periodo dell'anno scorso.

Aggiornamenti di prodotto e agilità strategica

L'aggiornamento finanziario coincide con adeguamenti organizzativi a seguito di cambiamenti nella leadership. Meghan Frank, co-chief executive officer ad interim e chief financial officer di Lululemon, ha osservato che, sebbene il team abbia operato con rapidità, l'azienda sta attualmente affrontando difficoltà che hanno portato a rivedere le previsioni per l'intero anno. Durante la call con gli investitori, Frank ha dichiarato che picchi di commenti negativi sui media e sui social riguardo alla composizione dei prodotti e alle proxy contest hanno impattato il traffico, prevalentemente in Cina e negli Stati Uniti.

Inoltre, Frank ha riconosciuto che alcuni lanci di prodotto non hanno soddisfatto le aspettative. Per affrontare queste tendenze, il brand sta accelerando le proprie capacità di risposta del 20% rispetto all'anno scorso, per leggere e reagire più rapidamente alle richieste dei consumatori, con un focus di prodotto orientato verso capispalla e tessuti loungewear.

André Maestrini, co-ceo ad interim, president e chief commercial officer, ha ribadito che i team restano concentrati sulle priorità fondamentali per rilanciare la crescita, in particolare sviluppando le capsule collection di successo nelle categorie training, tennis e running.

Controllo delle scorte e sviluppo della rete di negozi

Lululemon ha chiuso il primo trimestre del 2026 con 1,51 miliardi di dollari in liquidità e mezzi equivalenti, mantenendo 593,60 milioni di dollari di capacità disponibile nell'ambito della propria linea di credito revolving.

Le scorte totali a fine trimestre sono cresciute del 2%, raggiungendo 1,69 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre del 2025. Tuttavia, in termini di unità, le scorte sono diminuite del 4%, indicando una gestione più sana delle giacenze e un rischio di volume ridotto. Nel corso del periodo, l'azienda ha destinato 358,30 milioni di dollari al riacquisto di 2,20 milioni di azioni proprie.

Il retailer di activewear ha continuato a espandere la propria presenza fisica, aprendo cinque nuovi punti vendita gestiti direttamente nel trimestre, portando il totale globale a 816 negozi.

Previsioni finanziarie aggiornate

Per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, Lululemon prevede ricavi netti compresi tra 2,45 miliardi di dollari e 2,48 miliardi di dollari, con un calo dal 2% al 3%. L'Eps diluito è atteso tra 1,76 dollari e 1,81 dollari.

Per l'intero anno fiscale 2026, l'azienda ha abbassato le proprie previsioni. Ora stima ricavi netti compresi tra 11,00 miliardi di dollari e 11,15 miliardi di dollari, traducendosi in una variazione da stabile a un calo dell'1% rispetto all'anno fiscale 2025. L'Eps diluito per l'intero anno è previsto tra 10,95 dollari e 11,15 dollari.

Non vi saranno licenziamenti unilaterali ed eventuali uscite potranno avvenire esclusivamente sulla base della non opposizione al licenziamento e incentivata; le scadenze di licenziamento saranno rinviate fino a settembre: accordo raggiunto tra sindacati e Kering per la vertenza McQueen.

Si è concluso oggi, infatti, presso il ministero del Lavoro, il confronto delle segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil con il Gruppo Kering sulla gestione della dichiarata eccedenza di personale nei siti produttivi del marchio Alexander McQueen.

“Grazie alla determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori e all’iniziativa sindacale di mobilitazione, che ha visto coinvolto l’intero gruppo nella giornata del 20 maggio, hanno dichiarato le organizzazioni sindacali, è stato possibile modificare in modo significativo l’impostazione iniziale dell’azienda, che prevedeva una gestione unilaterale degli esuberi”, si legge in una nota delle rappresentanze sindacali.

L’accordo raggiunto stabilisce infatti che non vi saranno licenziamenti unilaterali; eventuali uscite potranno avvenire esclusivamente sulla base della non opposizione al licenziamento e incentivata; le scadenze di licenziamento saranno rinviate fino a settembre. Accordo sul quale le lavoratrici e i lavoratori della McQueen si sono espressi favorevolmente votandolo all’unanimità.

“Si tratta di un risultato non scontato che ferma l’impatto immediato dei licenziamenti e restituisce al negoziato un ruolo centrale”, hanno sottolineato i rappresentanti dei lavoratori. "Resta tuttavia aperta una questione di merito", prosegue la nota. "Per i sindacati, infatti, la gestione degli esuberi deve avvenire attraverso strumenti collettivi e non traumatici, a partire proprio dagli ammortizzatori sociali, evitando soluzioni che scarichino sui singoli lavoratori il costo della riorganizzazione".

"Per questo motivo, da qui a settembre, sarà fondamentale: monitorare attentamente l’andamento delle eventuali uscite; mantenere alta l’attenzione nei luoghi di lavoro; costruire le condizioni per una applicazione del piano Reconkering condivisa. La mobilitazione di questi giorni ha dimostrato che l’unità delle lavoratrici e dei lavoratori è decisiva per ottenere risultati”, concludono i sindacati.

E' stato presentato ieri, al Mimit, il piano di rilancio industriale di Kasanova da parte dell’azienda italiana Pamaf, holding imprenditoriale guidata da Antonio Bernardo, che ha acquisito il 100% delle azioni del marchio attivo nel settore dei casalinghi e degli articoli per la casa.

“Kasanova è salva, tutelati altri 1.700 posti di lavoro”, ha sottolineato, attraverso una nota, il ministro delle Imprese e del made in Italy, senatore Adolfo Urso. “Un nuovo e importante tassello dell’azione del Mimit volto a restituire una prospettiva industriale a una realtà rilevante, salvaguardando occupazione e capacità produttiva”.

Nel dettaglio, il piano consente di tutelare tutte le maestranze, valorizzando il know-how del personale e salvaguardando la rete di circa 200 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la rete commerciale e consolidare la presenza del marchio sul mercato.

Pamaf ha inoltre evidenziato come l’investimento di 18 milioni di euro sia finalizzato a garantire la stabilizzazione economica e finanziaria del gruppo Kasanova, consentendo di superare definitivamente la gestione emergenziale che ha caratterizzato gli ultimi anni. Il piano di rilancio mira infatti a riportare l’azienda alla redditività entro il 2026, segnando una netta inversione di tendenza rispetto al passato.

“Il rilancio di Kasanova è uno dei 40 accordi raggiunti dall’inizio della legislatura, che hanno consentito di ridurre i tavoli aperti dai 55 ereditati agli attuali 43”, ha aggounto Urso. Il Mimit seguirà l’attuazione del piano di sviluppo. Il prossimo incontro di monitoraggio è previsto per il 26 novembre.

Il mercato europeo della moda circolare potrebbe superare la soglia dei 100 miliardi di euro entro il 2030. Questa cifra, rivelata oggi, giovedì dalla Fédération de la mode circulaire (Fmc) e da Kpmg, dimostra la potenza economica di un mercato un tempo di nicchia, ma oggi prioritario per le aziende del settore.

Un peso economico massiccio

La proiezione di 100 miliardi di euro per la moda circolare nel 2030 rappresenta oltre il 58 per cento del fatturato attuale dell'intera industria tessile europea (170 miliardi, secondo i dati di Euratex). Il peso economico dei quattro pilastri della moda circolare – reinventare, riutilizzare, riparare e riciclare – rappresenta quindi più che un'opportunità, il futuro.

Attualmente attestati intorno al 6% del mercato europeo della moda, i prodotti eco-progettati potrebbero raggiungere una quota di quasi il 15% entro il 2030, spinti dalle evoluzioni normative. Potrebbero così generare da soli circa 71 miliardi. Come ricorda la Fmc, poiché la fase di progettazione determina quasi l'80 per cento dell'impatto ambientale di un articolo, questa fase è indispensabile per garantire lo sviluppo su larga scala dei modelli di riparazione, riutilizzo e riciclo.

La legislazione europea: un catalizzatore di investimenti

Ma soprattutto, il rapporto sottolinea il ruolo decisivo delle normative emergenti nel sostenere la domanda e gli investimenti. L'armonizzazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore (Rep) appare come una delle leve più potenti per strutturare il mercato.

L'Europa genera circa 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili ogni anno, ma solo il 20% circa viene oggi raccolto separatamente. Trasferendo i costi di fine vita ai produttori, la Rep finanzia le infrastrutture necessarie per la raccolta, la selezione e il riciclo. A ciò si aggiungono il passaporto digitale dei prodotti Dpp e i progetti di Iva circolare, che dovrebbero aumentare la tracciabilità, la trasparenza e la competitività del settore.

Una riorganizzazione strategica delle catene del valore

Sostenere i servizi locali di riparazione e il riciclo permette di consolidare la resilienza delle catene di approvvigionamento tessili strategiche e di creare valore a lungo termine. "Per anni, la moda circolare è stata trattata solo come una questione di sostenibilità. Il nostro studio dimostra che si tratta anche di un argomento strategico e industriale", ha spiegato Mina Bishop, senior manager economia circolare di Kpmg.

Dal canto suo, Maxime Delavallée, presidente della Fédération de la mode circulaire, ha confermato il ruolo chiave delle istituzioni pubbliche: "Il nostro studio dimostra che la regolamentazione può essere un potente acceleratore per la moda circolare". Ha poi aggiunto che misure fiscali adeguate, come un'Iva circolare, contribuirebbero a rendere la riparazione e la rivendita più attraenti dal punto di vista finanziario, consentendo al mercato europeo di cogliere una parte significativa dei 104 miliardi di euro di opportunità identificate per il 2030.

Madrid – Dopo la presentazione, questo mercoledì, dei conti di Inditex registrati alla chiusura del primo trimestre del 2026, andiamo oltre i nuovi record di vendite e profitti per analizzare nel dettaglio le performance dell'azienda in questo inizio d'esercizio. Un nuovo anno fiscale che la proprietaria di Zara, come anticipato, ha inaugurato con un miglioramento generalizzato dei suoi principali indicatori economici.

Analizzando in primo luogo i risultati di vendita di Inditex nel primo trimestre del 2026, pari a 8.750 milioni di euro (+5,75% di crescita su base annua), che hanno segnato il volume di vendite più alto nella storia dell'azienda per un primo trimestre, si osserva che i costi della merce alla chiusura dello stesso periodo — compreso tra il primo febbraio e il 30 aprile — hanno raggiunto i 3.391 milioni di euro. Anche questa cifra rappresenta un record storico per un primo trimestre per Inditex, ma cresce a un ritmo inferiore rispetto alle vendite, con un aumento di solo il +3,95% rispetto ai 3.262 milioni di euro di costi della merce registrati nel primo trimestre del 2025.

Come risultato di queste due dinamiche, Inditex ha registrato alla chiusura del primo trimestre un margine lordo di 5.359 milioni di euro. Si tratta del valore più alto mai registrato dall'azienda nei primi tre mesi di un anno fiscale, con un aumento del +6,92% rispetto ai 5.012 milioni di euro di margine lordo ottenuti da Inditex alla fine dello stesso periodo dell'anno precedente.

Per comprendere appieno il miglioramento dell'efficienza operativa di Inditex, questi indicatori si traducono in un margine lordo sulle vendite del 61,2%. Una metrica chiave, in aumento di 60 punti base rispetto al margine lordo del 60,6% registrato nel primo trimestre del 2025, stabilendo così un nuovo massimo storico per Inditex in un primo trimestre. Un inizio d'anno in cui l'azienda ha costantemente offerto margini superiori al 60% dall'esercizio 2022, sebbene finora non sia riuscita a raggiungere questo traguardo alla chiusura di un intero esercizio annuale. L'ultimo massimo era stato raggiunto alla fine dell'esercizio 2025, che Inditex ha completato con un margine lordo sulle vendite del 58,30%, dopo averlo portato al 62,2% nel terzo trimestre dell'anno.

Aumento del finanziamento con i fornitori

Puntando l'attenzione sulle dinamiche del capitale circolante, Inditex ha concluso il primo trimestre del 2026 aumentando il livello delle scorte a 3.812 milioni di euro (+0,55%). Questa crescita è avvenuta contemporaneamente a una riduzione dei crediti verso l'azienda, per operazioni specifiche e di affiliati, scesi a 1.066 milioni di euro (-5,49%); al contrario, sono aumentati i debiti della società verso i suoi creditori, principalmente fornitori, raggiungendo i 10.835 milioni di euro (+3,75%).

Di conseguenza, l'azienda ha chiuso il trimestre con un capitale circolante netto negativo di -5.957 milioni di euro. Questa cifra rappresenta un aumento del +7,85% rispetto ai -5.523 milioni di euro registrati alla fine del primo trimestre del 2025 e si colloca al di sopra del +42,75% rispetto ai -4.173 milioni di euro con cui l'azienda aveva chiuso l'ultimo anno fiscale.

Completando la serie dei principali indicatori finanziari registrati da Inditex in questo primo trimestre del 2026, il risultato operativo (ebitda) è cresciuto a 2.568 milioni di euro (+7,31%), con il margine ebitda che è salito dal 28,9 al 29,3%; il risultato operativo (ebit) ha raggiunto i 1.756 milioni di euro (+7%), con un margine ebit che è passato dal 19,8 al 20,1%.

Con 106 negozi in meno

Infine, per quanto riguarda l'evoluzione della sua rete commerciale, Inditex ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un totale di 5.456 negozi. Questa cifra implica una chiusura netta di -106 negozi nell'ultimo anno, rispetto ai 5.562 con cui operava alla fine dello stesso periodo dell'anno precedente. Una perdita netta di punti vendita di cui, tuttavia, solo -4 negozi sono stati persi nel corso di questo primo trimestre del 2026, considerando che l'azienda ha chiuso l'ultimo esercizio del 2025 con un totale di 5.460 negozi.

Nel dettaglio, e su base annua, tutte le catene di Inditex hanno visto diminuire il numero dei loro negozi, con la sola eccezione di Lefties, che ha ampliato la sua rete a 217 negozi (+8 negozi). Al contrario, si sono registrate nuove contrazioni nette nella rete commerciale di Zara, con 1.495 negozi (-50 negozi); Zara Home, con 376 negozi (-12 negozi); Pull&Bear, con 792 negozi (-12 negozi); Massimo Dutti, con 509 negozi (-19 negozi); Bershka, con 851 negozi (-4 negozi); Stradivarius, con 837 negozi (-1 negozio); e Oysho, con 379 negozi (-16 negozi).

A questo proposito, Inditex sottolinea che nel corso del primo trimestre sono stati realizzati progetti di ottimizzazione, tra cui ristrutturazioni, riposizionamenti, nuove aperture e assorbimenti, sulla rete commerciale delle sue diverse catene in 44 mercati. A queste iniziative è destinata la maggior parte degli investimenti ordinari per 2.300 milioni di euro che l'azienda ha stanziato per il 2026, come già annunciato lo scorso marzo in occasione della presentazione dei risultati dell'esercizio 2025. Con questi investimenti, l'azienda punta ad aumentare la produttività dei negozi della sua rete commerciale. Per questa struttura, in linea con le chiavi della sua strategia di ottimizzazione, si stima una crescita di circa il +5% della superficie lorda per il 2026.

Il Gruppo Otb ha completato l’acquisizione del 100% di Viktor&Rolf.

L’operazione, spiega Otb attraverso una nota, segna una nuova tappa di un percorso iniziato nel 2008, quando il Gruppo Otb aveva acquisito una partecipazione di maggioranza del brand (51%), successivamente incrementata nel 2019 (70%), accompagnando nel tempo la crescita e il consolidamento internazionale della Maison nel segno della continuità creativa e di una strategia condivisa.

Renzo Rosso: "con l’ulteriore passo compiuto oggi rafforziamo ancora di più il legame con una maison davvero unica"

“Viktor e Rolf sono due tra i designer più visionari e influenti della moda contemporanea. In questi anni abbiamo costruito insieme un percorso straordinario fondato su stima reciproca, libertà creativa e una costante ricerca di sperimentazione dei linguaggi più innovativi della couture contemporanea. Con l’ulteriore passo compiuto oggi rafforziamo ancora di più il legame con una maison davvero unica nel panorama del lusso internazionale, che continua a distinguersi per creatività, ricerca artistica e rilevanza culturale”, ha sottolineato Renzo Rosso, presidente e fondatore del Gruppo Otb.

In questo contesto si inserisce anche l’accordo siglato lo scorso anno che ha riconfermato Viktor Horsting e Rolf Snoeren alla guida creativa della maison per cinque anni, a conferma del ruolo centrale che i due fondatori continueranno ad avere nello sviluppo creativo, artistico e strategico del brand, in un percorso costruito insieme al Gruppo Otb e orientato a sostenere ulteriormente l’evoluzione della maison nel panorama del lusso internazionale.

“Siamo felici di continuare il nostro percorso come direttori creativi di Viktor&Rolf, interpretando la moda come un laboratorio di idee e sperimentazione”, hanno aggiunto Viktor Horsting e Rolf Snoeren.

Le creazioni artistiche di Viktor&Rolf sono state celebrate da alcune delle più importanti istituzioni culturali internazionali attraverso mostre ed esposizioni in Europa, Asia e Stati Uniti, tra cui il Met Museum di New York, il Victoria and Albert Museum e la Barbican Art Gallery di Londra, il Maxxi di Roma, la Kunsthalle di Monaco, l'High museum of arts di Atlanta e il Sea world culture and arts center di Shenzhen.

La maison, inoltre, ha una storica collaborazione con L’Oréal Luxe, che da oltre vent’anni sviluppa e distribuisce a livello globale profumi di alto di gamma quali come Flowerbomb, Spicebomb e Bonbon.

Il gruppo statunitense di abbigliamento Pvh Corporation ha presentato mercoledì sera solidi risultati per il primo trimestre dell'anno fiscale 2026/27. Tuttavia, a causa delle prevedibili ripercussioni negative del conflitto in Medio Oriente, il management ha abbassato le sue previsioni di fatturato per l'intero anno.

Nel primo trimestre, conclusosi il 3 maggio, il fatturato del gruppo è stato di quasi 2,03 miliardi di dollari (1,75 miliardi di euro). Corrispondente a un aumento del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, al netto delle variazioni dei tassi di cambio, i ricavi sono diminuiti del 2,3%.

Complessivamente, il gruppo è riuscito a superare le aspettative. Secondo l'azienda, ciò è dovuto principalmente alla crescita nelle categorie chiave dei suoi due marchi principali nel proprio canale retail, in particolare il denim e l'intimo per Calvin Klein, e le felpe e l'outerwear per Tommy Hilfiger.

Il fatturato di Tommy Hilfiger è aumentato del 2,8% (meno 2,0% a valuta costante) a 1,08 miliardi di dollari. Calvin Klein ha registrato un aumento dell'1,0% a 895,2 milioni di dollari, mentre a valuta costante i ricavi del marchio sono diminuiti del 2,9%.

Le conseguenze del conflitto in Medio Oriente pesano sullo sviluppo nella regione Emea

Le singole regioni di mercato hanno registrato andamenti diversi nel primo trimestre. Il motore della crescita è stata la regione Asia-Pacifico, con un aumento del fatturato del 10,0% (più 5,8% a valuta costante) a 387,0 milioni di dollari. Nella regione Emea, che comprende Europa, Medio Oriente e Africa, i ricavi del gruppo sono aumentati del 2% a 946,1 milioni di dollari, ma sono diminuiti del 5,3% a valuta costante. L'azienda ha attribuito l'inaspettato andamento debole della regione a "gli effetti persistenti del conflitto in Medio Oriente e le sue ampie ripercussioni macroeconomiche". Nelle Americhe, il fatturato è diminuito dello 0,9% (meno 1,7% a valuta costante) a 602,9 milioni di dollari. I ricavi da licenze a livello mondiale sono scesi del 7% a 89,1 milioni di dollari.

Il margine lordo è rimasto invariato al 58,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo l'azienda, un mix di prodotti favorevole, il rimborso previsto di dazi doganali indebiti, costi di produzione inferiori ed effetti valutari positivi sono riusciti a compensare l'impatto di dazi più elevati e di sconti più consistenti.

L'utile netto dichiarato è stato di 88,0 milioni di dollari (75,9 milioni di euro), dopo una perdita di 44,8 milioni di dollari registrata nel primo trimestre del 2025/26. Tuttavia, al netto di effetti straordinari, in particolare svalutazioni e costi di ristrutturazione significativi nel periodo precedente, l'utile è diminuito del 21,2% a 93,4 milioni di dollari. Ciononostante, il risultato è stato superiore alle aspettative.

Il management abbassa le previsioni di fatturato

Il ceo Stefan Larsson ha sottolineato che nel primo trimestre il gruppo ha raggiunto gli obiettivi del suo piano di riforma in corso, "Pvh+". Tuttavia, le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente hanno "messo sotto pressione" i consumatori nella regione Emea.

Date le prospettive più deboli per questa regione, il management ha rivisto al ribasso le sue previsioni di fatturato per l'anno fiscale in corso. Ora si aspetta un fatturato in linea con l'anno precedente, mentre prima era previsto un leggero aumento.

Le previsioni sugli utili, tuttavia, sono rimaste invariate. Il gruppo continua quindi a prevedere un margine operativo rettificato di circa l'8,8% e un utile per azione rettificato compreso tra 11,80 e 12,10 dollari.

La startup Tilt, piattaforma di ecommerce specializzata nel live shopping e nelle aste in diretta, ha appena compiuto un passo decisivo, annunciando su LinkedIn una raccolta di fondi da 26 milioni di dollari. Questo finanziamento non solo accelererà le innovazioni tecnologiche della piattaforma, ma segna anche un momento cruciale grazie alla partecipazione strategica di Vinted Ventures.

Vinted Ventures è il primo investitore del settore re-commerce a sostenere Tilt. Con questo investimento, il braccio finanziario della piattaforma di seconda mano convalida in modo significativo questa nuova visione della vendita in diretta.

L'alleanza tra Tilt e Vinted Ventures non è casuale, ma si basa su una profonda sinergia di settore. Mentre Vinted ha strutturato e democratizzato il mercato globale della seconda mano in modo asincrono, Tilt ambisce a realizzare una trasformazione simile, ma in tempo reale, attraverso il formato video.

"Quello che Vinted ha fatto per il mercato dell'usato, noi lo stiamo facendo per la vendita in diretta. Il sostegno di Vinted Ventures, il nostro primo investitore strategico del settore re-commerce, conferma nel modo più lampante che il futuro del mercato si gioca proprio qui", ha sottolineato in un messaggio pubblicato su LinkedIn Abhi Thanendran, co-fondatore e ceo di Tilt.

Al round di finanziamento hanno partecipato anche altri investitori, tra cui Balderton Capital, Earlybird e Seedcamp, come riporta Business Insider.

In Francia, l'autorità di repressione delle frodi ha inflitto a Shein due multe per oltre 22 milioni di euro, come annunciato oggi, mercoledì, sottolineando in particolare le carenze in materia di tracciabilità dei prodotti, indicazioni ambientali, diritto di recesso e tempi di consegna.

L'istituzione, che fa capo al ministero dell'Economia francese, aggrava così l'importo delle sanzioni comminate in Francia negli ultimi anni contro il colosso asiatico della moda. Queste raggiungono ora un totale di oltre 210 milioni di euro.

Le ultime due multe sono state emesse a seguito di una vasta indagine che ha coinvolto diverse piattaforme di ecommerce, soprattutto extra-europee, tra cui Shein.

La prima, di 5,77 milioni di euro, riguarda la società che vende abbigliamento e accessori a marchio Shein, denominata Isel (Infinite styles ecommerce limited).

La Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi (Dgccrf) accusa Shein di non rispettare il termine di recesso di 14 giorni su alcuni prodotti acquistati. Inoltre, la accusa di omettere informazioni obbligatorie sulla tracciabilità, come i Paesi di tessitura, tintura e confezionamento dei suoi capi, e di non menzionare la presenza di microplastiche nei tessuti. Queste ultime, presenti soprattutto nel poliestere, vengono rilasciate in acqua a ogni lavaggio in lavatrice, rappresentando una vera e propria piaga ecologica.

La Dgccrf "confonde (...) il diritto di recesso con la nostra politica commerciale di reso più vantaggiosa", afferma Shein, che adduce un "incidente tecnico" per la "temporanea" assenza di informazioni ambientali.

Inoltre, la Dgccrf ha inflitto una multa di 16,73 milioni di euro a un'altra società di Shein, la Issl (Infinite Styles Services Limited), che gestisce il marketplace, ovvero la piattaforma online che propone sia i prodotti di Shein, sia quelli dei suoi venditori partner.

L'autorità ha riscontrato numerose inadempienze che violano il diritto del consumatore. Al momento della conferma dell'ordine, non vengono indicati il prezzo unitario di ogni prodotto, i tempi di consegna, né le informazioni relative all'identità e ai recapiti dei venditori partner. Tali informazioni devono essere fornite su un "supporto durevole" per poter essere conservate dal cliente.

Ma queste informazioni sono disponibili sull'account del cliente, si difende Shein. Queste sanzioni sono "manifestamente sproporzionate e discriminatorie", ritiene Shein, mentre il ministro del Commercio Serge Papin denuncia una "concorrenza sleale" da parte della piattaforma.

Gli Stati Uniti hanno minacciato di imporre nuovi dazi a 60 economie perché non hanno impedito le importazioni di prodotti derivanti da presunto lavoro forzato o non hanno controllato a sufficienza i divieti di importazione esistenti. Lo ha annunciato l'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (Office of The Us Trade Representative) nella tarda serata di martedì (ora locale).

Di conseguenza, l'Unione Europea (Ue), il Regno Unito e la Svizzera, ma anche Paesi in Africa, Asia e America Latina, così come il Canada e la Cina, devono aspettarsi dazi aggiuntivi tra il 10 e il 12,5%. "È inaccettabile che i nostri principali partner commerciali non facciano nulla contro l'importazione di beni prodotti con il lavoro forzato. Questo costringe i lavoratori statunitensi a competere in condizioni di disparità a livello globale", ha dichiarato il rappresentante per il commercio Jamieson Greer, secondo il comunicato. "Non tollereremo più questa disuguaglianza".

Termine per le audizioni fino all'inizio di luglio, prima dell'entrata in vigore dei nuovi dazi

Il rappresentante per il commercio degli Stati Uniti si basa su un'indagine iniziata il 12 marzo, come si evince dal comunicato. Secondo il comunicato, l'indagine era legata alla "mancata adozione e applicazione efficace da parte di diverse economie di un divieto di importazione per le merci prodotte con il lavoro forzato". Tuttavia, i dazi non entreranno in vigore immediatamente. Sarà invece possibile presentare obiezioni fino al 6 luglio, e il 7 luglio si terrà un'audizione.

La Cina ha criticato la mossa degli Stati Uniti. La Repubblica Popolare si è sempre opposta a qualsiasi tipo di misura tariffaria, ha dichiarato a Pechino la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning. Le guerre doganali e commerciali non sono nell'interesse di nessuna delle due parti. Riguardo all'accusa di lavoro forzato, Mao ha affermato che la Cina la respinge. "In Cina non esiste il cosiddetto lavoro forzato", ha proseguito.

A metà maggio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ottenuto una vittoria parziale nella battaglia legale sulla sua controversa politica dei dazi. Una corte d'appello ha sospeso temporaneamente la decisione di un tribunale di grado inferiore che aveva giudicato illegali i dazi temporanei di Trump sulle importazioni da tutto il mondo. Gli importatori devono quindi continuare a pagare le tariffe del 10%.

Madrid – In concomitanza con la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2026, Inditex ha convocato i suoi investitori all'assemblea generale degli azionisti del 2026, fissata per martedì 7 luglio. Un appuntamento durante il quale, tra gli altri punti all'ordine del giorno, verrà proposta la nomina di José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, ex amministratore delegato di Bbva ed ex presidente esecutivo di CaixaBank, come nuovo membro del consiglio di amministrazione di Inditex, in qualità di consigliere indipendente.

Secondo le informazioni trasmesse in merito dalla multinazionale spagnola della moda alla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), durante la riunione di martedì 2 giugno 2026, il consiglio di amministrazione di Inditex ha deliberato di convocare l'assemblea generale ordinaria degli azionisti della società per le ore 12:00 (Cest) di martedì 7 luglio. Un incontro al quale gli azionisti della società spagnola potranno partecipare sia in via telematica sia in presenza, recandosi presso la sede centrale di Inditex, nella città di Arteixo, in provincia di La Coruña.

Al di là di questi formalismi, l'ordine del giorno dell'assemblea è stato strutturato in un totale di 9 punti. Si prevede che l'assemblea inizi con l'approvazione del bilancio individuale e della relazione sulla gestione per l'esercizio 2025, per poi proseguire con l'approvazione del bilancio e della relazione sulla gestione del gruppo consolidato; con l'approvazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e delle informazioni sulla sostenibilità; e, come quarto punto di particolare interesse per gli investitori, con l'approvazione della proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e della distribuzione dei dividendi.

A questo proposito, e in linea con quanto già anticipato dal management di Inditex in occasione della presentazione dei risultati annuali 2025 lo scorso 11 marzo, il consiglio di amministrazione di Inditex proporrà all'assemblea generale degli azionisti l'approvazione di un dividendo di 1,75 euro per azione, a valere sui risultati del 2025. Un importo superiore del 4,16% rispetto al dividendo deliberato a valere sui risultati del 2024, composto da un dividendo ordinario di 1,20 euro e da uno straordinario di 0,55 euro per azione. Importi che saranno tuttavia corrisposti in due rate di pari importo, pari a 0,875 euro per azione, la prima delle quali è stata pagata il 4 maggio, mentre la seconda sarà pagata il 2 novembre 2026, e sarà composta dal pagamento di 0,55 euro del dividendo straordinario e dei restanti 0,325 euro per azione proposti come dividendo ordinario.

Rinnovo del consiglio di amministrazione

Proseguendo con l'ordine del giorno, il quinto punto all'ordine del giorno sarà il rinnovo del consiglio di amministrazione di Inditex. Un organo di governo attualmente composto da un totale di 10 consiglieri, per il quale verranno deliberate le rielezioni di Marta Ortega come consigliere non esecutivo, di Óscar García Maceiras come consigliere esecutivo, di Flora Pérez Marcote (la madre di Marta Ortega) come consigliere non esecutivo, di Denise Patricia Kingsmill come consigliere indipendente, di Pilar López Álvarez come consigliere indipendente e di Belén Romana García come consigliere indipendente.

Resteranno così esclusi da questo rinnovo Amancio Ortega, Roberto Cibeira e José Luis Durán Schulz, che manterranno le loro attuali cariche all'interno del consiglio, e Rodrigo Echenique Gordillo, che, come è stato comunicato, lascerà il consiglio di amministrazione di Inditex alla scadenza del suo mandato, il 12 luglio di quest'anno. Un posto vacante nell'organo di governo della multinazionale spagnola della moda, per il quale verrà proposta all'assemblea generale degli azionisti la nomina di José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche a nuovo consigliere indipendente del consiglio di amministrazione di Inditex, che rimarrà così invariato e composto da un totale di 10 consiglieri.

Figura più che riconosciuta nel mondo economico e finanziario spagnolo, Ignacio Goirigolzarri si è distinto negli anni Novanta e all'inizio del XXI secolo come uno dei principali manager di Bbva, di cui è stato nominato amministratore delegato nel 2001. Una posizione che ha mantenuto fino alla sua uscita dalla società nel 2009, dopo aver usufruito di un piano di pensionamento anticipato. Tuttavia, lungi dal segnare la fine della sua vita professionale, Goirigolzarri è tornato in prima linea nel mondo finanziario con la sua nomina nel 2012 a presidente esecutivo di Bankia, istituto che ha guidato dopo l'uscita di Rodrigo Rato e durante il periodo di parziale nazionalizzazione della banca da parte dello Stato. Una fase culminata nel marzo 2021 con la fusione tra Bankia e CaixaBank, sotto il marchio di quest'ultima, e con la nomina di Goirigolzarri a nuovo presidente dell'istituto finanziario risultante. Una posizione che ha mantenuto fino alle sue dimissioni, annunciate il 30 ottobre 2024, con effetto dal primo gennaio 2025. Da quella data la banca è stata presieduta da Tomás Muniesa, come presidente non esecutivo, con Gonzalo Gortázar che ha mantenuto la carica di amministratore delegato.

Rielezione di Ernes&Young e approvazione della politica di remunerazione

A completamento dell'ordine del giorno della prossima assemblea generale degli azionisti di Inditex, dopo il punto sulla rielezione e sulle nuove nomine del consiglio di amministrazione, si affronterà la rielezione di Ernes&Young come revisore dei conti della società per l'esercizio 2026. L'incontro si concluderà con la proposta di approvazione della politica di remunerazione dei consiglieri per gli esercizi 2027, 2028 e 2029; con la votazione, a carattere consultivo, sulla relazione annuale sulla remunerazione dei consiglieri per l'esercizio 2025; e, infine, con il punto relativo al conferimento dei poteri per l'esecuzione di tutte le delibere assunte nel corso dell'assemblea.

Fine Chaos chiude i battenti cinque anni dopo la sua fondazione e celebra un'ultima volta durante la Copenhagen fashion week.

Il marchio di moda danese, fondato all'inizio del 2021 da Ludvig Isaksen e dal creative director Marc Møllerskov, cesserà l'attività ad agosto. Lo ha annunciato Isaksen in una email a FashionUnited.

"La visione che ci eravamo prefissati nel 2021 è stata una delle cose più importanti della mia vita e sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito", ha detto il co-fondatore. "Tuttavia, i numeri ci hanno messo con le spalle al muro e abbiamo deciso di terminare il progetto alle nostre condizioni e di gestire noi stessi l'uscita, nel modo in cui riteniamo giusto".

Con il suo look di base dall'aspetto cupo, Fine Chaos è stato un punto fermo della Copenhagen Fashion Week nelle scorse stagioni e ha esposto anche alla fiera di moda danese Ciff. Oltre a un proprio negozio a Copenaghen, il marchio, secondo il suo sito web, era disponibile anche presso diversi retailer di moda in Paesi come Danimarca, Austria e Belgio, oltre che in Giappone, Corea del Sud e Cina.

La community, che si trattasse di sfilate, eventi pop-up e in-store, o di feste in hangar, club e rave in magazzini, ha sempre giocato un ruolo importante per il marchio. Era vista come un'"infrastruttura" e non come un'"estensione" del marchio. Pertanto, sarà celebrata con un evento finale il 7 agosto, l'ultimo giorno della settimana della moda di Copenaghen. La vendita finale, che includerà anche l'attuale collezione spring summer 26, è già iniziata sul webshop del marchio.

Madrid – La multinazionale spagnola della moda, il gruppo Inditex, ha comunicato questa mattina presto i risultati della chiusura del primo trimestre 2026. Un periodo di tre mesi, dal primo febbraio al 30 aprile, che l'azienda, proprietaria di catene come Zara, Bershka e Massimo Dutti, ha concluso registrando i migliori risultati di sempre per un primo trimestre.

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla direzione del gruppo spagnolo alla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), Inditex ha comunicato di aver chiuso il primo trimestre dell'anno con vendite per un totale di 8.750 milioni di euro. Un importo che rappresenta un aumento del 5,75% rispetto agli 8.274 milioni di euro fatturati dall'azienda nello stesso periodo del 2025, e con cui il gruppo presieduto da Marta Ortega firma il miglior primo trimestre della sua storia, segnando un nuovo massimo storico alla chiusura dei primi tre mesi di un esercizio. Un dato quindi più che positivo, senza contare che, secondo le stime dell'azienda, a tassi di cambio costanti le vendite avrebbero registrato una crescita ancora maggiore, pari a un +8,8%.

A corredo di questa buona performance in termini di fatturato, Inditex ha comunicato un utile netto che ha raggiunto i 1.375 milioni di euro alla chiusura dello stesso periodo. Una cifra che, a sua volta, rappresenta un aumento del 5,36% rispetto ai 1.305 milioni di euro di utile netto registrati nello stesso periodo di un anno fa; anch'esso un nuovo massimo storico per Inditex in un primo trimestre di esercizio.

Riattivazione della crescita

Senza poter ancora conoscere in dettaglio il contributo delle diverse catene dell'azienda a queste cifre totali di ricavi e profitti, informazioni dettagliate che saranno comunicate il prossimo 9 settembre con la pubblicazione dei risultati del primo semestre, i dati resi noti oggi evidenziano in ogni caso una riattivazione della performance di Inditex, sia nelle vendite sia negli utili, rispetto agli ultimi dati finanziari pubblicati dalla multinazionale spagnola della moda.

A questo proposito, e partendo dall'andamento delle vendite, la crescita del 5,75% registrata all'inizio di questo esercizio 2026 supera notevolmente quella dell'1,52% che l'azienda ha registrato nello stesso periodo di un anno fa. È anche superiore al +4,88% registrato nel terzo trimestre, il più alto dell'intero esercizio, e al +3,19% con cui l'azienda ha chiuso l'ultimo anno fiscale 2025, con vendite totali per 39.864 milioni di euro.

Allo stesso modo, in termini di redditività, il tasso di crescita del 5,36% supera ampiamente quello dello 0,46% registrato nel primo trimestre del 2025 rispetto al 2024. Anche se in questo caso è vero che è inferiore al +12,77% registrato nell'ultimo trimestre del 2025, anno che Inditex ha chiuso con un aumento dell'utile netto del 5,84%, a 6.220 milioni di euro.

Prospettive per il 2026

Guardando al resto dell'anno, come prima stima della performance dell'azienda all'inizio del secondo trimestre, le vendite a tassi di cambio costanti tra il primo maggio e il primo giugno mantengono un tasso di crescita del +11,5% su base annua. Mentre, come prospettive per l'intero esercizio 2026, Inditex ribadisce le sue stime di chiudere l'anno con un margine lordo stabile (+/- 50pb), con un impatto dell'effetto cambio del -1% sulle vendite.

L'azienda statunitense di lingerie Victoria’s Secret & Co. ha superato i propri obiettivi e le aspettative degli analisti nel primo trimestre dell'esercizio 2026/27. Di conseguenza, oggi, martedì, il management ha alzato le previsioni per l'intero anno.

Nelle 13 settimane concluse il 2 maggio, la società madre dei marchi Victoria’s Secret, Pink e Adore Me ha registrato un fatturato di 1,56 miliardi di dollari (1,34 miliardi di euro), con un incremento del 15,3% rispetto al trimestre dell'anno precedente.

Il fatturato nei negozi fisici in Nord America è aumentato dell'11,3%, raggiungendo 802,8 milioni di dollari. Nelle vendite dirette, è cresciuto dell'8,4%, arrivando a 469,4 milioni di dollari.

I ricavi del business internazionale sono aumentati del 44,9%, attestandosi a 287,4 milioni di dollari. Questa crescita è in parte attribuibile al fatto che le vendite nei mercati dell'Unione europea, precedentemente incluse nel segmento delle vendite dirette, sono ora contabilizzate in questa divisione.

L'azienda di lingerie più che triplica il suo utile operativo

Grazie a un miglioramento del margine lordo, ottenuto, secondo l'azienda, anche grazie a minori sconti e a una gestione dei costi più efficiente, l'utile operativo è salito a 76,3 milioni di dollari. Si tratta di un risultato più di tre volte superiore a quello dello stesso periodo dell'anno precedente, quando si era fermato a soli 19,8 milioni di dollari.

L'utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 47,7 milioni di dollari (40,9 milioni di euro). Nel primo trimestre dell'anno precedente, il gruppo aveva registrato una perdita corrispondente di quasi 1,7 milioni di dollari.

La ceo Hillary Super elogia la "partenza forte"

La ceo Hillary Super ha parlato di una "partenza forte" per il nuovo anno fiscale, sottolineando che il gruppo ha superato le proprie aspettative in termini di fatturato e utile. A questo risultato hanno contribuito le crescite a doppia cifra dei marchi Victoria’s Secret e Pink e della categoria cosmetici.

I recenti sviluppi e il "momentum continuo" hanno spinto il management ad alzare le previsioni per l'intero anno. L'obiettivo di fatturato, precedentemente fissato tra 6,85 e 6,95 miliardi di dollari, è stato portato a un range tra 7,03 e 7,13 miliardi di dollari. La previsione per l'utile operativo rettificato è ora compresa tra 550 e 580 milioni di dollari, rispetto ai 430-460 milioni di dollari stimati in precedenza.

L'impennata dei prezzi del petrolio, a seguito della guerra in Iran, ha alimentato l'inflazione nell'Eurozona anche a maggio.

Su base annua, i prezzi al consumo sono aumentati del 3,2%, secondo una prima stima comunicata martedì a Lussemburgo dall'ufficio statistico Eurostat. Ad aprile, il tasso di inflazione era stato del 3,0%.

Gli economisti avevano previsto in media questo andamento. La Banca centrale europea (Bce) punta a un'inflazione annua del due per cento nel medio termine.

Un nuovo studio dell'Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, responsabile della gestione dei marchi dell’Unione europea, dei disegni e modelli dell’Unione europea registrati e delle indicazioni geografiche dell’Ue per i prodotti artigianali e industriali) segna un passo importante verso uno sportello unico per le informazioni sul diritto d'autore in Europa L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato un nuovo studio che mappa le banche dati e gli standard dei metadati relativi al diritto d’autore in tutta l’Unione europea, segnando un traguardo importante verso il miglioramento dell’accesso alle informazioni sul diritto d’autore nell’Ue.

Lo studio mappa le banche dati e gli standard dei metadati relativi al diritto d’autore in tutta l’Unione europea

Lo studio, intitolato Mapping of Eu databases and metadata standards providing information on copyright-protected works (ossia Mappatura delle banche dati e degli standard dei metadati dell'Ue che forniscono informazioni sulle opere protette da copyright), analizza un’ampia gamma di banche dati esistenti e rileva che, attualmente, i dati sulle opere e sugli autori sono frammentati in sistemi non interconnessi tra loro. Questa frammentazione comporta una duplicazione dei dati, creando incertezza giuridica e aumentando i costi di transazione per i creatori e i titolari dei diritti.

I metadati associati alle opere protette da copyright (spesso descritti come il "passaporto" di un'opera) contengono informazioni preziose sulla paternità, sulla titolarità e sullo stato dei diritti. Queste informazioni, sottolinea lo studio Euipo, sono fondamentali per i brevetti. Tuttavia, i risultati mostrano che ogni settore creativo i diritti e i modelli di distribuzione in base alle proprie esigenze operative, con conseguenti approcci frammentati e una limitata interoperabilità tra i sistemi.

In questo contesto, lo studio indica le vie da seguire per migliorare l’accesso ai metadati sul diritto d’autore in tutta Europa e getta le basi per lo sviluppo di “CopyrightView”, un’iniziativa volta a rafforzare la trasparenza e a facilitare l’accesso a informazioni affidabili sul diritto d’autore in tutta l’Ue. Evidenzia inoltre le sfide legate alla qualità dei dati, alle infrastrutture obsolete e ai vincoli legali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati.

I risultati dello studio incideranno sul lavoro del gruppo di esperti di CopyrightView (che riunisce esperti e parti interessate per supportare lo sviluppo futuro dell’iniziativa), nonché le future attività di fattibilità e di specifica tecnica che saranno condotte in consultazione con gli stakeholder. Lo studio è stato condotto sotto l'egida del Centro di conoscenza sul diritto d'autore dell'Euipo. Attivo da novembre 2025, il centro fornisce orientamenti pratici e risorse sul diritto d'autore, aiutando i creatori ad affrontare le sfide poste dalla pirateria e dall'ascesa dell'Ia generativa.

Madrid – Puig ha tenuto lo scorso venerdì 29 maggio la sua assemblea generale degli azionisti 2026, una delle notizie economiche più importanti della settimana. L'incontro si è svolto come previsto, con l'approvazione da parte degli azionisti di tutti i punti all'ordine del giorno, dall'approvazione dei bilanci e delle relazioni finanziarie e non finanziarie del gruppo per l'esercizio 2025 al rinnovo del Consiglio di amministrazione. Durante l'incontro è stata anticipata la data di presentazione del nuovo piano strategico ed è stato lanciato un chiaro messaggio dopo il fallimento delle trattative con The Estée Lauder: “Puig non è in vendita”.

Secondo quanto comunicato dalla direzione di Puig, durante l'assemblea generale degli azionisti una maggioranza qualificata di azionisti del gruppo multinazionale spagnolo ha approvato tutte le proposte presentate dal consiglio di amministrazione, articolate in 13 punti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno iniziava con l'esame e l'approvazione del bilancio annuale di Puig per l'esercizio 2025; anno che l'azienda spagnola ha chiuso con un fatturato di 5.042 milioni di euro (+5,26%) e un utile di 617,10 milioni di euro (+13,74%). Una solida performance in termini di ricavi e di utile netto, che contrasta tuttavia con l'andamento non solo debole, ma negativo, che la società ha registrato in borsa dalla sua quotazione, con titoli che hanno chiuso la giornata di venerdì scorso con un calo del -34,16 per cento, passando dai 24,50 euro della quotazione ai 16,13 euro della chiusura di venerdì 29 maggio.

Oltre all'approvazione dei vari punti e questioni sollevati dal consiglio di amministrazione, che più che un successo è una mera formalità dato che la famiglia Puig detiene il controllo del 93,21% dei diritti di voto della società, uno dei momenti di maggiore interesse dell'incontro è stato l'intervento di Marc Puig, presidente esecutivo di Puig, davanti agli azionisti, riuniti esclusivamente in via telematica e senza presenza fisica. Un'occasione che ha sfruttato, in primo luogo, per difendere le trattative degli ultimi mesi con Estée Lauder, nonostante si siano concluse senza un accordo; in secondo luogo, per ribadire l'impegno della famiglia Puig nei confronti dell'azienda e la sua chiara decisione di rimanervi come azionista di riferimento; e in terzo luogo, per chiarire che il processo di negoziazione con Estée Lauder non implica che Puig sia in vendita, anzi.

“Anche se queste conversazioni non hanno portato a una transazione, hanno evidenziato il solido riconoscimento che Puig ha raggiunto nel settore”, ha sottolineato Marc Puig durante il suo intervento agli azionisti. Approfondendo le ragioni del mancato accordo, ha aggiunto: “la combinazione esplorata avrebbe richiesto l'allineamento di tre aspetti chiave di una possibile fusione: la governance, la leadership del business e considerazioni economiche che riconoscessero correttamente il valore dell'azienda e fossero eque per tutti gli stakeholder”.

In ogni caso, e come è emerso durante tutto questo processo, “Puig non è in vendita”, ha ribadito il suo presidente esecutivo e membro della terza generazione della famiglia fondatrice alla guida del gruppo spagnolo. “Abbiamo sempre sostenuto che la famiglia è e rimarrà un azionista a lungo termine, e questo sarebbe stato il caso anche nella combinazione di affari contemplata”. Mentre, guardando a questa nuova fase che l'azienda si appresta ad affrontare, “abbiamo un progetto a lungo termine molto entusiasmante, con marchi molto ben posizionati, un team vincente, un bilancio molto solido e una storia di oltre 110 anni che ci sostiene”.

Approvazione del dividendo e rinnovo del consiglio di amministrazione

Oltre all'approvazione dei bilanci, delle relazioni finanziarie e non finanziarie e all'autorizzazione alla consegna di azioni di “classe B” ai consiglieri esecutivi come pagamento delle componenti variabili della loro remunerazione, due sono i punti di maggiore interesse trattati durante l'Assemblea generale degli azionisti di Puig su cui vale la pena soffermarsi. Il primo, secondo l'ordine del giorno, riguarda l'approvazione e la distribuzione del dividendo; il secondo, il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Puig.

Per quanto riguarda il primo punto, in linea con quanto annunciato dal consiglio di amministrazione di Puig lo scorso febbraio in occasione della presentazione dei risultati 2025, l'Assemblea ha approvato un dividendo di 0,42 euro lordi per azione, a valere sull'utile del 2025. Un importo totale di circa 617,10 milioni di euro, di cui il consiglio ha deciso di destinare 435,54 milioni di euro a fondi disponibili, 198 milioni a riserva volontaria e i restanti 237,47 milioni di euro al pagamento del dividendo di quest'anno. Con questo importo, Puig mantiene una politica di remunerazione degli azionisti vicina al 40 per cento dell'utile netto, il cui pagamento sarà effettuato agli azionisti a partire dal prossimo 17 giugno, con data ultima per averne diritto venerdì 12 giugno.

Per quanto riguarda il rinnovo del consiglio di amministrazione, durante l'assemblea si è proceduto all'approvazione della rielezione di otto membri del consiglio: Marc Puig (consigliere esecutivo), Nicolas Mirzayantz (consigliere indipendente), Daniel Lalonde (consigliere indipendente), Ángeles García-Poveda Morera (consigliere indipendente), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta e Christine Ann Mei (consigliere indipendente); nonché alla nomina di Jose Manuel Albesa a consigliere esecutivo e di Julie Van Ongevalle a nuova consigliera indipendente. Inoltre, dopo aver preso atto delle dimissioni di Josep Oliu, si è deciso di fissare a 13 il numero dei membri del consiglio di amministrazione.

Come nota aggiuntiva, tra tutti i punti discussi durante questa assemblea, i punti che hanno incontrato la maggiore opposizione da parte degli azionisti di Puig sono stati quelli relativi all'approvazione della politica di remunerazione dei consiglieri, con 31,37 milioni di voti contrari, e all'approvazione della consegna di azioni di Classe B ai consiglieri esecutivi, con 33,65 milioni di voti contrari. Un'opposizione decisamente debole di fronte al potere di maggioranza della famiglia Puig, che si è tradotta in voti rappresentanti solo l'1,51 e l'1,62% del totale dei diritti di voto.

Presentazione del nuovo piano strategico il 28 ottobre

Guardando ancora una volta oltre l'assemblea generale degli azionisti, durante l'incontro, in cui Jose Manuel Albesa ha fatto il suo debutto davanti agli azionisti come nuovo direttore esecutivo di Puig, l'azienda ha ribadito le sue prospettive per un 2026 che prevede di chiudere “crescendo al di sopra del mercato della bellezza ‘premium’”, e con un margine ebitda rettificato stabile al livello di fine 2025; anno che l'azienda ha chiuso con un ebitda rettificato di 1.045 milioni di euro (+7,8 per cento) e un margine del 20,7 per cento. Per confermare queste tendenze e dare un ulteriore impulso, è stato fissato per il prossimo 28 ottobre la presentazione del nuovo piano strategico dell'azienda, in concomitanza con la celebrazione del primo “Capital markets day” di Puig. Un appuntamento inizialmente previsto per il 16 e 17 aprile, poi spostato al 14 aprile e infine rinviato “sine die”, in seguito all'avvio delle trattative con Estée Lauder.

“La leadership di questo team dirigenziale ci dà la fiducia necessaria per avanzare più lontano e più velocemente, costruendo una Puig di maggiori dimensioni e agilità”, soprattutto considerando che “negli ultimi cinque anni Puig è stata l'azienda multimarca di bellezza ‘premium’ con la crescita più rapida del settore, superando in modo significativo il mercato globale della bellezza ‘premium’”, ha affermato Jose Manuel Albesa nel presentare agli azionisti i cambiamenti decisi ai vertici di Puig lo scorso marzo, tra cui la sua nomina a nuovo ceo. “Non solo stiamo crescendo rapidamente, ma stiamo anche diventando un'azienda più equilibrata, globale e resiliente”, vantaggi sui quali, dopo aver chiuso il piano strategico 2021-2025, l'azienda si prepara a prendere slancio. A tal fine, “i nostri team hanno lavorato intensamente alla definizione del nostro nuovo piano strategico, che originariamente doveva essere presentato durante il nostro ‘Capital markets day’. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti per la pazienza e la comprensione dimostrate per il rinvio dell'evento”, ha aggiunto, “sono lieto di confermare che il nostro ‘Capital markets day’ si terrà il 28 ottobre a Madrid”.

Per quanto riguarda la nuova roadmap, “senza svelare troppi dettagli che riserveremo per il ‘Capital markets day’, posso anticipare che il futuro consiste nel potenziare ciò che già funziona”, e in definitiva, nel “consolidare i nostri marchi a tre assi, rafforzare la nostra leadership nel segmento ‘Niche’, continuare a rivoluzionare la profumeria ‘Prestige’ e, oltre al nostro core business, posizionare ‘Derma’ come nuovo pilastro di crescita”, ha spiegato Albesa. Tutto questo a partire da un nuovo piano strategico, dal quale emergerà comunque che “confidiamo pienamente nella nostra capacità di continuare a generare valore, rimanendo fedeli a ciò che ci ha sempre reso unici”.

Da questa stessa prospettiva e con lo sguardo rivolto al futuro, “quella che vedo oggi è un'azienda più forte che mai”, ma “soprattutto, vedo un'azienda con la fiducia, l'ambizione e i valori necessari per costruire per le prossime generazioni”, ha affermato durante il suo intervento Marc Puig. Da questa fiducia, “come presidente esecutivo”, ha aggiunto, “il mio impegno è quello di contribuire a proteggere questa visione e ad accompagnare Puig nella sua prossima fase, affinché le generazioni future ereditino un'azienda ancora più solida, ammirata e rilevante di quella che guidiamo oggi”.

Ricavi consolidati in crescita, a quota 16,9 milioni, nei primi tre mesi del 2026, rispetto ai 10,8 milioni nel primo quarter 2025, per Gentili Mosconi.

L’incremento, pari a circa il 56,7%, è principalmente imputabile al consolidamento (con efficacia dal mese di aprile 2025) della società Manifatture Tessili Bianchi 1981 srl, a cui si aggiunge un significativo miglioramento degli ordini, principalmente nel settore accessori, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, spiega una nota.

A parità di perimetro, e quindi escludendo il contributo di Manifatture Tessili Bianchi 1981 e in minor parte di Cesare Gatti srl, acquisita a dicembre 2025, i ricavi dei primi tre mesi del 2026 risultano in crescita del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Venerdì scorso, a Casnate con Bernate, si è riunito il consiglio di amministrazione di Gentili Mosconi spa, azienda attiva nella creazione, produzione, stampa e personalizzazione di tessuti a servizio dei principali player internazionali del mondo del lusso.

La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2026 è “cash positive” per 7,6 milioni rispetto a 12 milioni al 31 dicembre 2025

L'assemblea annuale di Textile Etp ha riunito la scorsa settimana all'Amsterdam Fashion Institute (Amfi) oltre un centinaio di professionisti dell'industria tessile. Ricercatori, ingegneri, responsabili dell'innovazione e aziende tecnologiche hanno condiviso giornate segnate dalle sfide di un settore che cerca di ridefinire il proprio futuro tra pressione normativa, digitalizzazione e crescenti preoccupazioni per la competitività.

Tra le presentazioni e i dibattiti dedicati alla trasformazione digitale dell'industria tessile e dell'abbigliamento europea, c'è stato un concetto che si è imposto come filo conduttore dell'incontro: i dati. Presenti in quasi tutti gli interventi, sono apparsi non solo come uno strumento tecnologico, ma come la nuova materia prima strategica del settore; un linguaggio comune e, allo stesso tempo, l'infrastruttura invisibile su cui si inizia a costruire una nuova architettura industriale.

Con diverse sfumature, il messaggio è stato ripetuto nel corso delle due giornate: sotto l'idea di share and conquer, condividere per progredire. La premessa è tanto semplice quanto ambiziosa. Solo un'industria in grado di scambiare informazioni in modo strutturato potrà costruire un modello veramente competitivo e sostenibile a lungo termine.

Un sistema costruito sull'eccesso

Per Lutz Walter, segretario generale di Textile ETP, la digitalizzazione non può essere intesa solo come una leva di efficienza. A suo avviso, rappresenta un'opportunità per correggere alcune delle inefficienze strutturali di un modello che per decenni ha prodotto più di quanto il mercato possa assorbire.

Ogni anno nel mondo vengono prodotti tra i 150 e i 166 miliardi di capi d'abbigliamento, l'equivalente di circa 20 pezzi a persona. Tuttavia, solo tra il 30 e il 40% viene venduto a prezzo pieno. Un altro 30% finisce in promozioni e sconti, mentre fino al 10% non trova mai un consumatore finale.

L'azienda di ultra fast fashion Shein è raramente citata come esempio nell'industria della moda. Tuttavia, nell'ambito di Textile Etp, è emersa in diverse occasioni come caso di studio per una ragione molto specifica: esemplifica cosa accade quando una catena di fornitura opera alimentata costantemente da informazioni condivise, lavorando su flussi di dati in tempo reale.

Zaidi ha sostenuto che il vantaggio competitivo di questo modello non risiede solo nella velocità o nella tecnologia, ma nello scambio continuo di informazioni tra tutti gli anelli della catena di fornitura, qualcosa di molto più complesso da replicare in Europa. Ciò si traduce in tempi di produzione ridotti, fabbriche flessibili, sistemi reattivi e accesso immediato ai dati sulla domanda che consentono di adeguare la produzione con maggiore precisione e di avvicinarsi a modelli on-demand. Tuttavia, questo formato ha funzionato solo in Cina; loro stessi hanno tentato di replicarlo in Brasile senza successo.

L'ostacolo principale, tuttavia, rimane culturale. Molti marchi continuano a considerare i dati come un bene da proteggere persino dai propri fornitori, un atteggiamento che limita la collaborazione e ostacola la costruzione di catene di fornitura veramente agili.

Spazi di dati

La chiave è condividere le informazioni giuste, al giusto livello di complessità, in un ambiente controllato.

Lo ha spiegato Dena Arabsolgar, di Syxis Innovation Hub, presentando gli spazi di dati europei come un'architettura progettata per facilitare lo scambio sicuro e governato di informazioni lungo tutta la catena del valore, senza che le aziende perdano il controllo sui propri dati. Ogni organizzazione mantiene i propri sistemi e database, mentre una rete di connettori permette a tutti di comunicare tra loro senza la necessità di centralizzare i dati in un unico luogo.

Tuttavia, la distanza tra il discorso sulla digitalizzazione e la realtà di molte fabbriche è emersa chiaramente nell'intervento di Gilberto Loureiro, co-fondatore di Smartex, basato sulla sua esperienza in Asia. Gran parte dei processi dipende ancora da ispezioni manuali dei tessuti. "Quando visiti una fabbrica tessile in Asia, dove si produce quasi l'85 per cento del tessile a livello globale, viaggi indietro di vent'anni", ha riassunto Loureiro.

"L'inefficienza è diventata la norma". In molte fabbriche, i dati vengono ancora registrati con carta e penna. È difficile immaginare catene di fornitura realmente agili o strumenti futuri come il passaporto digitale di prodotto se si ignora la realtà tecnologica all'origine della catena. Guardare dall'altra parte sarebbe, come ha detto Zaidi, "mettere un razzo supersonico di Ia su una carrozza a cavalli".

Per ovviare a questo, Smartex ha sviluppato sistemi di rilevamento dei difetti tramite telecamere installate direttamente sulle macchine per maglieria circolare. La tecnologia identifica gli errori di produzione in tempo reale, arresta automaticamente la produzione ed evita che i difetti si propaghino lungo l'intera partita. Loureiro ha anche presentato una tecnologia di codici Qr in grado di resistere ai processi di tintura industriale, che può facilitare il tracciamento della catena di fornitura fin dalla materia prima. Tuttavia, l'accoglienza del mercato è stata limitata, nonostante il suo costo aggiuntivo fosse minimo — appena un centesimo al chilogrammo —, il che evidenzia le difficoltà che molte innovazioni incontrano ancora per ottenere un'adozione diffusa nel settore.

La tecnologia, quindi, esiste già; ciò che manca è la volontà collettiva di adottarla. Lui, come molti altri relatori, sostiene che finché la legislazione non spingerà per il progresso, molte di queste soluzioni continueranno a non ricevere l'attenzione necessaria, sebbene anticipino e configurino già il futuro dell'industria.

Le barriere strutturali

La diagnosi di Lutz Walter ha identificato diversi ostacoli persistenti alla trasformazione digitale del settore: la mancanza di interoperabilità tra i sistemi, la limitata capacità delle pmi di investire nella digitalizzazione, la qualità disomogenea dei dati disponibili, la resistenza culturale a prendere decisioni basate sulle informazioni e la disconnessione tra i produttori europei di macchinari e le reali esigenze della produzione.

A questo elenco, Mario Jorge Machado, presidente di Euratex, ha aggiunto un fattore decisivo: gli svantaggi strutturali di costo che erodono la competitività europea. Tra questi, i maggiori costi del lavoro, i requisiti normativi ambientali, l'aumento del costo dell'energia — compreso il Sistema europeo di scambio di quote di emissione, che aggiunge circa 40 euro per tonnellata di CO₂ — e, in modo particolarmente rilevante, un costo del capitale sistematicamente più elevato rispetto a mercati come la Cina o gli Stati Uniti.

"L'Europa perde industria a un ritmo di circa il -4% all'anno", ha avvertito Machado. "Tra dieci anni avremo il -40% in meno di industria". In questo contesto, il vertice industriale di Anversa, tenutosi due mesi fa alla presenza della presidente della Commissione europea e di diversi capi di Stato, è stato citato come un punto di svolta politico: per la prima volta da decenni, l'industria torna a occupare un posto prioritario nell'agenda.

Circolarità con un'equazione ancora incompleta

Gran parte della conferenza è stata caratterizzata dal peso della legislazione europea in arrivo, presente trasversalmente nell'agenda. Le sessioni dedicate all'Espr, al Dpp, alla Legge sull'IA e ai quadri di Responsabilità estesa del produttore (Epr) hanno sottolineato un'idea condivisa: senza una gestione strutturata delle informazioni, la loro applicazione efficace è impossibile.

David Schoenwerth, responsabile delle politiche presso la Dg Connect della Commissione europea, ha esposto l'ambizione di Bruxelles di posizionare l'Europa come un "continente dell'Ia", sostenuta da una Strategia di Unione dei Dati progettata per affrontare tre sfide strutturali: la scarsità di dati di addestramento per i sistemi di IA, la complessità normativa e la nuova dinamica geopolitica attorno alla sovranità digitale. Tra il 2021 e il 2024, la Commissione ha destinato 336 milioni di euro all'implementazione di spazi di dati, con altri 100 milioni previsti per le fasi successive.

Tuttavia, il contrasto tra l'architettura normativa e la reale capacità di implementazione nell'industria è riemerso in diversi interventi. Eugenio Alessandro Canepa, del Gruppo Piacenza, ha sottolineato che il quadro europeo manca ancora di un orientamento operativo chiaro, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità sulla raccolta e la gestione dei dati lungo la catena del valore. Joffrey Delfgaauw, responsabile dell'innovazione di O'Neill Europe, lo ha riassunto con pragmatismo: "Parliamo di ottenere i dati, ma a volte semplicemente non esistono". Parallelamente, aziende come Schijvens, rappresentata dal suo ceo Jaap Rijnsdorp, stanno già sviluppando sistemi interni di tracciabilità per avvicinare produzione e utente finale.

La forza lavoro del futuro

Il divario non è solo tecnologico, ma anche generazionale. Anne Schwarz-Pfeiffer, ricercatrice nel campo dei tessuti intelligenti, ha sottolineato che i cicli accademici tradizionali sono troppo lenti per un'industria in cui le conoscenze in materia di digitalizzazione e intelligenza artificiale si aggiornano nel giro di appena due o tre anni. "Il problema non è più cosa insegniamo, ma quanto velocemente siamo in grado di adattarlo".

Dal Fashion and Textile Innovation Lab+ dell'Università Hogent, Aleksandra Delac ha presentato il progetto Skills for Circularity, un consorzio di 23 partner in 12 Paesi che ha analizzato oltre 300 offerte di lavoro, circa 200 sondaggi aziendali e numerose interviste di settore. Lo studio indica una crescente domanda di profili ibridi in grado di combinare conoscenze tessili con competenze in materia di dati, sostenibilità e regolamentazione. La principale carenza identificata dalle aziende non è tecnica, ma interpretativa: tradurre la complessità normativa in processi operativi reali. La prima edizione del programma formativo è già stata lanciata e ha una lista d'attesa.

Un decennio decisivo

Walter ha chiuso la conferenza con quattro possibili scenari per l'industria tessile europea nel 2035, costruiti attorno a due variabili: dove si genera il valore e dove si concentra la produzione. Lo scenario più favorevole, il "Rinascimento Digitale", immagina un'industria europea specializzata, competitiva e sostenuta da catene del valore regionali altamente digitalizzate. Un secondo modello, la "Cintura Digitale Mediterranea Europea", prevede una produzione distribuita tra l'Europa e i Paesi vicini, connessa tramite infrastrutture di informazione condivisa.

Gli altri due scenari descrivono traiettorie meno ottimistiche: un'esternalizzazione progressiva della produzione verso l'Asia o, all'estremo, una perdita strutturale di capacità industriale e tecnologica nel continente.

"Il futuro non è scritto", ha ricordato Walter. "Ma le decisioni si stanno prendendo ora e definiranno il prossimo decennio". L'idea riassume lo spirito dell'incontro: la trasformazione digitale non è più percepita come un progetto tecnologico isolato, ma come il fattore che condizionerà la sopravvivenza industriale, l'attrazione di investimenti e la capacità di adattamento normativo.

La prossima conferenza annuale di Textile Etp si terrà in Francia, mantenendo il formato itinerante che ogni anno sposta il dibattito in un ecosistema industriale diverso per connettersi con i player locali.

Parigi - Amazon, che prevede di investire oltre 15 miliardi di euro in Francia in tre anni, ha annunciato oggi, lunedì, "tre nuovi siti logistici" che dovrebbero creare 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, che si aggiungeranno agli oltre 7.000 già promessi dall'azienda all'inizio di maggio.

"Amazon rafforza la sua presenza (...) (in Francia) con tre nuovi siti logistici nei Paesi della Loira, nell'Ile-de-France e nella Nuova Aquitania", ha annunciato in un comunicato il gigante dell'ecommerce, in occasione del summit annuale Choose France, organizzato dall'Eliseo per attrarre investimenti stranieri.

Contattata dall'Afp, Amazon ha precisato che si tratterà di un centro di distribuzione e di due agenzie di consegna.

"Questi nuovi investimenti riflettono la nostra fiducia nel potenziale economico dei territori", ha dichiarato Jean-Baptiste Thomas, direttore generale di Amazon in Francia, citato nel comunicato.

"Con il centro di distribuzione previsto" per la fine del 2027 a Ensisheim, in Alsazia, "questi quattro siti rappresentano oltre 400 milioni di euro di investimenti" e "più di 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato", assicura l'azienda nel suo comunicato. Questi si inseriscono nel piano di investimenti annunciato da Amazon all'inizio di maggio, il più grande mai realizzato in Francia, di oltre 15 miliardi di euro entro il 2028, che porterà "a oltre 8.000 il numero di posti di lavoro che saranno creati dall'azienda", ha aggiunto.

La creazione di questi posti di lavoro "inizierà dal 2026, con la prossima apertura di tre centri di distribuzione" a Illiers-Combray (Eure-et-Loir), Beauvais (Oise) e Colombier-Saugnieu (Rodano), aveva sottolineato l'azienda logistica all'inizio di maggio.

È previsto anche lo sviluppo delle capacità di "cloud" e di intelligenza artificiale, nonché il consolidamento della rete esistente. "Tra il 2019 e il 2025 abbiamo aperto due magazzini, mentre nel 2026 ne apriremo tre, e altri due l'anno prossimo", ha riassunto lunedì Jean-Baptiste Thomas, direttore generale di Amazon in Francia, in un'intervista a Ouest-France.

Creato nel 1994, il gigante americano si è stabilito in Francia nel 2000, il terzo Paese in cui si è lanciato al di fuori degli Stati Uniti, dopo la Germania e il Regno Unito.

Confrontato da alcuni anni con la concorrenza delle piattaforme asiatiche, il gruppo rivendica "oltre 30 miliardi di euro investiti nell'economia francese" dal 2010 e "più di 25.000 dipendenti con contratti a tempo indeterminato distribuiti in oltre 35 siti".

Oggi l'assemblea ordinaria degli azionisti di Ovs spa ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 gennaio e la distribuzione di un dividendo di 0,14 euro per azione. La data di stacco della cedola n. 9 sarà il 22 giugno 2026, con pagamento il 24 giugno 2026 (record date 23 giugno 2026).

"A suggello del lavoro svolto l’assemblea ha rinnovato il consiglio di amministrazione confermando la quasi totalità dei membri uscenti, arricchendosi di competenze nelle aree dell’innovazione digitale, dell’intelligenza artificiale e della comunicazione", si legge in una nota. Successivamente, il consiglio di amministrazione presieduto da Franco Moscetti, ha confermato Stefano Beraldo amministratore delegato e Giovanni Tamburi vice presidente. Tutti i consiglieri a eccezione di Stefano Beraldo sono non esecutivi.

Il consiglio di amministrazione ha deliberato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo di 20 milioni di euro. L’operazione sarà avviata il primo giugno 2026.

Nei primi 4 mesi del 2026 il gruppo ha registrato ottime performance con una crescita high-single-digit delle vendite di tutte le principali insegne e marchi e una crescita a doppia cifra di Goldenpoint, sottolinea il management. "In questo contesto si continua a evidenziare il rilevante contributo delle collezioni donna", specifica la nota.

Ieri, giovedì, le piattaforme Vestiaire Collective e Zalando hanno annunciato una partnership che spinge oltre i confini del mercato della rivendita. Unendosi a un potente player dell'ecommerce (in grado di vendere capi di seconda mano in 14 mercati europei e a milioni di visitatori), Vestiaire Collective porta il second-hand in una nuova era, quella del nuovo nuovo e dei mega-mall virtuali.

Cos'è il nuovo nuovo?

Utilizzata da Maurane Nait Mazi, esperta del settore della moda second-hand, l'espressione nuovo nuovo è la formula perfetta per descrivere lo spostamento del mercato dell'abbigliamento di seconda mano verso un terreno commerciale molto simile a quello degli articoli nuovi.

Questo mercato del nuovo nuovo è rivelato da partnership siglate tra specialisti online della rivendita e potenti piattaforme di ecommerce. Che si tratti della collaborazione tra Vestiaire Collective e Zalando o di quella, più datata, di Luxclusif con Farfetch, il risultato è lo stesso e dà vita a un servizio commerciale e a una presentazione di un capo di seconda mano quasi identici a quelli di un pezzo nuovo. Ciò significa che, grazie a questi accordi business to business, i consumatori possono ora passare dalla scheda prodotto di una borsa nuova a quella di una borsa usata senza nemmeno accorgersi della differenza.

Ma questo scivolamento del consumatore tra prima e seconda mano non ha atteso una presentazione impeccabile e un servizio modellato sul nuovo per concretizzarsi. Di recente, la piattaforma Vinted ha indicato che nel 2025, l'88% dei suoi membri consulta le schede pubblicate dai privati su Vinted (spesso composte da foto amatoriali e descrizioni sommarie) prima di considerare l'acquisto di un articolo nuovo. Questo riflesso lancia un segnale forte: il nuovo sembra semplicemente essere diventato il 'Piano B', e la seconda mano sta prendendo il suo posto.

L'ecosistema unificato proposto da Zalando o Farfetch è una risposta a questo nuovo modello di consumo: cancellare il confine visivo e logistico affinché il cliente possa confrontare e acquistare indifferentemente articoli nuovi o di seconda mano, senza mai lasciare la piattaforma.

Una dinamica confermata dagli operatori del settore, come Aurélie Baranes, co-fondatrice di Jaiio, un'azienda che peraltro integra già la sua offerta di seconda mano su piattaforme come Place des Tendances o La Redoute. Contattata via email, la dirigente afferma che l'annuncio di Zalando "non è una rivoluzione, ma un segnale molto forte", a dimostrazione che la seconda mano è uscita dalla sua nicchia di mercato per integrarsi naturalmente nel percorso di acquisto globale. "Le clienti non ragionano più contrapponendo nuovo e seconda mano. Cercano prima di tutto il capo giusto, al prezzo giusto, con il giusto livello di fiducia e servizio", precisa. Secondo lei, questo avvicinamento rappresenta quindi un'ottima notizia per il settore: più la seconda mano guadagna visibilità e semplicità di accesso, più si impone come un'abitudine per il maggior numero di persone.

I mega-mall virtuali

Nel 2026, il mercato della seconda mano (sebbene dominato da Vinted in Francia) rimane frammentato. Ma tra qualche anno, lo scenario potrebbe ristrutturarsi attorno alle super-piattaforme rappresentate da Zalando o Amazon.

Riguardo alla sua associazione con Vestiaire Collective, Zalando scrive sul suo sito web: "questa partnership apre per la prima volta la categoria “seconda mano” al programma di partnership di Zalando, inserendosi nella transizione di Zalando da retailer a facilitatore del commercio al dettaglio (retail enabler)". L'azienda prosegue: "offrendo un ecosistema completo dedicato all'ecommerce di moda e lifestyle in tutta Europa, Zalando apre nuove prospettive sia per i suoi partner sia per i suoi clienti, ora anche nel campo della seconda mano".

Perché Zalando, come alcuni dei suoi concorrenti, è oggi un'infrastruttura tecnologica e logistica su cui altre aziende si appoggiano per vendere i propri prodotti (si può paragonare questa evoluzione a quella di Amazon, passata da semplice libreria all'infrastruttura globale che conosciamo oggi). È ciò che l'azienda tedesca chiama retail enabler ed è ciò che la rende una sorta di mega-mall virtuale.

Ed è proprio questa potenza industriale che permette di risolvere il peggior incubo della seconda mano: il rompicapo dello 'Sku unico' (Stock Keeping Unit). A differenza del nuovo, dove un unico codice identificativo designa migliaia di articoli identici, l'usato impone di gestire milioni di pezzi unici (taglia, usura, colore). Solo le catene logistiche ultra-robotizzate e gli algoritmi di questi giganti del web sono in grado di assorbire una tale complessità su larga scala. Questi centri commerciali online sembrano quindi essere il trampolino di lancio inevitabile su cui il mercato della rivendita dovrà fare leva per superare la soglia dei 393 miliardi di dollari entro il 2030, secondo le previsioni di ThredUp.

L'azienda americana di abbigliamento Gap Inc. ha aggiornato le previsioni per l'intero anno a seguito dei risultati finanziari del primo trimestre conclusosi il 2 maggio 2026. Il gruppo ha registrato un aumento delle vendite nette dell'1 percento, raggiungendo 3,50 miliardi di dollari, mentre le vendite comparabili sono cresciute del 2%, segnando il nono trimestre consecutivo di crescita positiva.

Un trimestre eccezionale per il brand Gap

Le performance del portafoglio sono state variegate durante il periodo di 13 settimane. Gap Inc., con sede a San Francisco, ha visto il suo marchio omonimo Gap registrare un aumento del 10% sia nelle vendite nette che in quelle comparabili, raggiungendo 796 milioni di dollari. L'azienda ha sottolineato che si tratta di una delle migliori performance del brand in oltre due decenni, trainata da uno storytelling culturalmente rilevante in categorie chiave come denim, felpe e abbigliamento per bambini.

Old Navy, il marchio più grande del portafoglio per fatturato, ha registrato vendite nette di 2,00 miliardi di dollari, in aumento dell'1% rispetto all'anno scorso, con vendite comparabili anch'esse in crescita dell'1%. La crescita nel denim, nell'activewear e nell'abbigliamento per bambini è stata compensata dalla debolezza negli abiti da donna. Durante una call con gli investitori, Richard Dickson, president e chief executive officer di Gap Inc., ha affrontato le sfide della categoria, osservando che il gruppo non ha offerto la giusta equazione moda-valore per le linee stagionali, con risposte dei clienti più deboli anche per costumi da bagno e shorts.

Le vendite nette di Banana Republic sono aumentate dell'1%, raggiungendo 431 milioni di dollari, con vendite comparabili in crescita del 2%. Il brand di activewear Athleta ha continuato il suo declino pluritrimestrale, con vendite nette in calo del 12% a 270 milioni di dollari e vendite comparabili in diminuzione dell'11%. Il marchio è attualmente concentrato sulla riscrittura del proprio assortimento prodotti per la seconda metà dell'anno.

Dettagli su reddito operativo e margini

L'azienda ha riportato un reddito operativo del primo trimestre di 445 milioni di dollari e un margine operativo del 12,7%, mentre il reddito operativo rettificato si è attestato a 182 milioni di dollari, con un margine operativo rettificato del 5,2%. Il margine lordo per il trimestre è stato del 40,5%, in calo di 130 punti base rispetto all'anno precedente.

Le vendite nei negozi del gruppo sono aumentate del 3%, mentre le vendite ecommerce sono diminuite del 2%, rappresentando il 38% delle vendite nette totali. Gap Inc. ha chiuso il periodo con 3.477 negozi gestiti direttamente in circa 35 paesi.

L'utile netto del trimestre ha raggiunto 339 milioni di dollari, pari a 0,90 dollari per azione diluita. L'utile netto rettificato è stato di 145 milioni di dollari, corrispondente a un utile per azione diluito rettificato di 0,38 dollari.

Previsioni aggiornate per l'intero anno

Per l'anno fiscale 2026, l'azienda prevede vendite nette in aumento dall'1 al 2% su base annua, rispetto alla precedente previsione di stabilità o leggero aumento. L'azienda ha alzato le previsioni per l'utile per azione diluito rettificato a un intervallo compreso tra 2,30 e 2,40 dollari, rispetto alla precedente stima di 2,20-2,35 dollari.

Le previsioni per l'intero anno tengono conto di un beneficio di 50 punti base sul margine lordo e sul margine operativo derivante dalle ipotesi aggiornate sui dazi ai sensi della Sezione 122, traducendosi in circa 80 milioni di dollari di sgravio tariffario netto.

Per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, il retailer prevede vendite nette stabili o in calo dell'1 percento su base annua rispetto ai 3,70 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il margine lordo dovrebbe essere stabile o in calo di 50 punti base rispetto al 41,2% dell'anno scorso.

Le esportazioni portoghesi di prodotti tessili e di abbigliamento hanno chiuso il primo trimestre del 2026 con una crescita moderata ma significativa. Questo progresso si inserisce in un contesto difficile, in cui il calo di diversi mercati europei è stato compensato dalla crescita delle destinazioni extra-Ue.

Tra gennaio e marzo, le vendite internazionali del settore hanno raggiunto 1,44 miliardi di euro, con un aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica portoghese (Ine).

Nonostante un calo registrato nel periodo, la Spagna rimane il principale cliente del tessile portoghese.

L'inizio dell'anno ha anche consolidato la crescente importanza delle categorie a maggior valore aggiunto nel mix delle esportazioni portoghesi. La maglieria si è confermata leader delle vendite internazionali con 566,5 milioni di euro, registrando una crescita del 3,1%. Nel frattempo, l'abbigliamento non in maglia è avanzato del 5,6%, raggiungendo i 274,7 milioni di euro.

Anche i segmenti più tecnici hanno guadagnato terreno. I tessuti impregnati e i tessili speciali per applicazioni industriali sono cresciuti del 10,5% nel trimestre, mentre i tappeti e i rivestimenti per pavimenti hanno registrato uno dei maggiori aumenti del periodo, con un incremento del 15,7%.

Al contrario, diverse materie prime e prodotti intermedi hanno risentito dell'adeguamento della domanda internazionale. Le esportazioni di fibre sintetiche e artificiali sono diminuite del 30 per cento.

L'Unione europea ha continuato a rappresentare la maggior parte delle esportazioni portoghesi, sebbene le vendite all'interno del blocco siano diminuite dello 0,6%, attestandosi a 1,05 miliardi di euro. La Spagna si è confermata la principale destinazione commerciale, con acquisti per 321 milioni di euro, nonostante un calo del 5,6%. La Francia ha guadagnato terreno con una crescita di quasi il 4%, mentre la Germania ha ridotto le sue importazioni del 7,7%.

Al di fuori dell'Europa, gli Stati Uniti hanno consolidato la loro posizione di quarto mercato per il Portogallo, aumentando gli acquisti del 6,6%. Si sono distinti anche i Paesi Bassi, con una crescita del 14%.

Tra le destinazioni più dinamiche spicca il Canada. Le esportazioni portoghesi verso questo Paese sono aumentate del 21% raggiungendo i 31 milioni di euro, trainate principalmente da maglieria, abbigliamento e tessili per la casa. La crescita in mercati come Polonia, Vietnam e Singapore riflette anche la strategia di diversificazione geografica che il settore portoghese ha accelerato negli ultimi anni per ridurre la sua dipendenza dall'Europa occidentale.

Vestiaire Collective porta la moda di lusso di seconda mano su Zalando.

Il retailer online berlinese e la piattaforma francese di resale hanno siglato una partnership, come annunciato giovedì dalle due aziende. In futuro, una selezione di articoli di lusso di seconda mano, verificati a mano, sarà disponibile su Zalando.

La collaborazione sarà lanciata in 14 mercati europei e consentirà ai clienti di Zalando di accedere ad articoli di lusso di oltre 50 marchi di stilisti, alcuni dei quali non erano finora disponibili sulla piattaforma. L'assortimento comprende ready-to-wear, calzature, borse e accessori. La selezione è disponibile da subito su una landing page dedicata su Zalando.

“Siamo molto felici di lanciare un assortimento di moda di lusso autenticata insieme a Vestiaire Collective, il nostro primo partner per il pre-owned. La domanda di moda pre-owned di alta qualità è in continua crescita. Ampliando l'offerta con articoli di lusso autenticati e combinandola con la comodità di Zalando, vogliamo incoraggiare ancora più clienti a scoprire lo shopping di seconda mano”, ha dichiarato Alice Marshall, director pre-owned di Zalando.

Verifica e diritto di recesso

La collaborazione con Vestiaire Collective segna la prima volta che l'azienda berlinese apre a un partner la sua categoria pre-owned. Alla base di questa decisione c'è anche l'attuale tendenza di mercato. Secondo Zalando, nel 2025, in media il 62% dell'assortimento pre-owned è stato venduto entro i primi sette giorni dalla pubblicazione. Inoltre, nel 40 percento degli ordini, articoli nuovi e usati sono finiti insieme nel carrello.

In futuro, la partnership unirà il know-how di Vestiaire Collective nell'autenticazione di articoli di lusso con la portata e la struttura della piattaforma di Zalando, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'esperienza di acquisto di seconda mano per i clienti. Al centro di tutto c'è l'integrazione dei due sistemi. Mentre Vestiaire Collective apporta i suoi consolidati processi di verifica e controllo qualità, Zalando fornisce l'infrastruttura tecnica e l'accesso a un'ampia clientela in diversi mercati europei.

L'integrazione mira in particolare a rafforzare ulteriormente la fiducia e la trasparenza nel segmento pre-owned e a rendere il processo di acquisto il più fluido possibile per i clienti. Oltre al processo di verifica a più fasi di Vestiaire Collective, viene mantenuto anche il periodo di reso di 30 giorni di Zalando, preservando così gli standard di servizio esistenti del retailer online e integrandoli nella nuova offerta.

“Vogliamo facilitare l'accesso al lusso di seconda mano verificato per milioni di persone in Europa. Grazie alla partnership con Zalando, raggiungiamo una nuova generazione di clienti dove già fanno acquisti. Insieme, rendiamo il lusso circolare più visibile e attraente per un pubblico ampio e giovane”, spiega Thomas Hezard, chief product officer di Vestiaire Collective.

Manifattura Pezzetti punta sull'estero attraverso il rafforzamento della presenza fieristica. Il calendario dei prossimi mesi vedrà, infatti, la partecipazione dell’azienda a Blossom, il 3 e 4 giugno, e a Texpremium London il 23 e 24 giugno, per poi proseguire a luglio con Milano Unica, in programma dal 7 al 9 luglio.

Dopo la pausa estiva, il percorso internazionale continuerà a settembre con Première Vision Paris dall’1 al 3 settembre e con la partecipazione, per la prima volta, a Now Textile l’8 e 9 settembre.

"Proprio l’ingresso della nuova fiera francese nel calendario di Manifattura Pezzetti rappresenta uno dei segnali più concreti della strategia di espansione dell’azienda sul mercato d’Oltralpe, oggi considerato centrale per lo sviluppo del business nei segmenti premium", spiega il management attraverso una nota.

“In questa fase il nostro obiettivo è consolidare la presenza internazionale dell’azienda attraverso un approccio sempre più mirato, capace di integrare proposta creativa, velocità di sviluppo e vicinanza ai clienti”, ha affermato Stefano Bernasconi, Ceo di Manifattura Pezzetti. “La Francia rappresenta oggi un mercato strategico per il tessile di alta gamma e l’ingresso a Now Textile si inserisce in un progetto più ampio di investimento commerciale e di posizionamento internazionale”.

Parallelamente all’espansione sui mercati esteri, Manifattura Pezzetti presenta una nuova collezione che interpreta l’evoluzione del settore attraverso una proposta sofisticata e fortemente identitaria.

Al centro della ricerca emerge la seta, valorizzata sia nelle costruzioni tessili sia nella componente estetica, insieme a un importante lavoro sulle stampe digitali customizzate sviluppate con il supporto di una disegnatrice dedicata.

La collezione introduce inoltre pesi più importanti e materici, coerenti con le esigenze della stagione e con una domanda sempre più orientata verso prodotti dalla forte personalità, completati da una palette costruita attorno ai colori chiave del momento.

Il gruppo del lusso Kering tiene oggi giovedì, la sua assemblea generale poche settimane dopo aver svelato il suo piano strategico, mentre il mercato del lusso, in rallentamento, cerca di rinnovarsi.

Lo scorso settembre, l'ultima assemblea generale del colosso francese, che possiede Gucci, ma anche Saint Laurent, Bottega Veneta e Boucheron, ha visto la nomina di Luca de Meo alla carica di direttore generale, mentre François-Henri Pinault ha mantenuto la presidenza del gruppo.

L'emblematico ex capo del costruttore automobilistico francese Renault aveva allora indicato di puntare alla riduzione dell'indebitamento del gruppo, ma anche di voler "razionalizzare, riorganizzare e riposizionare alcuni dei nostri marchi".

La situazione di Kering era diventata critica, tra un indebitamento significativo e buyer diventati più cauti: le vendite del gruppo sono crollate del 13% nel 2025, a 14,7 miliardi di euro, mentre l'utile netto è stato diviso per più di dieci.

Poco meno di un anno dopo, Luca de Meo ha avviato una serie di azioni per raddrizzare la rotta. Alla fine del 2025, l'indebitamento di Kering ammontava a otto miliardi di euro, 2,5 miliardi in meno rispetto alla fine del 2024. Per raggiungere questo obiettivo, Kering ha ceduto in particolare la sua divisione beauty al colosso della cosmetica L'Oréal, un'operazione da 4 miliardi di euro. Ha anche posticipato di due anni l'acquisizione di Valentino.

Il gruppo ha inoltre svelato a metà aprile a Firenze il suo piano strategico a medio termine, con un'attenzione particolare a Gucci, il suo marchio di punta. Infatti, la maison italiana, che rappresenta il 40% del fatturato di Kering, ha perso il favore del pubblico negli ultimi anni, passando da 10,5 miliardi di euro di vendite nel 2022 a 6 miliardi nel 2025.

Luca de Meo ha indicato durante la sua presentazione agli investitori che la soluzione passerebbe in particolare attraverso la riduzione del numero di boutique Gucci e una maggiore attenzione alla qualità dei prodotti. Da settembre, Gucci ha anche una nuova ceo, Francesca Bellettini, che fino ad allora era vicedirettrice generale di Kering.

Altra priorità, la Cina, a lungo motore del lusso, dove il settore ha subito un rallentamento negli ultimi anni. Kering intende aumentare in modo significativo i budget di marketing e commerciali e chiudere alcuni punti vendita.

Sarà sufficiente per dare nuovo slancio all'azienda? Sebbene il prezzo delle sue azioni sia sceso di quasi il 20% dall'inizio dell'anno, con la guerra in Medio Oriente che pesa in particolare sui gruppi del lusso, ha comunque guadagnato circa il 38% in un anno.

La piattaforma francese per la sostenibilità Carbonfact acquisisce la sua concorrente tedesca Vaayu Tech GbmH. Lo hanno annunciato oggi congiuntamente le due aziende. L'importo dell'acquisizione non è stato ancora reso noto.

Con questa acquisizione, i due maggiori strumenti di decarbonizzazione per l'industria della moda proseguiranno insieme. I clienti esistenti passeranno a Carbonfact. Il portafoglio congiunto comprende ora più di 300 marchi di abbigliamento e calzature, tra cui On, Ganni, The North Face e Ace & Tate.

Entrambe le piattaforme rientrano nella categoria del "carbon accounting". Mentre Carbonfact si concentra sull'automazione della raccolta dati e sull'esecuzione di Life cycle assessment (Lca), Vaayu si focalizzava sull'integrazione con sistemi esterni e sulla presentazione chiara degli impatti ambientali ai consumatori.

Un esempio pratico noto è la collaborazione con la piattaforma francese di moda firmata Vestiaire Collective. Per quest'ultima, Vaayu ha sviluppato la formula del "cost per wear", che consente ai consumatori di calcolare il costo reale di un acquisto, ovvero per ogni utilizzo. Per Vinted, gli analisti di Vaayu hanno calcolato i vantaggi ambientali degli acquisti di seconda mano rispetto a quelli di articoli nuovi.

Vaayu è stata fondata nel 2020, un anno prima di Carbonfact, da Namrata Sandhu, ex direttrice della sostenibilità di Zalando. È riuscita a raccogliere oltre 13 milioni di dollari in fondi di crescita per la sua startup da investitori come Flint Capital e The Garage.

La nascita di entrambe le aziende è stata una risposta alla nuova legislazione europea sulla trasparenza dei prodotti. All'epoca, sembrava imminente l'arrivo di un pacchetto di misure ambizioso. I marchi di moda e calzature dovevano ottenere rapidamente una visione chiara dei loro fornitori e processi produttivi e cercavano aiuto per calcolare la loro impronta ecologica. Nel frattempo, molti dei piani nell'agenda di Bruxelles sono stati sospesi o rinviati, in parte a causa dell'indebolimento della cosiddetta direttiva Omnibus.

Per i grandi marchi di moda, nonostante i ritardi di Bruxelles, rimane fondamentale avere una gestione dei dati ordinata. Entro il 2030, dovranno conformarsi a severe normative europee nell'ambito della Responsabilità estesa del produttore (Epr) e del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (Espr), che include anche il Passaporto digitale di prodotto (Dpp).

Il marchio italiano del lusso Golden Goose ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre chiuso il 31 marzo 2026, registrando una forte crescita in tutte le aree geografiche. Il gruppo ha riportato ricavi netti pari a 173,22 milioni di euro (201 milioni di dollari), con un incremento del 10% rispetto al primo trimestre del 2025. Questa performance è stata trainata principalmente dalla continua crescita del canale direct-to-consumer e dalla solidità del suo modello basato sulla community.

Il canale direct to consumer rimane il motore di crescita del gruppo, con ricavi netti in aumento del 19% su base annua. Il retail è stato il principale contributore a questa performance, grazie a una crescita a doppia cifra del like-for-like e all'effetto spazio, nonostante le difficoltà del settore in generale. Anche il canale digitale ha registrato una forte performance nel trimestre, in linea con il retail. Di conseguenza, il D2C ha rappresentato l'81% dei ricavi totali, rispetto al 76% del primo trimestre 2025.

Al contrario, il fatturato totale del wholesale è diminuito del 16% a causa di una strategia di gestione selettiva del canale. Questo calo è stato determinato dallo slittamento temporale delle consegne in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea), da dinamiche di mercato più complesse nel canale wholesale statunitense e da una riduzione strategica dei retailer ecommerce sudcoreani.

Performance regionale guidata dall'Asia Pacifico

Dal punto di vista geografico, Golden Goose ha registrato una forte crescita in tutte le aree. L'Asia Pacifico (Apac) è stata la regione con le migliori performance nel trimestre, con una crescita del 17% su base annua. Questa crescita è stata sostenuta da un aumento del 20% dei ricavi D2C, da una performance Lfl a doppia cifra e dall'effetto spazio.

Le Americhe sono cresciute del 14% su base annua, sostenute da un aumento del 20% dei ricavi D2C, trainato principalmente dalla performance Lfl. Nel frattempo, la regione Emea ha registrato una crescita dei ricavi del 6%. Sebbene la performance D2C sia stata forte nell'area Emea, le vendite in Medio Oriente sono state penalizzate dal conflitto in Iran a marzo.

La rete globale di negozi gestiti direttamente dal gruppo contava 232 punti vendita alla fine del primo trimestre 2026. Nel periodo, il brand ha ampliato la propria esperienza retail attraverso nuove aperture, tra cui il primo Younique Caffé in Europa, situato a Milano. Ha inoltre lanciato il takeover "Frutteria Golden" al Corner Shop di Selfridges a Londra, aperto un nuovo flagship store ad Atene con lo stesso concept a tema frutta e riaperto il negozio di Beijing Taikoo Li South, il più grande flagship store nell'area Apac.

Indicatori finanziari equilibrati e traguardi operativi

L'Ebitda rettificato del gruppo ha raggiunto 55,30 milioni di euro, con un margine del 31,90%.

In termini di sviluppo prodotto, il brand ha lanciato a livello globale un nuovo modello di sneaker, denominato Marathon Speed, dopo un lancio esclusivo in Cina e Corea del Sud nel 2025. L'azienda ha inoltre ampliato la sua community di brand ambassador nominando i tennisti Gabriel Diallo e Dayana Yastremska per il 2026.

"È stato un inizio 2026 molto positivo per Golden Goose, con uno slancio evidente in tutto il business. Nel primo trimestre abbiamo registrato una crescita dei ricavi del 10%, ottenendo ottime performance in ogni area geografica attraverso il nostro canale direct-to-consumer, che ora rappresenta l'81% dei ricavi totali ed è il motore del nostro successo", ha commentato Silvio Campara, chief executive officer di Golden Goose.

Guardando al futuro, Campara ha aggiunto che il gruppo resta concentrato su ciò che rende unico il brand, evidenziando la co-creazione, i momenti condivisi e l'autenticità personale. L'azienda prevede di rafforzare il proprio modello D2C continuando ad espandere la rete retail e ad ampliare le offerte esperienziali.

Il gruppo di abbigliamento statunitense Abercrombie & Fitch Co. ha registrato un nuovo record di fatturato nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026/27. Tuttavia, l'utile è diminuito.

Secondo un comunicato pubblicato mercoledì, il fatturato nelle 13 settimane terminate il due maggio si è attestato a circa 1,11 miliardi di dollari (957 milioni di euro). Questo risultato ha superato del due per cento il livello del trimestre dell'anno precedente, raggiungendo un nuovo massimo storico per l'azienda. A tassi di cambio costanti, tuttavia, i ricavi sono diminuiti dell'uno per cento.

Il leggero aumento è dovuto alla divisione Abercrombie, il cui fatturato è cresciuto del tre per cento, raggiungendo i 564,7 milioni di dollari. A tassi di cambio costanti, è rimasto quasi invariato rispetto al trimestre dell'anno precedente. Nel segmento Hollister, i ricavi, pari a 549,1 milioni di dollari, sono stati leggermente inferiori al livello dell'anno precedente. A tassi di cambio costanti, sono diminuiti del due per cento.

L'impatto della guerra in Iran frena l'andamento del fatturato

Il fatturato del gruppo ha registrato un andamento positivo in America, dove è aumentato del 3% (+1% a tassi di cambio costanti), raggiungendo 899,9 milioni di dollari. Ancora più dinamica è stata la crescita nella regione Asia-Pacifico, con un aumento del 24% (+15% a tassi di cambio costanti), per un totale di 46,5 milioni di dollari.

Al contrario, si è registrato un calo nella regione Emea, che comprende Europa, Medio Oriente e Africa. Qui il fatturato è diminuito del dieci per cento (-11% a tassi di cambio costanti), attestandosi a 167,4 milioni di dollari. Il gruppo ha attribuito il calo, tra le altre cose, all'impatto della guerra in Iran, che avrebbe pesato sulla domanda nella regione. A essere colpita è stata soprattutto la divisione Hollister.

Le previsioni annuali restano invariate

L'aumento dei costi operativi ha pesato sul risultato. L'utile operativo è sceso del 12,5%, a 88,8 milioni di dollari. L'utile netto attribuibile agli azionisti è diminuito del 16,5%, attestandosi a 67,1 milioni di dollari (57,7 milioni di euro), superando comunque le aspettative.

I dati recenti non hanno indotto il management a modificare le previsioni per l'intero anno. Per il 2026/27, il gruppo continua quindi a prevedere una crescita del fatturato tra il 3 e il 5%, un margine operativo compreso tra il 12,0 e il 12,5% e un utile diluito per azione tra 10,20 e 11,00 dollari.

Il gruppo di moda statunitense Capri Holdings Limited ha registrato un calo delle vendite anche nel quarto trimestre dell'esercizio 2025/26. Grazie a riforme su larga scala, l'azienda è riuscita a compiere notevoli progressi nei risultati. Per l'anno in corso, il management prevede un ritorno alla crescita del fatturato.

Nell'ultimo trimestre dell'esercizio fiscale, conclusosi il ventotto marzo, il fatturato del gruppo derivante dalle attività correnti, cioè senza il contributo della maison Versace, nel frattempo venduta al gruppo Prada, è stato di 796 milioni di dollari (684 milioni di euro). Questo corrisponde a un calo del 3,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Al netto delle variazioni dei tassi di cambio, i ricavi sono diminuiti del 7,0%.

Il fatturato del marchio principale Michael Kors è diminuito del 5,5% (a cambi costanti -8,4%) a 656 milioni di dollari. I ricavi del marchio di calzature Jimmy Choo, invece, sono aumentati del 5,3%, raggiungendo i 140 milioni di euro. A tassi di cambio costanti, sono rimasti pressoché invariati.

Il gruppo compie ulteriori progressi nei risultati

Il margine lordo, che nel trimestre dell'anno precedente era del 59,9%, è salito al 64,8%, anche grazie al previsto rimborso di dazi doganali illegittimi. Questo aumento, unito ai risparmi sui costi, ha contribuito a ridurre la perdita operativa delle attività correnti da 57 a 27 milioni di dollari.

La perdita netta attribuibile agli azionisti, che nel trimestre dell'anno precedente aveva raggiunto i 645 milioni di dollari, è stata ridotta a quattro milioni di dollari (3 milioni di euro). Le attività correnti hanno generato un utile di un milione di dollari, dopo aver registrato una perdita netta di 579 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno precedente.

Nell'intero esercizio 2025/26, il fatturato del gruppo derivante dalle attività correnti è diminuito del 4,1% (a cambi costanti -6,2%) a 3,47 miliardi di dollari. L'utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 137 milioni di dollari, dopo che l'anno precedente il gruppo aveva registrato una perdita di 1,18 miliardi di dollari.

Per l'esercizio in corso, il management prevede una crescita del fatturato e degli utili

Il presidente e ceo John Idol ha sottolineato i "progressi incoraggianti" compiuti dal gruppo nell'ultimo anno nell'attuazione delle sue iniziative strategiche. Dopo la vendita di Versace, la strategia si concentra sul rafforzamento dei due marchi rimanenti. Tra le altre cose, sono state avviate "misure mirate" per "rafforzare l'innovazione di prodotto, l'attrattiva del marchio e la fidelizzazione dei clienti", ha affermato Idol. Il gruppo sta vedendo "chiari segnali che questi sforzi stanno avendo una risonanza tra i consumatori". Grazie al miglioramento delle tendenze di entrambi i marchi, il management ha "fiducia in un ritorno alla crescita del fatturato e degli utili", ha sottolineato il ceo.

Per l'esercizio in corso 2026/27, il gruppo prevede una crescita del fatturato a circa 3,252 miliardi di dollari. L'utile netto per azione, al netto degli effetti straordinari, dovrebbe aumentare di circa il 40%, raggiungendo circa 2,15 dollari.

Il retailer sportivo statunitense Dick's Sporting Goods ha comunicato oggi i risultati finanziari del primo trimestre chiuso il 2 maggio 2026, registrando una forte crescita delle vendite comparabili e alzando la soglia minima delle previsioni annuali di fatturato.

I risultati consolidati riflettono l'operatività dell'attività Foot Locker, recentemente acquisita, per l'intero periodo di 13 settimane, mentre il trimestre dell'anno precedente si riferiva a Dick's Sporting Goods su base autonoma. Il fatturato netto del primo trimestre è aumentato del 62,7% a 5,16 miliardi di dollari, e l'azienda ha registrato un utile per azione diluita di 3,54 dollari, rispetto ai 3,24 dollari del primo trimestre 2025. Su base non-Gaap, l'utile per azione diluita è stato di 2,90 dollari rispetto ai 3,37 dollari del trimestre precedente, riflettendo l'impatto diluitivo dei 9,6 milioni di azioni emesse per completare l'acquisizione di Foot Locker.

Performance elevate in tutti i segmenti

Il segmento core Dick's Sporting Goods, che il management definisce Dick's Business, ha registrato un aumento del 6% delle vendite comparabili, consolidando l'incremento del 4,5% dello stesso periodo dell'anno scorso. La crescita è stata trainata da guadagni sia nello scontrino medio, sia nei volumi di transazioni, con una domanda diffusa in abbigliamento, calzature e articoli tecnici.

L'attività Foot Locker acquisita, che comprende le insegne Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Wss e atmos, è tornata a una crescita proforma delle vendite comparabili dello 0,6% nel trimestre, rispetto a un calo del 2,9% nel periodo precedente.

"Lo sport è una delle categorie più calde del paese oggi, e Dick's è in prima linea", ha dichiarato il presidente esecutivo Ed Stack. "Con Foot Locker, il nostro entusiasmo e la nostra fiducia continuano a crescere mentre eseguiamo il nostro piano, e nel primo trimestre abbiamo visto segnali incoraggianti, riportando il business Foot Locker a vendite comparabili positive e alla redditività".

Ottimizzazione strategica dei punti vendita e piani di integrazione

Dick's Sporting Goods ha esteso l'iniziativa di restyling Foot Locker Fast Break a circa 100 punti vendita a livello globale nel trimestre, con l'obiettivo di raggiungere 250 negozi entro la stagione del back-to-school. L'azienda ha sottolineato che questo programma di restyling a basso impiego di capitale sta generando miglioramenti a doppia cifra nelle vendite comparabili e nei margini sulla merce.

Nell'ambito di una revisione continua degli asset improduttivi, il gruppo sta ottimizzando le scorte e chiudendo i punti vendita sottoperformanti. Nel trimestre, l'attività Foot Locker ha chiuso 85 negozi di proprietà, incluse 62 unità identificate come improduttive. Al 2 maggio 2026, l'azienda consolidata gestiva 3.115 punti vendita a livello globale.

Aggiornamento delle previsioni annuali consolidate

A seguito del positivo avvio d'anno, Dick's Sporting Goods ha alzato il limite inferiore delle previsioni proforma per le vendite comparabili dell'intero anno 2026. Per il Dick's Business, le vendite comparabili annuali sono ora previste in aumento tra il 2,5% e il 4%, rispetto alla precedente previsione del 2%-4%. Le aspettative per il business Foot Locker sono state alzate a un range dell'1,5%-3%, rispetto all'1%-3% previsto in precedenza.

Su base consolidata, il fatturato netto annuale è previsto tra 22,10 miliardi di dollari e 22,40 miliardi di dollari. L'utile operativo non-Gaap per l'intero anno è ora atteso tra 1,71 miliardi di dollari e 1,83 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente guidance di 1,68-1,81 miliardi di dollari. L'utile per azione diluita non-Gaap è previsto rimanere tra 13,50 dollari e 14,50 dollari.

Lululemon Athletica inc. ha siglato un accordo di cooperazione con il fondatore Dennis J. "Chip" Wilson, che detiene circa l'8,7% delle azioni ordinarie in circolazione dell'azienda canadese.

Nell'ambito dell'accordo, Laura Gentile, ex chief marketing officer di Espn, e Marc Maurer, ex co-chief executive officer di On, entreranno a far parte del consiglio di amministrazione dopo l'assemblea annuale degli azionisti del 2026. Il consiglio sta inoltre proseguendo il processo di rinnovamento, impegnandosi a nominare un ulteriore consigliere con competenze in ambito prodotto e brand nel settore abbigliamento entro il primo ottobre 2026.

Le nomine arrivano mentre l'azienda di abbigliamento si prepara ad accogliere la nuova chief executive officer, Heidi O'Neill.

Marti Morfitt, presidente esecutivo di Lululemon, ha dichiarato che l'accordo consente all'azienda di concentrarsi sul rafforzamento delle performance, sulla riaccelerazione della crescita e sulla creazione di maggior valore per gli azionisti.

Background strategico dei nuovi consiglieri

Gentile ha ricoperto il ruolo di executive vice president e chief marketing officer di Espn da gennaio 2018 a ottobre 2023, dove ha fondato espnW, una piattaforma dedicata alle donne nello sport. Dopo la sua esperienza in Espn, ha co-fondato Storied Sports llc, uno studio di contenuti che collabora con atlete e brand nel mondo dello sport femminile.

Maurer ha ricoperto il ruolo di co-chief executive officer del brand svizzero On da gennaio 2021 a maggio 2025, dopo essere entrato nell'azienda di calzature premium nel 2013 come chief operating officer. Durante il suo mandato, On si è espansa a livello internazionale, ha diversificato nell'abbigliamento e ha completato con successo la quotazione in borsa.

Wilson ha espresso fiducia nelle nuove nomine al consiglio, sottolineando che i cambiamenti strategici rappresentano un progresso verso il ripristino della visione incentrata sul prodotto di Lululemon. In base ai termini dell'accordo, Wilson ha accettato le consuete clausole di "standstill, non denigrazione e voto per circa 18 mesi". Al posto del rimborso spese, Lululemon e Wilson hanno concordato di effettuare una donazione a sostegno di atletica, arte e paesaggistica presso Kitsilano Beach a Vancouver, dove l'azienda è stata fondata.

Il gruppo ecommerce di Düsseldorf The Platform Group SE & Co. KGaA ha proseguito il suo percorso di crescita nei primi tre mesi dell'esercizio 2026. Mercoledì, l'azienda ha annunciato, come previsto, un forte aumento del fatturato e dell'utile operativo, confermando anche le sue previsioni annuali.

Nel primo trimestre, il fatturato del gruppo ha raggiunto i 243,1 milioni di euro, superando del 51,2% il livello dell'anno precedente. Il volume lordo delle merci (Gmv) è cresciuto del 23%, raggiungendo i 438,4 milioni di euro.

L'utile prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (Ebitda) è aumentato solo del 28,1%, a 25,1 milioni di euro, anche a causa di un margine lordo leggermente inferiore. Al netto degli effetti straordinari, è aumentato del 37,1%, a 21,8 milioni di euro. L'utile netto dichiarato, invece, è leggermente diminuito, scendendo del 2,7% a 17,7 milioni di euro.

Il gruppo soddisfa le proprie aspettative nel primo trimestre

Il ceo Dominik Benner si è detto soddisfatto dei risultati, ma ha anche sottolineato le nuove sfide. "Il primo trimestre è stato positivo, in linea con le nostre aspettative, e siamo riusciti a ottenere un'elevata crescita organica nei nostri segmenti. Allo stesso tempo, l'utile operativo è aumentato", ha spiegato in un comunicato. "Tuttavia, c'è una differenza fondamentale: dalla guerra in Iran, i costi degli interessi e della logistica sono cambiati in modo significativo".

Benner ha sottolineato che il gruppo adatterà la sua strategia alle condizioni più difficili. "In concreto, prevediamo di ridurre la dipendenza dai costi logistici e di diminuire i costi degli interessi attraverso una riduzione attiva delle passività bancarie. Il rapporto di indebitamento è destinato a diminuire in modo significativo in futuro", ha detto Benner. "Gestiremo anche il nostro portafoglio in modo più attivo e ridurremo i costi. Abbiamo ridotto il numero di acquisizioni previste per l'esercizio in corso a cinque o sei".

Nonostante le sfide della guerra in Iran, il management conferma le previsioni annuali

Il management ha comunque confermato le sue previsioni annuali. Per il 2026 si prevede quindi ancora un Gmv di 1,7 miliardi di euro e un fatturato di 1,0 miliardi di euro. L'obiettivo per l'Ebitda rettificato per gli effetti straordinari rimane tra i 70 e gli 80 milioni di euro.

Non appena le acquisizioni già annunciate saranno completate, il gruppo aggiornerà le sue previsioni. "Per quanto riguarda lo stato attuale della prevista acquisizione di Aep, si comunica che le condizioni di closing del contratto di acquisto non sono ancora state completamente implementate", ha spiegato l'azienda. "Di conseguenza, si prevede che il processo proseguirà a giugno 2026".

Prezzi al consumo

L'indice principale dei prezzi al consumo (IPC) italiano è accelerato al +2,7 per cento su base annua ad aprile 2026, secondo l'Istituto nazionale di statistica Istat (indice Nic), in aumento rispetto al +1,7 per cento di marzo: un balzo di un punto percentuale in un solo mese. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) è salito al +2,8 per cento ad aprile dal +1,6 per cento di marzo, secondo lo stesso comunicato Istat (la diffusione dei dati IAPC di Eurostat per l'Italia è in ritardo di diversi mesi). L'inflazione di fondo, al netto di energia e alimentari non lavorati, è scesa al +1,6 per cento ad aprile dal +1,9 per cento di marzo secondo l'Istat, lasciando la pressione sui prezzi interni ben al di sotto del dato principale.

L'accelerazione dell'indice principale è trainata dall'energia: i prezzi dell'energia non regolamentata sono passati da un -2,0 per cento a un +9,6 per cento su base annua, quelli dell'energia regolamentata da -1,6 per cento a +5,3 per cento e quelli degli alimentari non lavorati da +4,7 per cento a +5,9 per cento. L'inflazione totale dei beni è balzata al +3,1 per cento dallo +0,8 per cento (l'indice Nic al netto dell'energia si è attestato al +1,9 per cento, a dimostrazione del peso della componente energetica), mentre l'inflazione dei servizi è scesa al +2,4 per cento dal +2,8 per cento.

L'inflazione specifica del settore moda è rimasta contenuta e sostanzialmente stabile. Il comparto abbigliamento e calzature si è attestato al +1,0 per cento su base annua ad aprile secondo l'indice Nic dell'Istat, praticamente invariato rispetto al +0,9 per cento di marzo. All'interno del paniere, l'abbigliamento si è mantenuto al +1,2 per cento, le calzature sono salite al +0,3 per cento dallo +0,1 per cento, l'abbigliamento maschile è rimasto al +1,2 per cento, quello femminile al +1,1 per cento, mentre l'abbigliamento per bambini ha rallentato al +0,4 per cento dallo +0,5 per cento e le calzature da donna sono rimaste stabili allo 0,0 per cento su base annua.

Il dato mensile IAPC per abbigliamento e calzature ha registrato un forte rimbalzo a causa della fine del ciclo dei saldi invernali, una divergenza che l'indice Nic attenua per sua natura. Il quadro strutturale è che i prezzi della moda italiana stanno aumentando circa 1,7 punti percentuali più lentamente rispetto all'indice principale e ben al di sotto dell'aggregato dei beni trainato dall'energia.

Settore retail

Le vendite al dettaglio in Italia sono cresciute del +3,7 per cento su base annua in valore e del +2,1 per cento in volume a marzo 2026, secondo l'Istat (dati pubblicati il 2 aprile 2026, la fonte ufficiale per il retail italiano). Su base mensile destagionalizzata, il valore è aumentato del +0,8 per cento e il volume del +0,7 per cento. Il ritmo congiunturale del primo trimestre 2026 è stato del +0,6 per cento in valore e del +0,2 per cento in volume, un'espansione modesta.

Le vendite online sono state il canale di spicco con un +11,2 per cento su base annua, la grande distribuzione è cresciuta del +3,7 per cento, il piccolo dettaglio del +3,1 per cento e le vendite fuori dai negozi del +3,4 per cento. Tra i gruppi di prodotti non alimentari, quasi tutti hanno registrato una crescita positiva su base annua, ma calzature, pelletteria e articoli da viaggio hanno continuato a registrare il calo più marcato, con un -1,3 per cento su base annua, l'unica contrazione significativa nel settore non alimentare.

La serie dei volumi corretta per gli effetti di calendario di Eurostat mostra un +1,5 per cento su base annua per marzo, un dato inferiore; l'articolo utilizza i dati Istat come fonte ufficiale. Le due serie differiscono a causa della metodologia di destagionalizzazione.

Politica monetaria e valuta

Ad aprile, la Bce ha lasciato invariato il tasso sui depositi al 2,00 per cento. L'euro si è rafforzato dell'1,28 per cento rispetto al dollaro statunitense in aprile (media mensile di 1,1706 contro 1,1558 di marzo, secondo i tassi di riferimento della Bce), invertendo la debolezza dell'euro del 2,25 per cento registrata a marzo: un modesto vantaggio sui costi all'importazione per gli importatori di moda italiani che si approvvigionano in Asia e negli Stati Uniti con fatturazione in dollari.

Cosa significa per la moda

La situazione italiana ad aprile è caratterizzata dalla divergenza tra l'inflazione principale e quella di fondo: un balzo di 1 punto percentuale nell'indice Nic e di 1,2 punti percentuali nell'IAPC, trainato quasi interamente da energia e alimentari non lavorati, mentre l'inflazione di fondo è di fatto scesa al +1,6 per cento a livello nazionale. Per i retailer di moda italiani, come Inditex, H&M, Ovs, Gruppo Calzedonia e le case di lusso, l'impulso inflazionistico si traduce quindi più in una contrazione del budget discrezionale che in un problema di prezzi della moda (l'inflazione specifica del settore, al +1,0 per cento, rimane ben al di sotto del dato principale ed è stabile).

I dati sul retail vanno nella stessa direzione: i volumi totali delle vendite al dettaglio si attestano al +2,1 per cento su base annua, l'online a un robusto +11,2 per cento, ma calzature, pelletteria e articoli da viaggio continuano a contrarsi del -1,3 per cento (dal -0,2 per cento di febbraio), il persistente punto debole nel panorama del retail italiano legato alla moda. L'inversione di tendenza dell'EUR/USD allevia marginalmente i costi di importazione. Il distretto manifatturiero tessile e dell'abbigliamento italiano, tra i più grandi dell'Ue, rimane il contrappeso strutturale.

Nota: questo articolo combina i dati ufficiali più recenti disponibili al momento della stesura. I ritardi nella comunicazione dei dati variano a seconda dell'indicatore e del Paese, quindi non tutte le cifre si riferiscono allo stesso mese. Ogni dato è etichettato con il suo periodo di riferimento.

Ieri, Aeffe spa, attraverso una nota, ha fatto sapere che il 22 maggio 2026 è stata depositata al Tribunale di Bologna l'istanza per l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell’ambito della composizione negoziata della crisi di gruppo, a copertura del fabbisogno di liquidità della società.

Più precisamente, spiega il management dell'azienda a cui fanno capo, Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, è stato richiesto al Tribunale di Bologna di autorizzare Aeffe a contrarre con illimity Bank spa un finanziamento in forma bullet per un ammontare fino a 20 milioni, con una durata massima di 18 mesi e 2 giorni e un costo pari all’Euribor 3M zero floor maggiorato di un margine del 12%, e di riconoscere a detto finanziamento natura prededucibile. Il finanziamento, ove autorizzato, sarebbe assistito da un pacchetto di garanzie costituito, inter alia, da un pegno sui marchi registrati detenuti da Aeffe (Moschino e Alberta Ferretti).

Richiesta anche la proroga della composizione negoziata della crisi fino al 4 ottobre 2026

Inoltre, con riferimento alla composizione negoziata della crisi a cui Aeffe e Pollini spa hanno avuto accesso lo scorso 2 ottobre 2025 e la cui durata scadrà il 6 giugno 2026, l'azienda "comunica che in data 25 maggio 2026 dette società hanno sottoposto all’esperto, dott. Riccardo Ranalli, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del codice della crisi di impresa, richiesta di acconsentire alla proroga della composizione negoziata della crisi sino al termine ultimo del 4 ottobre 2026".

Aeffe e Pollini, infine, hanno depositato al Tribunale di Bologna ricorso per la concessione di misure cautelari selettive, ai sensi dell’art. 19 del Codice della crisi di impresa al fine di preservare la tutela del patrimonio aziendale delle società da aggressioni individuali, per il buon esito e la finalizzazione del percorso di risanamento, nell’interesse dei creditori, con durata parametrata a quella della estensione della composizione negoziata della crisi.

Stefano Ricci spa archivia il 2025 con ricavi consolidati pari a circa 217 milioni di euro (+1% al netto di componenti straordinarie) e chiude il primo trimestre del 2026 con ricavi in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“In un contesto geopolitico e macroeconomico incerto, il 2025 si è chiuso con un fatturato consolidato di circa 217 milioni di euro. Al netto di un rilevante progetto immobiliare straordinario contabilizzato nell’esercizio precedente, la crescita organica si attesta intorno all’1%”, ha sottolineato, attraverso una nota Niccolò Ricci, ceo dell'azienda. “Dopo un biennio di forte espansione, il 2025 ha segnato una fase di fisiologica normalizzazione. La rete retail ha confermato la solidità del modello distributivo, registrando una crescita in linea con il gruppo e rafforzando il valore del brand nei mercati strategici".

Il marchio apre a Roma, in via Bocca di Leone

Il primo quadrimestre si è chiuso con ricavi in crescita del 4% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente.

“Come visione strategica, continuiamo ad investire in progetti che rafforzano il posizionamento a livello internazionale. Per questo abbiamo scelto Roma per la preview della collezione, annunciando l’apertura della nuova boutique in via Bocca di Leone, una delle aree iconiche del lusso", ha aggiunto il ceo.

La boutique si sviluppa su una superficie di 180 metri quadrato. Il design degli interni, espressione dello stile identitario del brand fiorentino, con mobili in radica californiana dark e pietra serena scalpellinata a mano, è stato concepito per offrire un’esperienza d'acquisto immersiva.

La strategia di espansione geografica prevede per il 2026 le prossime aperture internazionali nelle città di Batumi (Georgia) e Città del Messico. Parallelamente allo sviluppo, Stefano Ricci spa prosegue con determinazione l’impegno in ambito di responsabilità sociale e ambientale.

Nell’ambito del progetto Sr Explorer, è stato raggiunto un accordo per il sostegno al Jane Goodall Institute Tanzania, che prevede il supporto ai programmi di alta specializzazione nella ricerca dedicata agli scimpanzé, con l’obiettivo di contribuire alla tutela della biodiversità e alla salvaguardia di una delle specie più emblematiche del pianeta.

“Il nostro contributo mira a sostenere, concretamente, un progetto di grande valore scientifico e ambientale, in linea con una visione di responsabilità nei confronti dei territori e delle comunità locali, questa volta in nome della grande ricercatrice Jane Goodall, scomparsa pochi mesi fa”, ha affermato Niccolò Ricci. La Tanzania, quindi, è la nona meraviglia del programma Stefano Ricci explorer mission.

"È l’incanto l'arcano dell’Africa a ispirare la collezione primavera estate 2027 di Stefano Ricci che in questo continente ha una seconda patria, una terra che ha sempre ispirato la sua moda maschile tra colori nativi e fantasie irripetibili", ha sottolineato Filippo Ricci, direttore creativo di Stefano Ricci spa.

Note che tornano in questa collezione con completi pantalone e camicia di seta pura dal gusto internazionale e dai colori che ricordano le terre e le acque della Tanzania, il paradiso che ha ispirato questa nuova avventura dell’esploratore. Un uomo che non conosce confini, di anima e spazi, perché ama la libertà. Anche quella di vestire in estate con un capo simbolo come la sahariana, da sempre nel guardaroba dei clienti internazionali per i significati di lusso disinvolto, stile raffinato ma decontratto, amore per le fibre nobili come cotone, lane leggere, lino e seta che regalano freschezza e comfort.

In cotone Giza 45 o in lino, in mischia ricercata con lane iperleggere, nel rispetto delle cromie naturali che piacevano ad Hemingway.

Sprone equilibrato, tasche a soffietto perfette, piccoli ottagoni come impercettibili dettagli a punteggiare ogni modello, una morbidezza mai esagerata, tocchi di elastan che esaltano il cotone. E pantaloni quasi sempre con la coulisse, ormai elemento che strega molti uomini per la praticità.
Nei colori la Tanzania ha guidato Stefano Ricci in una tavolozza infinita di sfumature, dal blue tanzanite al nero intenso, dal bianco naturale delle nevi del Kilimanjaro al beige safari, dal tabacco Serengeti e verde Gombe Forest, dall’avio Tanganyika al rosa antico Tarangire, dall’arancio/mattone Masai al malva Hadzabe.

Le quote di mercato indicano chi vince oggi, ma non necessariamente cosa sta cambiando in profondità. Il dato chiave dell'ultimo report di impatto della piattaforma Vinted si impone proprio come uno di questi segnali importanti. Nel 2025, l'88% degli utenti della piattaforma dichiara di consultare Vinted prima di considerare l'acquisto di un articolo nuovo.

Questa constatazione invita a una rivalutazione completa del mercato. La questione non risiede più nella semplice crescita della seconda mano o nell'aumento dei volumi dei prodotti usati. L'insegnamento principale di questo indicatore è che il percorso d'acquisto nell'industria della moda sta subendo una modifica strutturale. La piattaforma di recommerce non si limita più a un ruolo di mercatino dell'usato digitale. Si è trasformata in un motore di scoperta di prodotti, in un comparatore di valore in tempo reale, in un punto d'ingresso privilegiato verso l'universo dei marchi e costituisce, per una quota crescente di consumatori, il primo contatto con un brand.

Nel frattempo, una grande maggioranza di marchi di moda continua a considerare il mercato secondario esclusivamente dal punto di vista della Responsabilità sociale d'impresa (Rsi), relegandolo a un argomento marginale, se non difensivo. Questa interpretazione si rivela errata. Dal momento che il mercato secondario influenza direttamente la percezione dei prezzi, la desiderabilità di un marchio, l'acquisizione di nuovi profili, la fidelizzazione dei clienti e il valore residuo dei prodotti, esso diventa uno strato strategico del modello di business dei brand. I marchi che trascurano di gestire il proprio mercato secondario perdono progressivamente il controllo del proprio valore.

Quando il valore percepito si costruisce al di fuori del circuito tradizionale

Il comportamento dei consumatori nei confronti del proprio guardaroba testimonia infatti questo passaggio da un modello lineare a una logica circolare. I vestiti non sono più visti come semplici spese a fondo perduto, ma come beni in grado di conservare un valore di rivendita.

• Anticipazione della rivendita: il 41% degli utenti tiene conto del potenziale di rivendita di un capo prima ancora di acquistare un articolo nuovo nel commercio tradizionale.

• Cura degli articoli: il 56% degli utenti afferma di prendersi maggior cura dei propri effetti personali per mantenerli in buone condizioni per i futuri acquirenti.

• Guadagni finanziari: questa attenzione alla durabilità si traduce in flussi finanziari significativi, poiché 10,8 miliardi di euro sono tornati direttamente ai venditori tramite la piattaforma nel 2025.

Questo capitale finanziario reiniettato influenza direttamente le scelte di consumo nazionali. Il pricing secondario si impone ormai come un dato macroeconomico a tutti gli effetti. Circa la metà dei venditori sceglie di reinvestire i ricavi delle proprie vendite in nuovi acquisti di seconda mano sulla piattaforma, mantenendo così i prodotti in circolazione all'interno di un'economia circolare interna. In questo contesto, i marketplace digitali dettano nuove regole in materia di autorità sui prezzi. Il valore percepito di un marchio non si costruisce più solo all'interno della sua rete di distribuzione originale, ma viene negoziato ogni giorno sulle piattaforme di seconda mano, che convalidano o invalidano la desiderabilità a lungo termine di un brand.

Una leva di potere d'acquisto di fronte alle tensioni economiche

Al di là delle considerazioni di stile, la seconda mano si impone come una risposta concreta alle pressioni di budget delle famiglie. Il report della piattaforma tende a dimostrare che gli utenti hanno risparmiato un totale di 21,6 miliardi di euro sui loro acquisti di moda per adulti rispetto a quanto avrebbero speso al prezzo originale del nuovo. Questa performance equivale a pagare gli articoli in media il 72% in meno rispetto alla loro tariffa iniziale.

Meno adottando un approccio prudente che integra i saldi e le promozioni del commercio tradizionale, il risparmio reale per gli utenti raggiungerebbe ancora 11,6 miliardi di euro. Queste scelte finanziarie rispondono a diverse situazioni di budget, dettagliate dagli utenti durante le indagini della piattaforma.

Per le famiglie che affrontano restrizioni, questi risparmi escono dalla sfera del superfluo per finanziare le necessità quotidiane. Infatti, il 31% degli acquirenti utilizza il denaro risparmiato grazie alla seconda mano per coprire le spese correnti della famiglia, come il cibo o le bollette energetiche. Questa cifra sale al 43% tra gli utenti che dichiarano di attraversare chiare difficoltà finanziarie. Inoltre, il 60% degli utenti ritiene che questo modo di consumare permetta loro di gestire più efficacemente gli effetti dell'inflazione sul proprio budget quotidiano.

La misurazione delle emissioni di carbonio evitate al centro della transizione

L'argomento ambientale del consumo circolare si basa sul principio della sostituzione di un acquisto nuovo con un prodotto esistente, limitando così l'utilizzo delle risorse industriali. L'elemento centrale di questa dimostrazione risiede nel tasso di sostituzione della piattaforma, fissato al 76%. Questo dato indica che più di tre quarti delle transazioni effettuate sull'applicazione hanno di fatto annullato l'acquisto di un capo di abbigliamento nuovo.

Sul piano della contabilità del carbonio, la piattaforma indica di aver evitato l'emissione netta di 1.607 chilotonnellate di CO₂ equivalenti nel 2025. Per concretizzare questo impatto, il report precisa che questo volume equivale teoricamente a 164.000 viaggi intorno alla Terra in auto, ovvero una distanza di 6.589.823.090 chilometri. Per strutturare questa modellizzazione, l'analisi si basa su una metodologia di valutazione conforme ai principi della norma Iso 14067, sviluppata in collaborazione con l'esperto di settore Impact Institute. I calcoli includono le emissioni evitate a livello di produzione industriale, ma deducono sistematicamente gli impatti negativi generati dall'attività propria della piattaforma.

Ogni transazione genera in media 1,22 kg di Co₂ equivalente, includendo la produzione degli imballaggi, i consumi energetici dei data center e i flussi logistici dei trasportatori. I flussi di consegna rappresentano la parte preponderante di questa impronta tecnica, ammontando al 94% del totale delle emissioni generate dall'attività nel 2025.

Dalla nicchia di settore alla nuova norma di consumo

L'evoluzione dei comportamenti si estende ormai oltre il solo perimetro storico dell'abbigliamento. L'interesse per il consumo circolare conquista nuove categorie di prodotti, dall'arredamento per la casa agli oggetti tecnologici. I dati operativi indicano che il 36% degli utenti che hanno acquistato articoli di moda nell'esercizio precedente ha esteso i propri acquisti ad altre tipologie di prodotti nel 2025. Per il 17% di loro, questo passo ha costituito la prima transazione al di fuori del settore della moda. Questa transizione si inserisce in un contesto di settore teso, in cui l'industria tessile mondiale rimane responsabile dal 2% all'8% delle emissioni globali di gas serra e affronta sfide importanti nella gestione dei rifiuti di produzione. L'accesso facilitato alle piattaforme di rivendita contribuisce a modificare la percezione dei consumatori, trasformando articoli un tempo considerati usa e getta in beni dotati di un valore economico duraturo.

Il rischio più sottovalutato dai marchi tradizionali risiede in questo cambiamento di abitudini. L'utente non cerca più un'alternativa di seconda mano dopo aver consultato il nuovo. Inizia la sua ricerca sul mercato secondario e si rivolge al commercio tradizionale solo se il prodotto rimane introvabile di seconda mano. Scosso da queste nuove abitudini, il settore della distribuzione deve integrare la circolarità non più come un'opzione eco-responsabile, ma come una condizione essenziale per la sua redditività futura.

Il barometro di un cambiamento culturale

L'evoluzione dei comportamenti si estende ormai oltre il solo perimetro storico dell'abbigliamento. L'interesse per il consumo circolare conquista nuove categorie di prodotti, dall'arredamento per la casa agli oggetti tecnologici. I dati operativi indicano che il 36% degli utenti che hanno acquistato articoli di moda nell'esercizio precedente ha esteso le proprie transazioni ad altre tipologie di prodotti nel 2025.

In definitiva, questo dato si impone come il vero barometro del giorno della trasformazione dei nostri modi di consumo. Il fatto che l'88% dei consumatori consulti Vinted prima ancora di considerare l'acquisto di un prodotto nuovo dimostra che l'usato non è più una semplice alternativa economica di riserva o una scelta impegnata. È diventato il punto di ingresso unico e il primo riflesso dell'atto di acquisto. Per i marchi tradizionali, questa cifra suona come un chiaro avvertimento, poiché coloro che si rifiuteranno di gestire il proprio mercato secondario su queste piattaforme perderanno inevitabilmente il controllo del proprio valore e della propria autorità sui prezzi.

Fabrizio Ciafrei, già direttore generale, è stato nominato mministratore delegato del Gruppo Florence. Con oltre 25 anni di esperienza internazionale maturata in ruoli executive in Luxottica, Loro Piana e Save the Duck, il manager guiderà la prossima fase di crescita dell'azienda.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e continuità rispetto al percorso costruito fino a oggi. Continueremo a investire nell’integrazione industriale, nella managerializzazione del gruppo e nella valorizzazione delle eccellenze manifatturiere italiane, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Gruppo Florence nel panorama del lusso globale”, ha affermato Fabrizio Ciafrei, amministratore delegato di Gruppo Florence.

Michele Manzari, già chief financial officer della società, assume la carica di direttore generale.

Attila Kiss: "il nuovo assetto rafforza una leadership sinergica"

Attila Kiss, che era amministratore delegato dal 2020, assume la presidenza del gruppo. "Il nuovo assetto rafforza una leadership sinergica e valorizza le professionalità presenti nel gruppo", spiega il management attraverso una nota.

“Negli anni abbiamo costruito in Gruppo Florence una realtà che non esisteva prima: una piattaforma manifatturiera unica nel settore business to business del lusso, dove abbiamo fatto convergere tradizione e innovazione, artigianalità e industrializzazione, imprenditorialità e managerialità. Assumere oggi la presidenza del gruppo rappresenta per me motivo di grande orgoglio. Il nuovo assetto di governance ci consentirà di affrontare le prossime sfide con ancora più solidità, visione strategica e capacità manageriale”, ha osservato Attila Kiss, presidente di Gruppo Florence.

Fondato nel 2020 con tre realtà produttive, Gruppo Florence rappresenta oggi il primo polo manifatturiero integrato in Italia a servizio dei brand del lusso su scala internazionale, con 35 laboratori manifatturieri distribuiti in 9 regioni italiane, circa 4.500 dipendenti e collaborazioni attive con oltre 100 brand internazionali.

La manifattura lombarda ha aperto il 2026 confermando dinamismo e capacità di adattamento. Numeri alla mano, nel primo trimestre dell’anno la produzione industriale registra una crescita dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, accompagnata da un incremento del fatturato pari al +0,6%. Positivo anche l’andamento degli ordini interni (+1,3%), mentre quelli esteri si mantengono stabili (+0,3%), consolidando la forte vocazione internazionale del sistema produttivo regionale.

Anche il comparto artigiano mostra segnali di continuità e resilienza, con produzione in crescita del +0,3%, fatturato al +0,2% e ordini esteri in aumento del +0,7%. Numeri che confermano la capacità delle imprese lombarde, grandi e piccole, di continuare a generare valore anche in una fase caratterizzata da forti tensioni geopolitiche e volatilità dei mercati, si legge in un lancio di Lombardia Notizie, agenzia di stampa e informazione ufficiale della Giunta regionale della Lombardia.

“Teniamo duro ma non è facile ora o c’è un cambiamento radicale rispetto ai vincoli europei e al protagonismo dei territori oppure rischiamo veramente di uscire dalla competitività. Su tutti i settori e su tutte le filiere c’è una competizione internazionale iniqua; su tutti i settori registriamo una aggressività sempre più influente da concorrenti cinesi e extraeuropei che hanno meno vincoli e meno costi di produzione. Non c’è più tempo: o si cambia impostazione o noi a medio termine non reggeremo. Per difendere il lavoro serve un coraggio istituzionale che a Bruxelles non vedo; un coraggio che la Lombardia invoca a voce alta e unanime”, ha sottolineato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

Su base annua, la Lombardia continua a distinguersi per performance superiori alla media europea

Su base annua, la Lombardia continua a distinguersi per performance superiori alla media europea. La produzione industriale risulta in crescita +2,4%, mentre l’artigianato registra un incremento del +2%. Il fatturato segna un +2,8% per l’industria e +1,9% per l’artigianato.

L’export si conferma uno dei principali punti di forza della Lombardia, con il 38,9% del fatturato industriale realizzato sui mercati internazionali, un livello che resta vicino ai massimi storici. Parallelamente, si rafforza anche la domanda interna, con ordini industriali in crescita del +3,2% rispetto allo stesso periodo del 2025: un segnale importante di fiducia e vitalità del mercato domestico.

Positivi i dati sull’occupazione

Nell’industria il saldo tra ingressi e uscite torna in territorio favorevole (+0,4%), mentre nell’artigianato raggiunge il +0,8%. Resta inoltre contenuto il ricorso alla Cassa integrazione, a conferma della buona tenuta complessiva del sistema produttivo regionale.

La crescita appare diffusa in gran parte dei settori manifatturieri. Nell’industria spiccano le performance di mezzi di trasporto, legno-arredo, siderurgia, meccanica e sistema moda ad alto valore aggiunto. Anche nell’artigianato prevalgono i comparti in espansione, con risultati particolarmente positivi per alimentare, tessile, carta-stampa e manifatture innovative.

“I numeri di questo primo trimestre confermano la tenuta e la forza del nostro sistema produttivo. In uno scenario internazionale complesso, la Lombardia continua a dimostrare competitività, capacità di esportazione e grande qualità manifatturiera. È fondamentale continuare a sostenere le Mpmi, rafforzando export, produttività e competenze per consolidare il ruolo della nostra regione come uno dei principali motori economici d’Europa”, ha aggiunto Gian Domenico Auricchio, presidente Unioncamere Lombardia.

“A causa del contesto globale incerto il 2026 per le imprese si prefigura duro e ricco di incognite. I risultati della produzione industriale lombarda (+0,5% sul trimestre, +2,4% sull’anno) seppur in un quadro di crescita evidenziano che la frenata è in corso. Incertezza, guerre e crisi permanenti si stanno ripercuotendo sui prezzi delle materie prime (+8,4% sul 2025), in particolare sulle commodity energetiche: gli imprenditori sono preoccupati dagli effetti inflattivi sull’economia reale e dalla eccessiva dipendenza da terzi nell’approvvigionamento perché è ormai evidente che, nelle attuali condizioni di caos geopolitico e guerre commerciali, chi controlla l’energia e le materie prime controlla la crescita”, ha detto Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia.

Il piano di rilancio di Benetton comincia a dare i suoi frutti. Per l'azienda, guidata dal ceo Claudio Sforza, il 2025 si chiude con perdite ridotte di oltre il 65%.

Nominato a giugno 2024, Sforza ha da subito dato vita a un piano di rilancio e razionalizzazione dell'azienda e della rete distributiva. Al termine della riorganizzazione la rete di vendita dell'azienda fondata da Luciano Benetton nel 1965, conta circa 2700 punti vendita nel mondo, con una presenza in 80 Paesi.

Benetton Group ha archiviato il 2025 con ricavi a poco meno di 800 milioni di euro

E' stato messo a punto anche il riassetto della governance aziendale, operativo da gennaio 2026, finalizzato a rafforzare l’efficienza, aumentare la trasparenza gestionale, valorizzare gli asset e creare le condizioni per partnership industriali mirate.

Numeri alla mano, Benetton Group ha razionalizzato la sua rete di distribuzione diretta e indiretta, e ha archiviato il 2025 con ricavi a poco meno di 800 milioni di euro, in calo rispetto ai circa 915 dell’anno precedente.

La posizione finanziaria netta, comprensiva degli effetti dell’applicazione dell’Ifrs 16, risulta in miglioramento di circa 100 milioni, da 411 milioni di euro nel 2024 a 313 milioni di euro nel 2025. Le perdite, che nel 2023 ammontavano a 230 milioni, sono state più che dimezzate nel 2024 (poco meno di 100 milioni di euro). A fine 2025 sono state ulteriormente ridotte di oltre il 65%, attestandosi a circa 33 milioni.

La prima partnership industriale, annunciata nelle scorse settimane, è stata quella con Poste Italiane, resa possibile grazie al rapporto istituzionale con Edizione. L'accordo strategico prevede l’ingresso di Poste Logistics, società del gruppo Poste Italiane dedicata alle attività di logistica integrata, nel capitale di Benetton Logistics, spin-off di Benetton Group.

Nasce così una nuova realtà in joint venture, denominata “Logistic 360” (51% Poste Italiane, 49% Benetton Group). Gli aspetti centrali dell’intesa sono il potenziamento e la valorizzazione del polo di Castrette di Villorba, in provincia di Treviso, con l'obiettivo di trasformarlo in un centro di riferimento nazionale e internazionale, aperto anche a nuovi settori merceologici. La partnership tra Poste Italiane e Benetton Group si pone l’obiettivo di incrementare significativamente la capacità operativa dell’infrastruttura, in grado già oggi di gestire 30 milioni di capi su una superficie complessiva di circa 400.000 metri quadrati, di cui 100.000 dotati di impianti automatizzati di ultima generazione, con un centro di distribuzione capace di lavorare fino a 45.000 colli al giorno e un impianto dotato di una flotta di robot in grado di ottimizzare lo stoccaggio e il picking per l’ecommerce.

Nell’ambito della supply chain è stato avviato un piano di razionalizzazione dei siti produttivi

Il modello operativo di gestione del prodotto e dell'approvvigionamento è stato oggetto di un ripensamento, con l'obiettivo di ridurre i tempi di sviluppo e produzione delle collezioni.

Un intervento mirato a rendere l’azienda più reattiva e competitiva permettendole di adattarsi rapidamente alle tendenze del mercato e alle esigenze dei consumatori. Nell’ambito della supply chain è stato avviato un ampio piano di razionalizzazione dei siti produttivi diretti orientandosi verso un approvvigionamento capace di incidere in maniera significativa sui costi, avvalendosi di una rete di fornitori specializzati di alta qualità.

Il rilancio di Benetton passa anche dall’attenzione al prodotto. In particolare, l’evoluzione del brand intende consolidare il dialogo con le nuove generazioni, valorizzando le proprie radici attraverso uno sguardo contemporaneo. In questo senso, l'azienda ha dato il via a una serie di prime iniziative di sviluppo. Tra queste figura una collaborazione con Netflix, che ha portato allo sviluppo di collezioni ispirate a contenuti e titoli iconici della piattaforma, come la serie Stranger Things, o il rilancio di Jean’s West, marchio nato nel 1974 e legato al denim e all’estetica western, attraverso una nuova collezione.

Il colosso dell'ultra-fast fashion Shein acquisirà una quota di maggioranza nel marchio di abbigliamento statunitense Everlane, secondo quanto riportato da Vogue Business. All'inizio di questo mese era emersa la notizia che il marchio di moda sostenibile Everlane sarebbe passato nelle mani di Shein, ma nessuna delle due aziende aveva ancora confermato l'accordo. Vogue Business ha preso visione di un'email inviata da Everlane ai dipendenti dell'azienda.

Shein acquista la quota dal venture capitalist L Catterton, sostenuto da Lvmh, per un importo non reso noto. La transazione è ancora in attesa dell'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione.

La vendita segue un intenso periodo di due diligence condotto dietro le quinte. La società di investimento statunitense L Catterton era alla ricerca di un investitore da marzo per estinguere un debito di circa 90 milioni di dollari accumulato da Everlane. Questo debito includeva un prestito di 25 milioni di dollari dalla società di investimento Gordon Brothers e una linea di credito revolving garantita da attività per 65 milioni di dollari.

Indipendenza e cambiamenti operativi

I dipendenti di Everlane sono stati informati ufficialmente dell'acquisizione venerdì mattina, secondo quanto afferma Vogue Business. In un messaggio al personale, il chief executive officer di Everlane, Alfred Chang, ha affrontato il conflitto morale che il cambio di proprietà potrebbe generare tra i dipendenti. Chang ha sottolineato che l'azienda manterrà la propria identità e i propri valori sotto l'egida di Shein.

"Voglio essere chiaro: Everlane rimane Everlane. Resterò come ceo, il nostro management team rimarrà al suo posto e continueremo a operare in modo indipendente, mantenendo i nostri standard di design, la filosofia del marchio e i valori", ha affermato Chang.

Secondo Chang, la partnership con Shein offre la stabilità e le risorse necessarie in un panorama retail in rapida evoluzione. Permette al marchio statunitense di investire nell'innovazione di prodotto e di raggiungere un pubblico internazionale più ampio, senza compromettere la qualità.

E' stato istituito, presso il ministero delle Imprese e del made in Italy, un nuovo fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane. La misura rafforza gli strumenti a sostegno del comparto artigiano, favorendo l’accesso al credito per programmi di investimento e progetti qualificati di sviluppo aziendale. Il fondo avrà una dotazione complessiva di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni per il 2027 e 30 milioni per il 2028. Un successivo decreto del Mimit, di concerto con il Mef, definirà le condizioni di accesso alle agevolazioni, i criteri di selezione dei progetti e le modalità di funzionamento e gestione del fondo.

“Con questo fondo mettiamo a disposizione delle imprese artigiane uno strumento concreto a supporto degli investimenti necessari per innovare, crescere e competere. Rafforziamo l’accesso al credito per un comparto centrale del Made in Italy, che custodisce competenze, qualità produttiva e lavoro nei territori”, ha osservato il ministro delle Imprese e del made in Italy, senatore Adolfo Urso, attraverso una nota.

Le agevolazioni saranno riservate alle imprese artigiane in possesso dei requisiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato, incluso il ruolo diretto e prevalente dell’imprenditore nell’attività aziendale.

Attraverso una nota il Gruppo Missoni fa sapere che è stato completato l’accordo che ridefinisce la struttura azionaria.

Fsi, già azionista di Missoni con una quota del 41,2%, è diventato azionista di maggioranza con circa il 73%.

Il nuovo consiglio di amministrazione vedrà Barnaba Ravanne, co-founder e co- managing partner di Fsi, ricoprire il ruolo di presidente.

Il gruppo tedesco Katjes International, controllato dalle famiglie Fassin e Bachmüller, è entrato nel capitale con una quota di circa il 27% attraverso la propria controllata Katjes Quiet Luxury, che già possiede il marchio Bogner.

"Questa partnership apre una nuova fase di crescita, sostenuta da due azionisti finanziariamente solidi, accomunati da passione e da una visione di lungo periodo. Dal punto di vista operativo e strategico, il messaggio chiave è la continuità", spiega la nota.

L’amministratore delegato Livio Proli e l’attuale management continueranno a guidare l’azienda.

Madrid – La risposta dei mercati all'annuncio della fine, senza accordo, delle trattative tra Puig e The Estée Lauder Companies per una potenziale fusione delle rispettive attività non si è fatta attendere, e si è manifestata con una severa punizione per l'azienda spagnola. Il gruppo ha aperto la seduta di questo venerdì, 22 maggio 2026, con un crollo dei suoi titoli fino al -15%.

In attesa di come si concluderà la giornata di borsa odierna, ciò che al momento appare chiaro è che il mercato, alla fine, si riprende ciò che ha dato in eccesso. Questa sarebbe la riflessione principale da tenere a mente di fronte al brusco epilogo delle trattative tra Puig e The Estée Lauder a cui assistiamo oggi, con le azioni della multinazionale spagnola della moda e della bellezza che registrano quello che potrebbe diventare il calo più marcato finora, dal suo debutto in borsa, il 3 maggio 2024. Quel giorno, i titoli di Puig debuttarono sul mercato a 24,50 euro per azione; un prezzo di partenza che da allora, visto il rapido deprezzamento delle sue azioni, non ha smesso di essere messo in discussione.

Da allora e fino a oggi, o meglio, fino a prima di oggi, c'era una data segnata in rosso sul calendario di borsa di Puig: il 6 settembre 2024. Quel giorno, dopo la pubblicazione dei risultati relativi al primo semestre del 2024, i primi presentati dall'azienda dopo il suo ingresso in borsa, le azioni della società crollarono, passando dai 24,55 euro della chiusura precedente ai 21,20 euro con cui conclusero quella difficile seduta. Un calo del -13,64%, che da allora è stato il più grande registrato in un solo giorno per le azioni di Puig.

Si tratta di un primato, in termini chiaramente negativi dal punto di vista della sua performance come società quotata, che potrebbe però essere superato dalla giornata di questo venerdì 22 maggio, se si concluderà come è iniziata. Le azioni di Puig sono passate dai 17,64 euro della chiusura di giovedì ai 15,25 euro con cui hanno aperto direttamente la seduta di borsa di questo venerdì 22 maggio, per poi segnare un minimo intraday, almeno per ora, intorno alle 9:40 del mattino a 14,99 euro. Un valore che rappresenta un crollo del -15% rispetto al prezzo di chiusura di ieri; un calo causato dall'annuncio della fine senza accordo delle trattative con The Estée Lauder per una potenziale fusione, e che al momento si è “attenuato” attestandosi a un -13,83%, con le azioni di Puig scambiate a 15,20 euro.

Dopo due mesi di rally in borsa

Secondo una lettura oggettiva dei mercati sulla fine delle trattative tra Puig ed Estée Lauder, il crollo odierno delle azioni della società spagnola sarebbe un “esercizio di correzione”, dopo quasi due mesi di rally in borsa dei suoi titoli. Una rivalutazione che mercati e investitori attribuiscono all'interesse mostrato dal gigante statunitense verso l'azienda, e non agli ultimi risultati presentati da Puig, che alla fine dello scorso aprile ha comunicato di aver chiuso il primo trimestre del 2026 con vendite per 1.215,3 milioni di euro (+0,78%).

Alphalyr, piattaforma di Ia per l'analisi dei dati di supply chain, retail ed ecommerce, è il vincitore del Premio per l'Innovazione Andam 2026. L'azienda riceve una sovvenzione di 100mila euro. Pili, che sviluppa coloranti bio-based destinati a sostituire le alternative petrolchimiche, riceve il premio speciale della giuria.

Questa edizione 2026 dimostra che l'innovazione nella moda si sta strutturando attorno a due assi principali: l'intelligenza artificiale e i materiali e processi più sostenibili.

Il comitato di esperti si è riunito il 20 maggio 2026 all'Ifm di Parigi per esaminare le candidature e selezionare i vincitori. Creato nel 2017, questo premio mira a sostenere le innovazioni technologiche legate alla trasformazione dell'industria creativa e della moda.

L'Ia al centro dell'innovazione del concorso Andam 2026

"Con Alphalyr, l'edizione 2026 segna l'arrivo di un'IA applicata al retail, alla supply chain e alla gestione delle vendite. In un contesto complicato per i brand, soprattutto per i più giovani, la sfida diventa anche quella di aiutare le aziende a prevedere meglio la domanda e ad adeguare i loro flussi", ha confidato a FashionUnited Nathalie Dufour, fondatrice e direttrice generale dell'Andam.

Il vincitore del 2026, Alphalyr, presieduto e diretto rispettivamente da Bertrand Fredenucci e Nicolas Fellous, sviluppa una piattaforma di intelligenza artificiale per brand e distributori di moda per analizzare e gestire i loro dati di supply chain, retail ed ecommerce. In concreto, l'azienda mira a trasformare i dati commerciali e operativi in decisioni attuabili per migliorare la performance complessiva delle aziende di moda.

La loro tecnologia interviene nell'analisi delle vendite, nella gestione delle scorte, nel pilotaggio della supply chain, nel monitoraggio delle performance retail, nell'ottimizzazione dell'ecommerce, nella previsione della domanda e nel supporto decisionale tramite Ia.

Assegnando il primo premio ad Alphalyr, l'Andam valorizza soluzioni di Ia operative, in grado di agire direttamente sull'efficienza economica e ambientale della catena del valore della moda.

"Abbiamo anche visto in modo molto concreto e operativo il miglioramento apportato dall'Ia nella catena del valore, sia nell'efficienza operativa che nel co-sviluppo dell'approccio creativo", dichiara nel comunicato Yann Gozlan, fondatore di Creative Valley, incubatore e acceleratore francese dedicato alle start-up innovative, e membro del comitato esecutivo.

Innovazioni orientate ai materiali e alla sostenibilità

"Tuttavia, l'Andam mantiene il suo interesse per le innovazioni nei materiali, come dimostra il premio speciale assegnato a Pili e alle sue alternative ai coloranti petrolchimici", precisa Nathalie Dufour.

Pili, guidata da Guillaume Boissonnat-Wu e Jérémie Blache, fa parte dell'ecosistema delle biotecnologie applicate ai materiali e alla moda sostenibile. Questa azienda francese propone un'alternativa ai coloranti petrolchimici.

Pili combina la fermentazione microbica e la chimica verde per produrre coloranti e pigmenti bio-based. In particolare, produce un indaco bio-based da risorse rinnovabili.

"Abbiamo scoperto una vera maturità e diversità nell'offerta di nuovi materiali con una considerazione sempre più attenta delle sfide ecologiche, in particolare del consumo di acqua e di carbonio", aggiunge Yann Gozlan.

I due finalisti beneficeranno di un programma di mentoring curato da Yann Gozlan e dell'accesso alla rete e all'ecosistema Andam. Inoltre, il comitato di esperti ha invitato i dieci finalisti a presentare la loro tecnologia durante Inno-Tech a Première Vision Paris, dal primo al tre settembre 2026.

L'Andam ricorda che i nove precedenti vincitori hanno raccolto oltre 200 milioni di euro e stretto partnership con attori del lusso e della moda.

La famiglia fondatrice di H&M continua ad acquistare azioni del gruppo svedese. La sua holding, Ramsbury Invest, ha acquisito quasi 39 milioni di euro di azioni aggiuntive, in una serie di operazioni regolari che si susseguono da diversi mesi, mentre il titolo è in calo dall'inizio dell'anno.

Il segnale, metodico, è attentamente analizzato dai mercati. La famiglia fondatrice di H&M ha nuovamente rafforzato la sua partecipazione nel gruppo questa settimana. La sua holding patrimoniale, Ramsbury Invest, ha acquisito oltre 2,75 milioni di azioni per un valore di circa 444 milioni di corone svedesi (circa 39 milioni di euro), secondo la dichiarazione inviata all'autorità di regolamentazione finanziaria svedese e riportata da Zonebourse.

Le operazioni sono state effettuate in tre sessioni consecutive alla Borsa di Stoccolma, con volumi significativi rispetto alla liquidità giornaliera del titolo. In un contesto di sottoperformance cronica di H&M rispetto al suo indice di riferimento, questi acquisti sono seguiti dagli investitori come un indicatore chiave della posizione dell'azionista di controllo.

Acquisti distribuiti su tre sessioni

Secondo i dati dell'autorità di mercato svedese raccolti da Zonebourse, Ramsbury Invest è intervenuta in modo progressivo. Il 18 maggio, la holding ha assorbito 650.261 azioni di classe B al prezzo medio di 160,98 corone svedesi. Il giorno successivo, sono state acquistate 600.000 azioni a 164,82 corone, prima di un'ultima massiccia tranche di 1,5 milioni di azioni a 160,77 corone.

In totale, l'operazione rappresenta esattamente 2.750.261 azioni. Consolida una posizione già ampiamente maggioritaria: Ramsbury Invest detiene circa il 65,7 per cento del capitale, secondo l'ultimo rapporto annuale. Sebbene questi acquisti non modifichino l'equilibrio del controllo né la struttura di governance, essi rafforzano l'azionariato di riferimento.

Un titolo in calo dall'inizio dell'anno

Questa nuova ondata di acquisti arriva in un momento in cui la traiettoria del titolo in borsa rimane sotto pressione. Da gennaio, l'azione H&M è scesa di oltre il 13,5%, mentre l'indice Omx di Stoccolma è cresciuto nello stesso periodo. Questa divergenza spiega in parte il livello di valutazione interessante a cui avvengono le recenti operazioni, offrendo alla famiglia fondatrice un punto di ingresso tecnico per abbassare il proprio prezzo medio di carico.

Una lettura industriale e a lungo termine del dossier

Al di là del semplice opportunismo di mercato, questi interventi regolari si inseriscono in una logica da insider. La famiglia di maggioranza ha una visibilità diretta sulla strategia industriale del gruppo, sulle sue scelte logistiche e sui suoi progetti di trasformazione. Questa vicinanza alla governance interna conferisce a queste operazioni una classica dimensione patrimoniale. Permette di mediare i punti di ingresso e di seguire da vicino la traiettoria del gruppo.

H&M sta infatti portando avanti una profonda trasformazione del suo modello, con un'enfasi sulla gestione algoritmica delle scorte, una leva fondamentale per preservare i margini di fronte alla crescente concorrenza ultra low-cost. Il rafforzamento della partecipazione della famiglia Persson conferma così la stabilità dell'azionariato di riferimento in un contesto di mercato più volatile, sostituendo alla volatilità di borsa a breve termine una pura convinzione industriale a lungo termine.

Compagnie Financière Richemont, il gruppo svizzero del lusso, ha registrato una solida performance per l'esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2026, navigando in un contesto geopolitico e macroeconomico in rapida evoluzione.

Le vendite del gruppo hanno raggiunto 22,42 miliardi di euro (26,04 miliardi di dollari), con un incremento dell'11% a tassi di cambio costanti e del 5% a tassi effettivi. Questa performance è stata sostenuta da una forte domanda locale e dai vantaggi di un'impronta regionale diversificata, con uno slancio che è proseguito nel quarto trimestre, dove le vendite sono cresciute del 13% a tassi costanti.

L'utile operativo dell'anno è cresciuto dell'1% a 4,5 miliardi di euro, mentre il margine operativo si è attestato al 20%, in calo di 90 punti base rispetto al 20,9% dell'anno precedente. L'utile dell'anno è aumentato del 27% a 3,5 miliardi di euro, sostenuto da un solido utile operativo e dal mancato ripetersi di una svalutazione di 1 miliardo di euro relativa a Yoox Net-a-Porter (Ynap) nelle operazioni discontinue dell'anno precedente.

Nel suo commento, il presidente di Richemont Johann Rupert ha dichiarato che l'incertezza è destinata a persistere nel mercato globale, in particolare riguardo agli sviluppi in Medio Oriente. Rupert ha sottolineato che il gruppo continuerà a fare affidamento sul suo orientamento di lungo periodo, sulle identità distintive dei brand e su un approccio operativo disciplinato per mantenere la desiderabilità dei propri marchi e generare valore sostenibile.

Americhe e Medio Oriente guidano la performance regionale

Tutte le aree geografiche hanno contribuito alla crescita del gruppo nel corso dell'anno. La performance nelle Americhe è stata particolarmente forte, con vendite in aumento dell'8% a tassi effettivi e del 17% a tassi di cambio costanti, a 5,7 miliardi di euro, trainata da una domanda interna sostenuta durante tutto l'anno e da una crescita a doppia cifra nelle Maison di gioielleria e tra gli orologiai specialisti.

Le vendite nella regione Medio Oriente e Africa sono aumentate del 6% a tassi effettivi e del 13% a tassi costanti, a 2 miliardi di euro. La crescita a doppia cifra nei primi tre trimestri in Medio Oriente e Africa è stata interrotta a marzo dal conflitto regionale, causando un calo del 3% nelle vendite del quarto trimestre a tassi di cambio costanti.

In Europa, le vendite sono aumentate del 7% a tassi effettivi e del 9% a tassi costanti, a 5,3 miliardi di euro, trainate da una domanda locale a doppia cifra e da una spesa turistica positiva, in particolare in Italia, Germania e Regno Unito. L'Asia Pacifico è tornata alla crescita con vendite in aumento dell'1% a tassi effettivi e dell'8% a tassi costanti, a 7,2 miliardi di euro, sostenuta da una forte performance in Corea del Sud, Australia e Singapore. All'interno dell'Asia Pacifico, le vendite combinate in Cina, Hong Kong e Macao sono cresciute di pochi punti percentuali a tassi costanti. Il Giappone ha registrato un aumento delle vendite del 2% a tassi effettivi e del 9% a tassi costanti, a 2,2 miliardi di euro, con un'accelerazione al 28% nel quarto trimestre grazie a una robusta domanda locale.

Il canale retail espande la portata diretta al consumatore

Le vendite sono cresciute in tutti i canali distributivi nel corso dell'esercizio finanziario. Le vendite retail dai negozi a gestione diretta sono aumentate del 5 percento a tassi effettivi e del 12% a tassi costanti, a 15,8 miliardi di euro. Richemont ha ampliato la propria rete retail a 1.393 boutique a gestione diretta, che ora rappresentano il 71% del totale. Le vendite retail online sono cresciute del 2% a tassi effettivi e dell'8% a tassi di cambio costanti, a 1,4 miliardi di euro.

Nel complesso, le vendite direct-to-consumer hanno rappresentato il 77% delle vendite totali del gruppo, con un leggero aumento rispetto all'anno precedente. Le vendite wholesale, che includono partner in franchising, retailer multimarca, agenti e royalty, sono aumentate del 4% a tassi effettivi e del 9% a tassi costanti, a 5,2 miliardi di euro, pari al 23% delle vendite totali.

Le maison di gioielleria trainano la redditività mentre gli orologiai si stabilizzano

Le maison di gioielleria del gruppo, che comprendono Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels e Vhernier, hanno registrato un aumento delle vendite dell'8% a tassi effettivi e del 14% a tassi costanti, a 16,5 miliardi di euro, con le vendite del quarto trimestre in accelerazione del 16% a tassi di cambio costanti.

Il segmento degli orologiai specialisti, che comprende brand come A. Lange & Söhne, Iwc Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis e Vacheron Constantin, ha registrato un calo del 4% nelle vendite a tassi effettivi, a 3,1 miliardi di euro. A tassi di cambio costanti, le vendite degli orologiai sono cresciute dell'1 percento, segnalando una stabilizzazione dopo un difficile periodo di ventiquattro mesi per il mercato orologiero globale. La performance è migliorata nella seconda metà dell'anno, in particolare per A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre e Vacheron Constantin.

Richemont ha inoltre annunciato, il 22 gennaio 2026, una transazione privata per cedere la piena proprietà dell'orologiaio specialista Baume & Mercier al gruppo italiano del lusso Damiani Group. La transazione dovrebbe concludersi nell'estate del 2026.

L'area "altro" del gruppo, che comprende le maison di moda e accessori e la piattaforma di orologi pre-loved Watchfinder & Co., ha registrato un calo del 2% nelle vendite a tassi effettivi, a 2,7 miliardi di euro, ma un aumento del 3% a tassi costanti. La performance è stata sostenuta dal forte slancio di Peter Millar e Alaïa, insieme a un incoraggiante miglioramento progressivo di Montblanc.

Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo ordinario di 3,30 franchi svizzeri per azione "A" e per ogni dieci azioni "B", con un aumento del 10% rispetto all'anno precedente. Il consiglio ha inoltre proposto un dividendo speciale aggiuntivo di 1,00 franco svizzero per azione "A" e per ogni dieci azioni "B", subordinato all'approvazione degli azionisti nell'assemblea generale annuale prevista per il nove settembre 2026.

Madrid – Dopo quasi due mesi di intense trattative, non ci sarà alcuna fusione, acquisizione, incorporazione o altra operazione simile che porti all'integrazione in un'unica società dei business della multinazionale spagnola della moda e della bellezza, il gruppo Puig, e della società statunitense The Estée Lauder Companies. Entrambe le società hanno informato, attraverso comunicati stampa separati, di aver concluso senza un accordo le trattative per la loro potenziale integrazione, in corso, almeno ufficialmente, dallo scorso 23 marzo.

Con comunicati separati, ma simili nel contenuto e nella struttura, e diffusi esattamente alle 22:05 di giovedì 21 maggio, ora estiva dell'Europa centrale, le 16 r 05 ora della costa orientale, e quindi alla chiusura della Borsa di New York, Puig, la società proprietaria di case di moda come Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier e Paco Rabanne, ha informato della fine delle trattative con The Estée Lauder senza aver raggiunto un accordo per la fusione. Una possibilità sulla quale avevano già ricordato, il 23 marzo, all'apertura dei colloqui con la multinazionale americana della bellezza, che, in assenza di un accordo formale, "non si può garantire che ci sarà un'operazione né i suoi termini". A seguito di ciò, e attraverso dichiarazioni attribuite al suo amministratore delegato, Jose Manuel Albesa, la società spagnola ha sottolineato quanto sia stato "arricchente" questo processo, ha difeso la solidità del suo modello di business e ha anticipato che, d'ora in poi, il gruppo continuerà a concentrarsi sull'esecuzione delle sue strategie per generare valore per i suoi azionisti, non escludendo la valutazione di nuove operazioni di fusione e acquisizione.

"Apprezziamo le proficue conversazioni avute con The Estée Lauder Companies", ha dichiarato Jose Manuel Albesa, ceo di Puig, nel comunicato inviato dalla società alla Commissione nazionale del mercato dei valori che informa della fine delle trattative con il gruppo statunitense. "Puig ha una solida storia di crescita, superiore a quella del mercato della bellezza premium", e "rimaniamo pienamente concentrati sull'esecuzione della nostra strategia e sulla promozione di una crescita redditizia, tutelando sempre gli interessi di tutti i nostri stakeholder". E da questo impegno, aggiunge l'amministratore delegato di Puig, "questa decisione non modifica la nostra roadmap strategica", con la quale "continuiamo a costruire sui nostri punti di forza nella bellezza premium, con una gestione incentrata sui marchi, sulla creatività, sull'agilità e su una crescita disciplinata".

Nei 112 anni di storia dell'azienda, e con il supporto dei suoi ultimi risultati dell'esercizio 2025 e del primo[trimestre del 2026, "abbiamo dimostrato una cultura distintiva che ci ha permesso di rispettare tutti i nostri impegni fin dalla nostra quotazione in Borsa, raggiungendo gli obiettivi di crescita, miglioramento dei margini e rafforzamento del nostro bilancio", ha affermato Albesa. Guardando al futuro, "la nostra solida struttura di capitale ci offre la flessibilità per perseguire un'ampia gamma di alternative strategiche in linea con le nostre priorità a lungo termine", e per le quali "continueremo ad applicare un approccio altamente selettivo e orientato alla creazione di valore nelle operazioni di fusione e acquisizione, per continuare a integrare il nostro portafoglio". Pertanto, nonostante la conclusione senza accordo per la potenziale fusione con The Estée Lauder, "oggi riaffermiamo la nostra fiducia nei nostri 'Love Brands' e nei nostri team eccezionali, così come nella nostra forza come azienda indipendente per generare valore a lungo termine".

Con The Estée Lauder che valuta la vendita di asset

Replicando quasi nel dettaglio la struttura di quel comunicato, il suo contenuto e praticamente le stesse virgole, troviamo la dichiarazione rilasciata parallelamente da The Estée Lauder Companies. Una nota che include le dichiarazioni di Stéphane de La Faverie, presidente e amministratore delegato del colosso americano della bellezza, il quale, come Albesa, si è rivolto agli azionisti della sua azienda sottolineando il valore costruttivo delle trattative; la forza e il valore altrettanto distintivo del suo modello di business, che opera internamente secondo le direttive di un modello operativo chiamato "One Elc"; e come continueranno a concentrarsi sull'esecuzione delle proprie strategie di crescita, in particolare quelle previste nell'ambito del loro ultimo piano strategico, "Beauty reimagined", e, aspetto non trascurabile, senza escludere la dismissione e la vendita di asset.

"Siamo grati per le conversazioni che abbiamo avuto con Puig" e, dopo averle concluse senza un accordo, "oggi ribadiamo la nostra fiducia nel potere dei nostri incredibili marchi, dei nostri team di talento e della nostra forza come azienda indipendente". "Siamo più ottimisti che mai sulla nostra capacità di sbloccare un valore significativo a lungo termine attraverso 'Beauty reimagined', e rimaniamo concentrati sull'accelerazione di questo progresso", per cui "abbiamo uno dei portafogli più potenti di marchi di bellezza di lusso al mondo, supportato da un'eccezionale equity in tutte le categorie, aree geografiche e segmenti di consumatori", quindi "crediamo di essere in una posizione unica per guidare una crescita sostenibile a lungo termine a livello globale", ha affermato Stéphane de La Faverie, presidente e amministratore delegato di The Estée Lauder Companies.

"Attraverso 'Beauty reimagined' e l'implementazione del nostro modello operativo 'One Elc', stiamo costruendo un'organizzazione più veloce, più agile e incentrata sul consumatore, che sta accelerando l'innovazione, rafforzando l'esecuzione, espandendo le idee vincenti a livello globale e investendo nelle maggiori opportunità di crescita del nostro portafoglio", ha approfondito. E mentre l'azienda prosegue con questa strategia, "allo stesso tempo, continueremo a valutare e a far evolvere il nostro portafoglio per garantire di avere gli asset giusti per cogliere le opportunità di crescita più interessanti, incluse possibili acquisizioni e dismissioni", un'osservazione che suggerisce che l'azienda sta considerando di cedere parte del suo portafoglio. In ogni caso, ha aggiunto La Faverie, "rimaniamo instancabilmente concentrati sulla promozione di una crescita sostenibile delle vendite, sull'aumento della redditività e sull'offerta di un solido margine operativo rettificato a due cifre nel tempo, creando al contempo valore a lungo termine per gli azionisti".

Il gruppo calzaturiero statunitense Deckers Brands ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale e per l'intero anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2026, registrando ricavi record grazie alla continua crescita di Hoka e Ugg.

Per l'intero anno fiscale 2026, il fatturato netto è aumentato del 9,8% raggiungendo 5,47 miliardi di dollari rispetto ai 4,99 miliardi di dollari dell'anno precedente. A cambi costanti, il fatturato netto ha registrato un incremento del 9%. Anche l'utile netto è cresciuto, con un utile diluito per azione che è salito a 7,02 dollari rispetto ai 6,33 dollari dell'anno fiscale 2025.

"L'anno fiscale 2026 è stato un altro anno record per Deckers, con una crescita dei ricavi e degli utili alimentata dalla continua ascesa di Hoka e dalla solidità duratura di Ugg", ha dichiarato Stefano Caroti, president e chief executive officer, in un comunicato.

Performance dei brand guidata da Hoka e Ugg

I risultati delle divisioni hanno evidenziato un anno forte per i marchi chiave. Il fatturato netto del brand Hoka è aumentato del 15,9% raggiungendo 2,59 miliardi di dollari rispetto ai 2,23 miliardi di dollari dell'anno fiscale precedente. Il fatturato netto di Ugg è cresciuto dell'8,2% a 2,74 miliardi di dollari contro i 2,53 miliardi di dollari precedenti. Nel frattempo, gli altri brand del portfolio hanno registrato un calo del fatturato netto del 33,9% a 146,20 milioni di dollari rispetto ai 221,20 milioni di dollari, principalmente a causa della dismissione delle operazioni standalone di Koolaburra e della vendita di Sanuk.

In termini di canali distributivi, il fatturato netto wholesale è aumentato del 12,3% a 3,21 miliardi di dollari rispetto ai 2,86 miliardi di dollari. Il fatturato netto direct-to-consumer è salito del 6,3% a 2,26 miliardi di dollari dai 2,13 miliardi di dollari, mentre le vendite nette comparabili direct to consumer sono aumentate del 4,6%.

A livello geografico, il fatturato netto domestico negli Stati Uniti è rimasto stabile con un incremento dello 0,2% a 3,19 miliardi di dollari. Al contrario, il fatturato netto internazionale è cresciuto significativamente del 26,8% a 2,28 miliardi di dollari rispetto a 1,80 miliardi di dollari dell'anno fiscale precedente. Il margine lordo per l'intero anno si è attestato al 57,7% rispetto al 57,9%, mentre il reddito operativo ha raggiunto 1,26 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 1,18 miliardi di dollari.

"La nostra solidità finanziaria e il forte modello operativo continuano ad alimentare i nostri brand leader di categoria, generando una crescita di alta qualità e sostenendo investimenti mirati nelle nostre opportunità a lungo termine", ha dichiarato Steve Fasching, chief financial officer del gruppo statunitense, in un comunicato stampa.

Il fatturato netto del quarto trimestre cresce di quasi il 10%

Durante il quarto trimestre fiscale, il fatturato netto è aumentato del 9,6% a 1,12 miliardi di dollari rispetto a 1,02 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. A cambi costanti, il fatturato netto è cresciuto del 7,7%.

Il fatturato netto di Hoka per il trimestre è aumentato del 14,5% a 671,20 milioni di dollari, e il fatturato netto di Ugg è cresciuto del 9,2% a 408,60 milioni di dollari. Gli altri brand sono diminuiti del 35,6% a 39,50 milioni di dollari. Il canale wholesale ha generato ricavi in aumento del 7,1% a 654,90 milioni di dollari, mentre i canali direct to consumer sono avanzati del 13,2% a 464,40 milioni di dollari, con vendite nette comparabili direct to consumer in crescita dell'8,2%.

Le regioni internazionali sono rimaste il motore della crescita nel quarto trimestre, salendo del 25,5% a 469,50 milioni di dollari, mentre le vendite domestiche negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,3% a 649,80 milioni di dollari. Il reddito operativo del quarto trimestre è stato di 156,70 milioni di dollari rispetto a 173,90 milioni di dollari, e l'utile diluito per azione è leggermente diminuito a 0,96 dollari rispetto a un dollaro dello stesso periodo dell'anno precedente.

Previsioni per l'anno fiscale 2027 e piano pluriennale

Per il periodo di 12 mesi che termina il 31 marzo 2027, il fatturato netto consolidato è previsto in un range tra 5,86 miliardi di dollari e 5,91 miliardi di dollari. Il fatturato netto di Hoka dovrebbe aumentare di una percentuale a doppia cifra bassa, mentre Ugg dovrebbe crescere di una percentuale a singola cifra media. Il margine lordo è previsto intorno al 56,5%, con un margine operativo atteso intorno al 21,5%. L'utile diluito per azione è previsto tra 7,30 dollari e 7,45 dollari.

Guardando più avanti, il gruppo ha delineato un piano finanziario pluriennale per gli anni fiscali che terminano dal 31 marzo 2028 al 31 marzo 2030. L'azienda prevede che il fatturato netto consolidato aumenti di percentuali a singola cifra alta annualmente, sostenuto da una crescita a doppia cifra bassa per Hoka e a singola cifra media per Ugg.

New York - Il colosso americano della grande distribuzione Walmart ha pubblicato giovedì un fatturato superiore alle attese per il suo primo trimestre (da febbraio ad aprile), ma i suoi dirigenti hanno avvertito che i consumatori americani sono messi a dura prova dal ritorno dell'inflazione.

Il fatturato si attesta a 177,8 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo un comunicato, un risultato migliore rispetto alle previsioni dell'azienda, che stimava un intervallo tra il 3,5% e il 4,5%.

Presente online da molto tempo, Walmart ne ha fatto una priorità strategica dal 2016 con l'acquisizione della start-up Jet.com, uno degli attori più dinamici del settore.

Il gruppo di Bentonville (Arkansas) ha capitalizzato sulla sua rete di negozi e magazzini per garantire consegne rapide e a costi contenuti per gli ordini online, al fine di recuperare il ritardo su Amazon.

Nel primo trimestre, le vendite online sono aumentate del 26% su base annua. Ora rappresentano il 23% del fatturato totale dell'azienda. Questo focus sul digitale ha anche permesso a Walmart di sviluppare un'attività pubblicitaria online, ora significativa. Il gruppo ha anche creato il Walmart Marketplace, una piattaforma aperta a società terze, sul modello di Amazon.

Ha inoltre lanciato, poco meno di un anno fa, un assistente di intelligenza artificiale (IA) chiamato Sparky, che accompagna i clienti nei loro acquisti.

Pressione sui consumatori

A fare da contraltare alla crescita del gruppo, i suoi margini sono stati penalizzati dall'aumento del prezzo del carburante. Anche il contesto geopolitico e l'accelerazione dell'inflazione pesano sui clienti.

"Negli Stati Uniti, i consumatori sono sotto pressione e si rivolgono a Walmart per fare buoni affari", ha dichiarato il ceo John Furner, al suo primo trimestre alla guida del leader mondiale della grande distribuzione.

Il direttore finanziario, John David Rainey, ha indicato che la quantità media di benzina acquistata nelle stazioni di servizio del gruppo è scesa al livello più basso dal 2022. "È un indicatore di tensione per i clienti, che moderano i loro consumi", ha spiegato.

Se lo stretto di Hormuz dovesse rimanere chiuso e i prezzi del petrolio alti, "questo potrebbe portare a un aumento dei prezzi" da Walmart, in particolare nel settore alimentare, ha avvertito il manager.

L'utile netto ha raggiunto i 5,49 miliardi di dollari, in aumento del 18%. L'utile per azione, escludendo le voci straordinarie, dato di riferimento per gli investitori, si attesta a 66 centesimi, in linea con le proiezioni degli analisti. Nonostante il ritmo del primo trimestre (+7%), Walmart ha confermato le sue previsioni annuali e la sua stima di crescita tra il 3,5% e il 4,5%, il che significa che si aspetta un rallentamento nei prossimi trimestri. Questa prospettiva ha deluso gli investitori. Nelle contrattazioni elettroniche prima dell'apertura di Wall Street, il titolo perdeva quasi il 4%.

"Alcuni investitori hanno trovato queste previsioni un po' deludenti", ha commentato Neil Saunders, analista di GlobalData. Ma l'analista vede il bicchiere mezzo pieno, lodando la capacità di Walmart di mantenere i suoi obiettivi "nonostante un serio deterioramento della situazione finanziaria dei consumatori a causa della benzina e dell'inflazione".

Essere in grado di raggiungere una crescita annuale come quella prevista dal gruppo costituirebbe "una solida espansione" e permetterebbe al gruppo di guadagnare quote di mercato, ha sostenuto l'analista.

A livello geografico, il gigante della distribuzione è stato trainato dal mercato internazionale, con vendite superiori del 18% rispetto a quelle dello stesso periodo del 2025. Questo slancio compensa la minore crescita dell'insegna Walmart negli Stati Uniti (+4,5%) e della sua filiale di negozi a basso prezzo Sam's Club (+6,1%). Tuttavia, la crescita dei ricavi negli Stati Uniti è stata la più alta da un anno e mezzo a questa parte, ha sottolineato John Furner.

Ralph Lauren Corporation, il gruppo statunitense del lusso e lifestyle, ha comunicato i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno fiscale 2026, con una performance che ha superato le aspettative del mercato. L'azienda ha raggiunto un traguardo finanziario significativo, con un fatturato annuo che ha superato per la prima volta nella sua storia gli 8 miliardi di dollari.

Per l'intero anno fiscale 2026, i ricavi netti sono aumentati del 14,6% su base reported, raggiungendo 8,11 miliardi di dollari. A cambi costanti, il fatturato annuo è cresciuto dell'11,8%. L'utile netto per l'anno fiscale ha raggiunto 941,10 milioni di dollari su base reported, rispetto ai 742,90 milioni di dollari dell'anno precedente. L'utile diluito per azione per l'intero anno si è attestato a 15,11 dollari su base reported e a 16,59 dollari su base adjusted.

Performance del quarto trimestre trainata dall'espansione asiatica

Nel quarto trimestre, i ricavi netti sono aumentati del 16,6% su base reported, raggiungendo 1,98 miliardi di dollari. La crescita a cambi costanti è stata del 12,1%, con un impatto positivo della conversione valutaria di circa 450 punti base.

L'utile netto del quarto trimestre è salito a 151,60 milioni di dollari, pari a 2,45 dollari per azione diluita su base reported. L'utile adjusted per azione diluita è aumentato a 2,80 dollari, rispetto ai 2,27 dollari del quarto trimestre dell'anno fiscale 2025.

La performance del quarto trimestre è stata trainata dal forte slancio in Asia, dove i ricavi netti sono cresciuti del 30,6% su base reported, raggiungendo 563,60 milioni di dollari. La crescita a cambi costanti nella regione è stata del 27,6%, grazie alle eccezionali vendite retail in Cina durante il periodo del Capodanno lunare. Anche l'Europa ha registrato risultati solidi, con un fatturato del quarto trimestre in aumento del 17,9% su base reported, a 619,60 milioni di dollari, ovvero del 6,2% a cambi costanti.

In Nord America, i ricavi netti sono aumentati dell'8,2%, raggiungendo 762,70 milioni di dollari. L'espansione è stata trainata dalle vendite comparabili dei negozi direct-to-consumer, cresciute del 16% nel trimestre. Questa performance ha contribuito a compensare i ricavi wholesale stabili nella regione, influenzati dalle riduzioni pianificate della distribuzione nei canali wholesale di fascia inferiore.

Canali diretti e crescita digitale

Le vendite comparabili globali dei negozi D2C sono aumentate del 17% nel quarto trimestre e del 13% per l'intero anno, evidenziando una performance retail positiva in tutti i canali geografici.

Il margine lordo reported per il quarto trimestre ha raggiunto il 69,7%, mentre il margine lordo adjusted è aumentato di 110 punti base rispetto all'anno precedente, attestandosi al 69,7%. L'utile operativo del trimestre si è attestato a 188,60 milioni di dollari su base reported, con un margine operativo del 9,5%. Su base adjusted, l'utile operativo ha raggiunto 218,30 milioni di dollari, con un margine operativo in espansione di 70 punti base all'11%.

L'analisi dei canali di vendita nel quarto trimestre evidenzia la solidità delle operazioni retail del gruppo, che hanno generato 1,29 miliardi di dollari a livello globale, rispetto ai ricavi wholesale di 656 milioni di dollari. Le attività di licensing hanno contribuito con 32,80 milioni di dollari nel trimestre. L'ecommerce ha superato i negozi fisici in tutti i principali mercati internazionali durante il quarto trimestre. In Nord America, le vendite comparabili del commercio digitale sono cresciute del 21%, mentre i negozi fisici sono cresciuti del 14%. In Europa, il commercio digitale è aumentato del 14%, rispetto a un incremento del 2% dei punti vendita fisici. L'Asia ha registrato un aumento del 31% nel commercio digitale e del 25% nelle operazioni retail fisiche.

Alla fine dell'anno fiscale 2026, l'azienda ha ampliato la propria rete retail globale a 594 negozi gestiti direttamente e 644 corner. La rete globale di negozi comprende 287 flagship store Ralph Lauren e 307 outlet.

Crescita del fatturato a una cifra media prevista per l'anno fiscale 2027

"I nostri team in tutto il mondo hanno operato con eccellenza e agilità per realizzare un primo anno di successo del nostro piano strategico Next Great Chapter: Drive", ha dichiarato Patrice Louvet, president e chief executive officer di Ralph Lauren Corporation. Louvet ha espresso fiducia nella strategia di crescita multi-motore dell'azienda, nella disciplina operativa e nell'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale.

L'azienda ha presentato le previsioni preliminari per l'anno fiscale 2027, anticipando una crescita dei ricavi a cambi costanti a una cifra media, intorno al 4-5% su base comparabile a 52 settimane. Si prevede un'espansione del margine operativo di 40-60 punti base a cambi costanti, trainata da modesti guadagni sul margine lordo e dalla leva sulle spese operative.

Per il primo trimestre dell'anno fiscale 2027, si prevede una crescita dei ricavi a cambi costanti a una cifra media-alta, con un'espansione del margine operativo di 80-120 punti base, favorita da un'aliquota tariffaria prevalente più bassa del 10%. Sulla base dei tassi di cambio attuali, si prevede che le valute estere avranno un impatto neutro sui risultati dell'intero anno.

Lo specialista statunitense del denim Lee Jeans sta per passare di mano. La casa madre Kontoor Brands ha confermato di aver siglato un accordo con Authentic Brands Group per la vendita del marchio per un valore massimo di un miliardo di dollari.

L'accordo definitivo, approvato dal consiglio di amministrazione di Kontoor, prevede un valore di transazione iniziale di 750 milioni di dollari e un earn-out di 250 milioni di dollari basato sulla performance futura di Lee sotto la guida di Authentic. La chiusura della transazione è prevista per la seconda metà del 2026 ed è soggetta alle approvazioni normative e alle condizioni di chiusura.

La cessione è "un passo deliberato per affinare il nostro portafoglio di marchi e sbloccare la capacità di investimento per alimentare una crescita accelerata", ha affermato in un comunicato Scott Baxter, presidente, ceo e chairman di Kontoor.

Kontoor aveva già confermato l'intenzione di separarsi dal marchio Lee nel suo bilancio per il 2026, in cui Lee era già stata classificata come attività in dismissione. All'epoca, Baxter aveva dichiarato che l'operazione mirava ad allineare il portafoglio del gruppo "verso un profilo di crescita più elevato".

Kontoor si riposiziona verso un "profilo di crescita più elevato"

Hanno quindi iniziato a circolare voci su potenziali offerenti, con Authentic indicato come favorito nella corsa all'acquisizione. Aggiungendo Lee al suo portafoglio, il colosso multimarca statunitense prosegue la sua lunga serie di acquisizioni di marchi importanti, affiancando il brand a nomi come Guess, Dockers e Boardriders.

La stessa Authentic ha registrato una crescita significativa, con vendite che hanno superato l'obiettivo quinquennale di raggiungere i 100 miliardi di dollari di fatturato e con l'inizio della diffusione di voci su una possibile quotazione in borsa (Ipo).

Nel frattempo, in Kontoor, il team sta spostando la sua attenzione su Wrangler e Helly Hanson, due marchi che, secondo Baxter, hanno "significative opportunità di crescita inesplorate". Come risultato dell'accordo, l'azienda sarà ora "meglio posizionata per alimentare un profilo di crescita più elevato" in segmenti come il denim, l'outdoor e l'abbigliamento da lavoro.

Oltre a un portafoglio di marchi appena razionalizzato, Kontoor mira anche a migliorare il suo profilo di redditività, rafforzare il suo bilancio, consentire un reinvestimento disciplinato e a rafforzare il suo impegno per la creazione di valore a lungo termine per gli azionisti.

"Voglio ribadire il nostro impegno a sostenere Lee durante il processo di vendita e ringraziare personalmente il team di Lee per averci portato dove siamo oggi. Crediamo che questo sia un ottimo risultato per Kontoor, per il business di Lee e per Authentic", ha aggiunto Baxter.

I principali retailer di moda, tra cui Primark, H&M Group e Zalando, chiedono ai governi di introdurre riforme fiscali volte a rendere la rivendita e la riparazione più accessibili dal punto di vista commerciale.

L'iniziativa giunge dopo che quasi 70 organizzazioni del settore della moda e del tessile hanno firmato una dichiarazione congiunta, coordinata dalla Ellen MacArthur Foundation, avvertendo che gli attuali sistemi fiscali continuano a favorire la produzione di nuovi capi di abbigliamento rispetto ai modelli di business circolari.

Tra gli altri firmatari figurano Bestseller, Selfridges, Global Fashion Agenda, Arc’teryx, Decathlon, Vinted, Lacoste, Vestiaire Collective, ThredUp ed Etsy.

Il gruppo esorta i legislatori di Ue, Stati Uniti e Canada a ridurre l'Iva sui servizi di rivendita e riparazione, ad abbassare le imposte sul lavoro legate ai modelli di business circolari e a espandere i regimi di Responsabilità Estesa del Produttore per finanziare le infrastrutture di raccolta e smistamento dei tessuti.

Le proposte hanno ottenuto un particolare sostegno da parte dei retailer che stanno espandendo le loro attività di rivendita, riparazione e re-commerce, in un contesto di crescente pressione sugli obiettivi di sostenibilità, sui rifiuti tessili e sul cambiamento delle abitudini di spesa dei consumatori.

Secondo il nuovo rapporto della fondazione, "The New Bottom Line: Policy levers to scale resale and repair for fashion", riforme politiche mirate potrebbero aumentare i margini di profitto lordo fino al 55 per cento per le aziende di rivendita e a circa il 41% per i servizi di riparazione. Si prevede che il mercato della moda circolare raggiungerà i 393 miliardi di dollari entro il 2030, crescendo a un ritmo doppio rispetto a quello dell'industria della moda in generale.

"Oggi, [il modello di rivendita] è penalizzato economicamente…"

"La rivendita mantiene i prodotti in uso, rispondendo alla domanda dei clienti di scelte più accessibili e sostenibili. Ma oggi questo modello di business è ancora penalizzato economicamente. Se i governi sono seriamente intenzionati a promuovere la circolarità, devono agire eliminando la doppia imposizione, riducendo i costi del lavoro e rimuovendo le altre barriere che ostacolano la rivendita", ha affermato in una dichiarazione Leyla Ertur, chief sustainability officer di H&M Group.

"Il potenziale della moda di diventare più circolare è significativo, ma le condizioni economiche sono sfavorevoli alla rivendita e alla riparazione. Le aziende sono incentivate a utilizzare nuove risorse piuttosto che a investire per mantenere i capi in uso più a lungo", ha aggiunto Mark Buckley, fashion and textiles lead della Ellen MacArthur Foundation.

L'iniziativa fa parte del progetto Fashion ReModel della fondazione, che supporta brand e retailer nello sviluppo di flussi di ricavi attraverso servizi di rivendita, riparazione, noleggio e rifacimento. Le aziende partecipanti hanno registrato ricavi circolari in crescita quattro volte più velocemente rispetto alle vendite aziendali complessive, ma il segmento rappresenta ancora una quota relativamente piccola del fatturato totale.

Le attività di rivendita e riparazione sono ancora spesso gravate da alti costi di manodopera e tipicamente affrontano imposte sugli articoli a ogni transazione, anziché solo sul punto vendita originale.

"Per rendere le aziende circolari la prima scelta, queste devono offrire ciò che più conta per i consumatori, come l'affidabilità e la convenienza. Per sbloccare il suo pieno potenziale, la politica dovrebbe sostenere modelli di business che rendano le scelte circolari più accessibili. Questo aiuta il mercato dell'usato a crescere ulteriormente e fornisce ai consumatori alternative di alta qualità e a prezzi accessibili, che sono significativamente migliori per l'impatto climatico rispetto all'acquisto di prodotti nuovi", ha concluso Marianne Gybels, senior director of sustainability di Vinted.

Il fornitore globale di fibre tessili The Lycra Company ha ufficialmente concluso il suo processo di ristrutturazione finanziaria ed è uscita dalla protezione del Chapter 11 (la legge statunitense sul fallimento) il 20 maggio 2026. Questo annuncio segna una tappa decisiva per l'azienda con sede nel Delaware.

L'azienda afferma di aver messo in atto una solida struttura di capitale. Questa ripresa, sostenuta da nuovi azionisti di livello mondiale, si accompagna a un bilancio risanato per l'azienda:

• Il debito totale a lungo termine è stato ridotto di oltre 1,2 miliardi di dollari.
• L'azienda ha ottenuto nuovi investimenti per oltre 75 milioni di dollari.
• Le attività operative sono state mantenute senza interruzioni durante tutto il processo, garantendo che l'azienda rispettasse gli impegni presi nei confronti di dipendenti, clienti e fornitori.

Questo nuovo capitolo è accompagnato da importanti cambiamenti ai vertici dell'azienda. L'ex amministratore delegato, Gary Smith, si è dimesso e ha lasciato l'azienda. Il team dirigenziale è ora strutturato attorno a nuovi profili. Dean Williams, direttore finanziario dell'azienda fin dalla sua creazione, oltre sette anni fa, è stato nominato amministratore delegato ad interim, mentre Bruce Rubin, un dirigente con 45 anni di esperienza nei settori dell'energia e della chimica, assume la carica di presidente esecutivo del nuovo consiglio di amministrazione.

"L'uscita dal Chapter 11 segna un momento decisivo per The Lycra Company", ha dichiarato Dean Williams in un comunicato. Il direttore aggiunge che l'azienda è ora un'organizzazione finanziariamente più forte, più focalizzata e posizionata per la crescita.

Questo articolo è stato scritto in parte con il supporto di uno strumento di intelligenza artificiale e poi completato e revisionato da un giornalista di FashionUnited.

Al via un provvedimento che mira a sostenere i programmi innovativi, green e a elevato contenuto tecnologico attraverso agevolazioni che potranno coprire fino al 75% delle spese. I termini e le modalità di presentazione delle istanze saranno resi disponibili con un successivo provvedimento ministeriale.

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, senatore Adolfo Urso, infatti, ha adottato il decreto che dà attuazione a un nuovo bando di 'Investimenti sostenibili 4.0', l’intervento a sostegno dei programmi innovativi, sostenibili e a elevato contenuto tecnologico, in linea con il piano Transizione 4.0.

Il provvedimento è finalizzato a rafforzare la crescita green e la competitività delle micro, piccole e medie imprese

Il provvedimento è finalizzato a rafforzare la crescita green e la competitività delle micro, piccole e medie imprese operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, attraverso risorse finanziarie pari a 448 milioni di euro, di cui una quota del 25% riservata alle micro imprese e pmi.

Di questi, circa 216 milioni provengono dal Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e circa 224 milioni dalla restituzione delle rate di finanziamenti agevolati di diversi programmi operativi nazionali attivati tra il 2007 e il 2020. Ulteriori risorse, anche di provenienza europea, potranno aggiungersi alla dotazione iniziale qualora dovessero rendersi disponibili.

Le agevolazioni saranno concesse ai programmi d’investimento proposti dalle piccole e medie aziende che utilizzano tecnologie abilitanti volte a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'azienda, tra queste anche advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, cybersecurity, big data e analytics, intelligenza artificiale, blockchain.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature, opere murarie, (nel limite del 40% del totale dei costi), programmi informatici e licenze, certificazioni ambientali ed, entro limiti definiti, spese per servizi di consulenza specialistica ed energetica.

Le spese previste dovranno essere comprese tra 750mila euro e 5 milioni di euro. I lavori dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e completati entro 18 mesi.

Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura a sportello nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e potranno coprire fino al 75% delle spese, di cui il 35% nella forma del contributo a fondo perduto (contributo in conto impianti) e il 40% nella forma del finanziamento agevolato, senza interessi, secondo un piano di ammortamento della durata massima di 7 anni.

Il 19 maggio, l'assemblea straordinaria degli azionisti della società che opera nel settore del prêt-à-porter, delle calzature e della pelletteria con marchi internazionali, tra cui Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, si è riunita sotto la presidenza del presidente Massimo Ferretti.

L’assemblea ha preso formalmente atto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società illustrata dal consiglio di amministrazione, riportante un patrimonio netto pari a un valore negativo di euro 1.919.278, e quindi diminuito al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 Codice civile e del fatto che gli effetti derivanti dalla condizione di cui all’art. 2447, secondo e terzo comma, Codice civile sono sospesi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”).

La delibera è stata approvata così come proposta nella relazione illustrativa pubblicata in data 28 aprile 2026.

L'azienda statunitense di prodotti e servizi lifestyle Urban Outfitters, Inc. ha annunciato che le vendite nette totali del periodo sono aumentate dell'11,4%, raggiungendo 1,48 miliardi di dollari. L'utile netto ha toccato il record di 115,7 milioni di dollari, con un utile per azione diluita di 1,30 dollari.

Le vendite nette totali del segmento retail sono aumentate dell'8%, con le vendite nette comparabili del segmento retail in crescita del 5,6%. La crescita delle vendite nette comparabili del segmento retail è stata trainata da una crescita positiva a una cifra alta nelle vendite del canale digitale e da una crescita positiva a una cifra media nelle vendite dei negozi fisici.

Crescita positiva in tutti i brand e canali

Le vendite nette comparabili del segmento retail sono aumentate del 9,8% per Fp Group, del 9,3% per Urban Outfitters e dell'1,9% per Anthropologie. Le vendite nette del segmento abbonamenti sono aumentate del 34,5%, trainate da un incremento del 33,3% degli abbonati attivi medi, mentre le vendite nette del segmento wholesale sono cresciute del 24,8%, grazie a un aumento del 26,2% delle vendite wholesale di Fp Group dovuto all'incremento delle vendite ai clienti specialty.

"Siamo lieti di annunciare vendite e utili record nel primo trimestre, trainati da 'comp' positive del segmento retail in tutti i brand e da un'impressionante crescita a doppia cifra sia nel segmento Wholesale che in quello Abbonamenti", ha dichiarato il chief executive officer Richard A. Hayne. "I nostri clienti rimangono coinvolti e rispondono positivamente alle tendenze moda più interessanti, dandoci fiducia nel continuo successo di Urbn".

L'utile lordo è aumentato del 10,9%, raggiungendo 542,6 milioni di dollari rispetto ai 489,1 milioni di dollari precedenti. Tuttavia, il margine lordo è diminuito di 16 punti base rispetto ai tre mesi conclusi il 30 aprile 2025. Questa diminuzione è dovuta a un guadagno non ricorrente di 4,8 milioni di dollari, pari a 36 punti base, registrato nel trimestre dell'anno precedente e non ripetuto nel trimestre dell'anno in corso.

Il retailer off-price di abbigliamento e articoli per la casa Tjx Companies (Tjx), con sede negli Stati Uniti, ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell'anno fiscale 2027, conclusosi il 2 maggio 2026, registrando una crescita superiore alle previsioni interne. Il gruppo ha riportato un aumento del 9% delle vendite nette, pari a 14,32 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026.

Le vendite consolidate a parità di perimetro (like-for-like) sono aumentate del 6% nel periodo, trainate dalla crescita in tutte le divisioni e da un maggior numero di transazioni con i clienti. A cambi costanti, la crescita delle vendite nette per il trimestre è stata dell'8%, con i tassi di cambio che hanno avuto un impatto positivo di un punto percentuale.

L'utile netto ha raggiunto 1,33 miliardi di dollari, rispetto a 1,04 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile diluito per azione (Eps) è cresciuto del 29% a 1,19 dollari, rispetto a 0,92 dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026.

Performance delle divisioni e metriche di vendita

La divisione Marmaxx, che comprende i negozi Tj Maxx, Marshalls e Sierra insieme alle loro piattaforme ecommerce negli Stati Uniti, ha registrato vendite nette di 8,65 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 7%. Le vendite like-for-like di Marmaxx sono cresciute del 6 percento nel primo trimestre.

La divisione statunitense HomeGoods, che gestisce i punti vendita HomeGoods e Homesense, ha raggiunto vendite nette di 2,51 miliardi di dollari, con un aumento dell'11%, e vendite like-for-like in crescita del 9%.

Anche le operazioni internazionali si sono espanse nel trimestre. Tjx Canada, che comprende i negozi Winners, HomeSense e Marshalls in Canada, ha registrato vendite nette di 1,29 miliardi di dollari, in aumento del 12% e del 9% a cambi costanti, con vendite like-for-like in crescita del 7%. Tjx International, che copre i negozi Tk Maxx e Homesense oltre ai siti ecommerce europei in Europa e Australia, ha riportato vendite nette di 1,88 miliardi di dollari, con un aumento del 13% e del 7% a cambi costanti, accompagnato da un incremento del 4% delle vendite like-for-like.

Allocazione del capitale e aggiornamento delle previsioni finanziarie

Tjx ha generato 1,12 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo e ha chiuso il primo trimestre con 5,58 miliardi di dollari in liquidità ed equivalenti. Il retailer ha restituito 1,08 miliardi di dollari agli azionisti attraverso il riacquisto di 3,80 milioni di azioni ordinarie per 604 milioni di dollari e la distribuzione di 471 milioni di dollari in dividendi.

Il consiglio di amministrazione aveva precedentemente approvato un nuovo programma di riacquisto di azioni che autorizza fino a ulteriori 3 miliardi di dollari di buyback azionari, lasciando circa 3,50 miliardi di dollari disponibili nell'ambito di tutti i programmi attivi al 2 maggio 2026.

Tjx rivede al rialzo le previsioni

A seguito della performance del primo trimestre, il chief executive officer e presidente Ernie Herrman ha dichiarato che la stagione primavera/estate 2026 è partita positivamente, portando a una revisione al rialzo delle previsioni per l'intero anno. "La disponibilità di merce di qualità e di marca è eccellente, e siamo ben posizionati per sfruttare le abbondanti opportunità di acquisto che stiamo osservando sul mercato", ha commentato Herrman.

Per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2027, Tjx prevede una crescita delle vendite consolidate like-for-like tra il 2 e il 3%, un margine di profitto ante imposte tra l'11,4 e l'11,5%, e un utile diluito per azione compreso tra 1,15 e 1,17 dollari.

Per l'intero anno fiscale 2027, il gruppo ha alzato le previsioni di crescita delle vendite consolidate like-for-like a un intervallo tra il 3 e il 4%. Il margine di profitto ante imposte previsto per l'intero anno è stato aumentato a un intervallo tra l'11,9 e il 12%, e le aspettative sull'utile diluito per azione per l'intero anno sono state riviste al rialzo tra 5,08 e 5,15 dollari.

Pepco Group Nv, con sede nei Paesi Bassi, ha pubblicato i risultati intermedi non certificati per il semestre conclusosi il 31 marzo 2026, rivelando una crescita significativa degli utili e un'espansione della propria rete retail.

Il retailer discount paneuropeo ha registrato ricavi per 2,47 miliardi di euro (2,87 miliardi di dollari), con un incremento del 5%. L'utile netto sottostante (Pat) è aumentato del 52,3%, raggiungendo i 198 milioni di euro.

"Oltre alla performance dei ricavi, la nostra redditività è cresciuta in modo significativo. La forte espansione del margine lordo di 250 punti base e il miglioramento della leva operativa del nostro business Pepco hanno trainato una crescita dell'Ebitda sottostante del 17,5%", ha commentato il ceo Stephan Borchert.

Svolta strategica verso abbigliamento e merceologie generali

I risultati positivi riflettono l'implementazione in corso del piano di trasformazione presentato al capital markets day nel marzo 2025. Un pilastro fondamentale di questa strategia ha comportato la semplificazione della struttura del gruppo attraverso l'uscita dal segmento Fmcg per concentrare le risorse sulle categorie a più alto margine di abbigliamento e merceologie generali.

Escludendo l'impatto dell'uscita dal segmento Fmcg, la crescita dei ricavi like for like del gruppo è stata del 3,6% nel semestre. Il marchio di punta Pepco ha registrato una crescita dei ricavi like for like trainata dall'abbigliamento del 4,6% escludendo il Fmcg, segnando sei trimestri consecutivi di performance Lfl positiva per l'insegna.

Piani di espansione accelerati per la rete di negozi fisici in Europa occidentale

Il miglioramento dell'economia dei punti vendita in Europa occidentale, in particolare nella penisola iberica e in Italia, ha spinto il management ad aumentare significativamente l'obiettivo di espansione regionale. Il gruppo prevede ora di aprire almeno 600 nuovi negozi fisici nei mercati esistenti dell'Europa occidentale tra l'anno fiscale 2027 e l'anno fiscale 2030, raddoppiando di fatto la propria presenza regionale.

Nel primo semestre, il gruppo ha aperto 61 nuovi negozi netti nel proprio portafoglio, portando la rete europea complessiva a 4.420 punti vendita. Mentre l'espansione prosegue rapidamente nell'Europa centro-orientale meridionale, il gruppo sta anche pianificando un test attentamente gestito di nuovi negozi in aree selezionate dell'Ucraina entro la fine dell'anno solare 2026, facendo leva sulla notorietà del marchio esistente tra i cittadini rimpatriati.

Nuovo framework di remunerazione del capitale e cambiamenti strutturali

Il gruppo ha riconfermato la guidance per l'intero anno fiscale 2026, prevedendo una crescita dei ricavi tra il 6% e l'8% e una crescita degli utili netti sottostanti di almeno il 50%. Supportato da un solido stato patrimoniale e da un debito netto pre-Ifrs 16 di 139 milioni di euro, Pepco Group ha annunciato un nuovo framework di allocazione del capitale per incrementare le distribuzioni agli azionisti.

Il retailer intende completare una restituzione di capitale straordinaria una tantum fino a 400 milioni di euro nell'anno fiscale 2026 tramite un'offerta di riacquisto pro-rata. Dall'anno fiscale 2027 in poi, il gruppo restituirà agli azionisti tutto il free cash flow con leva in eccesso dell'anno precedente attraverso un mix di buyback e dividendi, con l'obiettivo di aumentare progressivamente il payout ratio dei dividendi ordinari al 40% nel tempo.

Performance divergenti tra i marchi del portafoglio e nomine di figure senior

La performance del gruppo è stata trainata interamente dall'insegna principale Pepco, che ha generato ricavi per 2,30 miliardi di euro e un Ebitda sottostante di 505 milioni di euro. L'andamento dell'insegna Dealz Polonia è rimasto difficile, con ricavi in calo del 6,6% a 170 milioni di euro e ricavi like for like in diminuzione dell'8,3%. Il gruppo resta impegnato a separare il business Dealz entro la fine dell'anno fiscale 2026.

Per rafforzare questa direzione strategica, il gruppo ha completato diverse nomine durante il periodo. Sabine Zantis-Moeller, che in precedenza ha ricoperto posizioni di leadership senior nel marketing presso Deichmann, è entrata come chief customer director nel marzo 2026. Inoltre, Robert Pernak è stato nominato head of pricing e Sławomir Nitek è stato nominato country manager per la Polonia.

Marquee Brands ha annunciato oggi un accordo definitivo per l'acquisizione di una quota di maggioranza in Roberto Cavalli, attraverso una partnership strategica con Damac Group, con sede a Dubai.

La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2026

La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2026, dopodiché Damac Group "rimarrà un azionista significativo", si legge in una nota. Fondata a Firenze nel 1970, Roberto Cavalli entra così a far parte del portafoglio di marchi globali di Marquee Brands, che comprende Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Bcbgmaxazria e Stance. "L'aggiunta di Roberto Cavalli rafforza ulteriormente la posizione di Marquee Brands come leader nei settori del lusso e del lifestyle, portando le vendite al dettaglio totali dell'intero portafoglio a circa 5 miliardi di dollari Usa", si legge, ancora, nella nota.

"Roberto Cavalli si attesta come una delle case di moda italiane che definiscono il lusso, con un'identità creativa audace e un'identità di marca duratura", ha affermato Heath Golden, ceo di Marquee Brands. "Vediamo uno straordinario potenziale per costruire su queste fondamenta attraverso una gestione attenta del marchio e un'espansione strategica. In partnership con Damac, leader nel settore immobiliare di lusso, continueremo a elevare l'esperienza Roberto Cavalli in tutto il mondo".

Marquee Brands ha annunciato che The Level group (Tlg), con sede a Milano, sarà suo partner operativo principale

"Roberto Cavalli è uno dei marchi di lusso più distintivi al mondo. Dopo diversi anni dedicati a consolidare le fondamenta del brand, ci siamo messi alla ricerca di un partner strategico con le competenze necessarie per portare il marchio al livello successivo. Siamo certi che Marquee Brands sia il partner giusto per farlo. Dato il nostro amore per il brand e la nostra significativa partecipazione azionaria continuativa, non vediamo l'ora di supportare gli sforzi di Marquee Brands, tra le altre cose, continuando a espandere il lifestyle Roberto Cavalli attraverso residenze brandizzate e progetti di ospitalità nelle principali destinazioni globali, un'area che rimane interamente di proprietà e gestita da Damac. Questa collaborazione segna un'era nuova ed entusiasmante per il marchio. Guardiamo con entusiasmo alla sua significativa espansione futura", ha aggiunto Hussain Sajwani, fondatore di Damac Group.

Marquee Brands accelererà la crescita di Roberto Cavalli introducendo nuove categorie, servizi e punti di contatto esperienziali in Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Medio Oriente, Asia-Pacifico e America Latina, specifica il comunicato stampa.

Damac continuerà a sviluppare la presenza del marchio attraverso residenze a marchio Roberto Cavalli e progetti di ospitalità nei principali mercati globali, rafforzando la posizione di lusso e l'attrattiva del brand. "La partnership crea una potente piattaforma che unisce l'esperienza di Marquee Brands nello sviluppo globale del marchio con la leadership di Damac nel settore immobiliare di lusso e dell'ospitalità, sbloccando significative nuove opportunità per il futuro di Roberto Cavalli".

Come parte della transazione, Marquee Brands ha annunciato che The Level group (Tlg), con sede a Milano, sarà suo partner operativo principale. The Level group guiderà lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle collezioni donna e uomo del marchio, garantendo una visione del prodotto unificata ed elevata nei mercati chiave. Inoltre, Tlg assumerà la responsabilità delle operazioni retail ed ecommerce e della distribuzione wholesale in Europa e negli Stati Uniti, rafforzando la presenza direct-to-consumer di Roberto Cavalli e la strategia retail globale.

Oggi, 20 maggio, attraverso una nota, i sindacati fanno sapere che lo sciopero dei lavoratori del Gruppo Kering ha registrato larga adesione.

"Grande partecipazione oggi allo sciopero nel Gruppo Kering. Le adesioni negli stabilimenti dei marchi del gruppo, tra cui Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Ginori 1735, Roman Style (Brioni) e Kering, si sono attestate tra il 70 e il 100%", spiegano Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil.

Affollata anche la manifestazione che ha visto centinaia di lavoratori e delegati sfilare a Scandicci. Davanti alla sede della Kering Italia della Toscana hanno parlato le segreterie nazionali della Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, prosegue la nota: “una piazza piena di persone qui oggi per testimoniare che il comportamento di Kering è inaccettabile. Scioperiamo per i licenziamenti in Alexander McQueen, per il rifiuto dell’azienda di confrontarsi con le parti sindacali per trovare soluzioni alla riallocazione delle maestranze o fare ricorso agli ammortizzatori sociali, per l’indisponibilità del ceo de Meo a condividere il piano di riorganizzazione del gruppo con le parti sociali, oltre che con gli investitori”.

Ieri il management di Kering ha ribadito che "McQueen sta attraversando una procedura di riduzione collettiva del personale che riguarda le attività del marchio in Italia. Tale difficile decisione è stata presa precedentemente e a prescindere dal piano di Gruppo ReconKering presentato lo scorso mese di aprile a Firenze. È una decisione che purtroppo non era più procrastinabile, coerente con il nuovo modello operativo della maison, e con la revisione strategica delle sue attività a livello globale, finalizzate a riportare il business a una redditività sostenibile nei prossimi anni. Per quanto riguarda la strategia di Kering, il gruppo è da sempre impegnato a mantenere un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali. La strategia del gruppo continua a essere condivisa con i rappresentanti dei dipendenti nel corso di incontri periodici, secondo un calendario definito e comunicato da tempo. Il prossimo incontro è previsto per l’inizio di giugno", ha spiegato l'azienda guidata da Luca de Meo.

“Ciò che è accaduto in McQueen", si legge invece nella nota dei sindacati, "non depone a favore di un impegno serio del gruppo. Kering in queste ore annuncia confronti già calendarizzati con il sindacato, confondendo, speriamo inconsapevolmente, i cae (comitati aziendali europei) che non sono organi di contrattazione, e le organizzazioni sindacali che invece esercitano quel ruolo”.

“Per noi oggi è solo l’inizio di un confronto duro a difesa delle lavoratrici e lavoratori che hanno fatto grande il Made in Italy, arricchendo i brand. Tuteliamo distretti che storicamente esprimono la migliore qualità al mondo in questo settore”, hanno concluso Filctem, Femca, Uiltec.

Le vendite globali di merchandising e servizi su licenza sono aumentate del 5,45% nel 2025, raggiungendo 389,8 miliardi di dollari, superando il mercato retail globale più ampio, cresciuto nominalmente del 4,52%, secondo un nuovo report di Licensing International, l'organizzazione di categoria per l'industria globale del licensing.

Lo studio "2026 Global licensing industry study" mostra che la crescita continua del merchandising su licenza è stata alimentata da sport, personaggi/intrattenimento, giocattoli e videogiochi, oltre che da una "forte crescita regionale" in Asia settentrionale.

Lo studio annuale, che raccoglie dati da 51 Paesi in tutte le sette principali regioni geografiche, è stato condotto dalla società di ricerca indipendente Brandar Consulting e ha rilevato che la domanda dei consumatori per i prodotti su licenza è stata guidata da "nostalgia, evasione e condivisione di esperienze legate al brand", poiché i consumatori continuano a rivolgersi a "brand, personaggi e storie che amano".

"Questi dati confermano ciò che i professionisti del licensing di tutto il mondo sanno già essere vero, ovvero che il merchandising su licenza è un potente motore di business. Questa non è un'industria ancorata a una sola categoria di consumo o a un solo tipo di coinvolgimento dei fan. Il licensing è un business dinamico e globale che continua a muoversi al ritmo del cambiamento del comportamento dei consumatori. Dallo sport e dall'intrattenimento agli anime, ai giochi e alle esperienze basate sulla localizzazione, il licensing continua ad approfondire il coinvolgimento dei consumatori in modi potenti e a generare ricavi", ha dichiarato in un comunicato Maura Regan, presidente di Licensing International.

I punti salienti del report rivelano che lo sport è diventato la categoria in più rapida crescita, con un aumento dell'8,5% fino a raggiungere 44,4 miliardi di dollari. Questo rende lo sport la terza categoria di proprietà più grande, che rappresenta l'11,4% del mercato.

Tuttavia, il licensing di personaggi/intrattenimento rimane un motore di crescita significativo per il settore, con il segmento in crescita dell'8 per cento fino a raggiungere 161,8 miliardi di dollari di vendite al dettaglio, trainato da "una solida performance al botteghino e da forti contributi dei settori anime e videogiochi".

Anime, videogiochi, fumetti, social media e altre proprietà costituiscono oggi un totale del 34% dei ricavi da licensing della categoria, leggermente al di sopra dei lungometraggi e delle produzioni televisive di fiction e non-fiction, al 33%.

In termini di crescita regionale, l'Asia settentrionale è stata la regione a più rapida crescita a livello globale, con un aumento del 14,1%, trainata da robusti aumenti delle vendite al botteghino globale, dei videogiochi e dei contenuti anime in streaming, guidata da Giappone, Corea del Sud e Cina. Altre regioni ad alta crescita includono l'America Latina (Latam), in crescita del 7,6%, e l'Asia meridionale/Pac, in crescita del 5,3%.

Il report aggiunge inoltre che il 2025 ha visto anche il retail online e il social commerce creare "nuovi percorsi" per le vendite su licenza, con le vendite retail online che sono aumentate fino al 32% di tutte le vendite retail globali su licenza.

Per la prima volta, lo studio ha anche monitorato il social commerce e ha rilevato che il 16% di tutte le vendite online a livello globale è stato generato dalle piattaforme di social media.

L'azienda di abbigliamento statunitense VF Corporation ha comunicato i risultati finanziari del quarto trimestre chiuso il 28 marzo 2026, segnando un ritorno alla crescita dei ricavi annuali insieme a margini ampliati e debito ridotto. Il consiglio di amministrazione della società ha autorizzato un dividendo trimestrale per azione di 0,09 dollari, pagabile il 18 giugno 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 10 giugno 2026.

Per i dodici mesi chiusi a marzo 2026, i ricavi totali hanno raggiunto 9,61 miliardi di dollari secondo i principi Gaap, in aumento dell'1% rispetto all'anno precedente. Escludendo il marchio Dickies, venduto durante il terzo trimestre dell'anno fiscale 2026, i ricavi annuali sono cresciuti del 4% a 9,30 miliardi di dollari, ovvero dell'1% a valuta costante.

Il margine lordo annuale si è attestato al 54,8%, in aumento di 130 punti base, mentre il margine lordo rettificato escludendo Dickies ha raggiunto il 55,2%, in aumento di 110 punti base.

Il reddito operativo annuale ha raggiunto 577 milioni di dollari con un margine operativo del 6%, in aumento di 280 punti base. Su base rettificata escludendo Dickies, il reddito operativo è stato di 650 milioni di dollari con un margine operativo rettificato del 7%, riflettendo un aumento di 110 punti base.

Forte performance del quarto trimestre trainata dalle Americhe

Durante il quarto trimestre dell'anno fiscale 2026, i ricavi totali sono aumentati dell'1% a 2,17 miliardi di dollari. Escludendo Dickies, i ricavi sono cresciuti dell'8%, ovvero del 3% a valuta costante, superando le precedenti previsioni della società da zero a più 2% a valuta costante. Questa ha rappresentato la performance trimestrale dei ricavi più forte per il business in tre anni su base a valuta costante escludendo Dickies.

L'accelerazione dei ricavi è stata guidata dalla regione Americhe, che ha registrato una crescita del 2% o un aumento del 10% a valuta costante escludendo Dickies, segnando il suo tasso di crescita più elevato dal primo trimestre dell'anno fiscale 2023.

La performance dei principali marchi durante il quarto trimestre ha incluso:

The North Face è cresciuto del 12%, ovvero del 7% a valuta costante, sostenuto da un aumento dei ricavi del 17% nelle Americhe;

Timberland è cresciuto dell'8%, ovvero del 2% a valuta costante;

Vans è diminuito dell'1%, ovvero del 5% a valuta costante, sebbene il suo business direct-to-consumer nelle Americhe sia tornato alla crescita per la prima volta in oltre quattro anni.

Il reddito operativo del quarto trimestre è stato di 62 milioni di dollari secondo i principi Gaap. Il reddito operativo rettificato escludendo Dickies ha raggiunto 54 milioni di dollari, superando la fascia prevista da 10 milioni di dollari a 30 milioni di dollari.

Transizioni strategiche e previsioni future

L'anno fiscale è stato caratterizzato dall'ottimizzazione del portafoglio, in particolare le vendite completate del marchio Dickies a novembre 2025 e del marchio Supreme a ottobre 2024, quest'ultimo riportato tra le attività cessate. Il gruppo ha anche riallineato i suoi segmenti di reporting nelle categorie Outdoor e Active a partire dal primo trimestre dell'anno fiscale 2026.

"Abbiamo raggiunto un anno completo di crescita per la prima volta in tre anni, insieme all'espansione dei margini e a una riduzione del rapporto di leva finanziaria di un punto completo rispetto all'anno precedente", ha dichiarato Bracken Darrell, chief executive officer di Vf Corp. Darrell ha aggiunto che Vans sta mostrando slancio attraverso la svolta del suo canale direct to consumer nelle Americhe e ha confermato che la società rimane sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi a medio termine, che includono un tasso di uscita del margine operativo del 10% e un rapporto di leva finanziaria di 2,5 volte o inferiore entro l'anno fiscale 2028.

A partire dall'anno fiscale 2027, Vf Corp ha ripristinato le previsioni annuali. La società prevede che i ricavi aumentino tra l'1% e il 2% a valuta costante rispetto ai ricavi dell'anno fiscale 2026 escludendo Dickies. L'obiettivo è un margine operativo rettificato di circa l'8%.

La Dsslr Gmbh, fondata da Christoph Dassler, è insolvente.

Per il marchio di sportswear con sede a Herzogenaurach, la scorsa settimana è stata avviata una procedura di insolvenza preliminare. Lo ha annunciato il tribunale distrettuale competente di Norimberga. L'avvocato Jochen Zaremba, dello studio legale Schwartz di Norimberga, specializzato in ristrutturazioni, è stato nominato curatore fallimentare provvisorio.

L'insolvenza arriva dopo che Dsslr, lo scorso agosto, aveva lanciato la sua prima collezione. Il marchio di abbigliamento sportivo e lifestyle, specializzato nel tennis, era stato lanciato alla fine del 2023 da Christoph Dassler, nipote del fondatore di Puma, Rudolf Dassler.

Mentre la collezione lifestyle del marchio è realizzata in cotone biologico rigenerativo, la linea on-court utilizza materiali con una quota di riciclato dall'85 al 95%. La fascia di prezzo della collezione va da 35 euro per le fasce per la testa e i polsini a 480 euro per un blouson corto effetto spugna.

Lo stilista italiano Giambattista Valli riprende il pieno controllo della sua maison parigina. Secondo quanto riportato da Wwd, è stato raggiunto un accordo per riacquistare la totalità delle quote detenute da Artémis, la holding di investimento della famiglia Pinault. Questa transazione segna la fine di una collaborazione finanziaria durata diversi anni e sancisce il ritorno all'indipendenza del marchio omonimo.

Artémis era entrata nel capitale del marchio nel 2017 con una partecipazione di minoranza, prima di diventarne azionista di maggioranza nel 2021. La holding, che gestisce gli asset della famiglia Pinault, aveva come obiettivo iniziale quello di accompagnare la strutturazione e lo sviluppo internazionale della maison.

Tuttavia, i primi segnali di una revisione strutturale sono apparsi all'inizio dell'anno. Nel gennaio 2026, Giambattista Valli ha annullato la sua partecipazione alla settimana dell'alta moda solo pochi giorni prima della data prevista. La maison aveva allora dichiarato in un comunicato: "questa decisione si inserisce nel quadro di una revisione approfondita dell'organizzazione e delle priorità delle sue attività".

New York - Gucci nel mezzo di Times Square o Chanel su una banchina della metropolitana di New York: le case di moda più prestigiose del vecchio continente moltiplicano le sfilate spettacolari negli Stati Uniti, un mercato che è al tempo stesso prioritario e di riferimento.

Dior, che nel 2024 aveva presentato al Brooklyn Museum una collezione dagli accenti rétro e con i colori della bandiera americana, a metà maggio ha scelto il Los Angeles County museum of art (Lacma) per una sfilata cruise in omaggio all'età d'oro del cinema hollywoodiano.

Louis Vuitton occupa mercoledì un altro museo, la Frick collection di New York, per il suo show cruise, pochi giorni dopo il lancio di una collezione uomo ispirata alla Grande Mela.

La maison francese e la prestigiosa istituzione culturale hanno inoltre annunciato una partnership di mecenatismo, con mostre e serate gratuite sponsorizzate da Louis Vuitton.

Tutto ciò testimonia il rinnovato interesse delle case di lusso per il mercato americano, concordano gli esperti. "Da qualche anno, il mercato cinese ha una crescita molto meno significativa. Anche il mercato del Medio Oriente sta soffrendo", osserva Pierre-François Le Louët, presidente dell'agenzia di consulenza strategica NellyRodi.

Nonostante la recente dichiarazione di fallimento del gruppo proprietario dei grandi magazzini di lusso Saks Fifth avenue, Neiman Marcus e Bergdorf Goodman, "il mercato americano (...) rimane un bene rifugio in un contesto di instabilità geopolitica ed economica", aggiunge Serge Carreira, professore a Sciences Po Paris e uno dei dirigenti della Fédération de la haute couture et de la mode in Francia.

A New York, in particolare, "si fa un grande fatturato", indica Pierre-François Le Louët. E, con il suo ritmo di costruzione sfrenato, la città offre regolarmente nuovi spazi per le boutique di lusso.

"Incarnare la modernità"

La sfida per le grandi case di moda rimane comunque quella di raggiungere un pubblico il più vasto possibile, prosegue Serge Carreira. Essendo gli Stati Uniti "un punto di riferimento culturale molto forte", sfilare lì permette sia di trasmettere "un messaggio specifico locale" sia di avere una risonanza "sul mercato globale".

Le immagini delle modelle di Chanel nella metropolitana di New York a dicembre sono diventate virali, proiettando due di loro sui gradini del Met Gala, l'appuntamento annuale della moda e delle celebrità, all'inizio di maggio. Quelle dell'ex giocatore di football americano Tom Brady e della pioniera dei reality show Paris Hilton che sfilano per Gucci a Times Square sabato, sotto gli occhi, tra gli altri, di Kim Kardashian, hanno fatto il giro del mondo.

Le grandi maison europee vogliono continuare a "incarnare la modernità" e questo passa anche attraverso le celebrità presenti nelle prime file delle sfilate, secondo Pierre-François Le Louët.

In perdita di velocità rispetto alle sue omologhe europee, la settimana della moda di New York, che si tiene a febbraio e a settembre, è oggetto di un tentativo di riforma all'orizzonte del 2027.

"A breve termine, si può avere l'impressione che gli americani vengano superati", ammette Valerie Steele, curatrice del museo della moda del Fashion Institute of Technology di New York. Ma "la concorrenza è generalmente una buona cosa".

Queste sfilate spettacolari sul loro territorio "ricordano ai marchi americani l'immenso prestigio dell'alta moda europea, e quindi che, se vogliono competere, devono fare uno sforzo supplementare o considerare un approccio diverso", afferma. E soprattutto, "più in generale, questo ravviva l'interesse per la moda".

Nonostante la debolezza dei consumi, i principali retailer sportivi in Germania sperano in un boom grazie ai Mondiali di calcio. Il torneo negli Stati Uniti, Canada e Messico, che inizierà l'undici giugno, dovrebbe ravvivare l'atmosfera e stimolare la vendita di maglie, articoli per tifosi e attrezzature per sport di squadra. Lo riferiscono concordemente i tre colossi del settore: Intersport, Sport 2000 e Decathlon.

"La fiducia dei consumatori è ai minimi da tre anni. Prevediamo che questo grande torneo fornirà impulsi positivi in tal senso", ha dichiarato il ceo di Intersport, Alexander von Preen, all'agenzia di stampa tedesca. In tempi in cui c'è poco da ridere, secondo lui nel commercio si osservano due fenomeni: "Da un lato, le persone acquistano abiti più colorati. Dall'altro, cercano distrazione. Vogliono evadere dalla loro quotidianità e cercano la compagnia degli altri".

Grandi eventi sportivi come i Mondiali di calcio offrono a molte persone questa distrazione. Per questo motivo, nei negozi c'è più del semplice prodotto, come ad esempio la visione pubblica delle partite. "Se la squadra tedesca gioca bene, funzionerà. Ne sono fermamente convinto", ha detto von Preen.

I retailer prevedono un aumento del fatturato

Anche Sport 2000 di Mainhausen si aspetta un business aggiuntivo. Tornei di questo tipo hanno un impatto generalmente positivo sulla fiducia dei consumatori e sulle vendite, ha affermato il responsabile teamsport del gruppo di retailer, Björn Endter. "L'esperienza dimostra che un anno di Mondiali contribuisce a un aumento del fatturato del due percento sul nostro fatturato totale". Nel segmento teamsport sono possibili addirittura aumenti di circa il dieci percento. Secondo Endter, più il torneo si avvicina, più aumentano la frequenza e gli impulsi d'acquisto.

Anche Decathlon si aspetta più clienti nei negozi e nello shop online. "Un grande evento sportivo di questa portata agisce per esperienza come un catalizzatore", ha comunicato l'azienda dalla sua sede tedesca a Plochingen. "L'entusiasmo per il torneo crea un'atmosfera positiva che, come dimostra l'esperienza, si traduce in un sensibile aumento del fatturato".

Si venderanno di nuovo centinaia di migliaia di maglie?

A trarne particolare vantaggio dovrebbero essere gli articoli per tifosi, l'abbigliamento per sport di squadra e i palloni da calcio. Le aziende pongono grande attenzione alla vendita delle maglie: durante i Campionati Europei del 2024 in Germania, i circa 700 retailer Intersport da soli hanno venduto mezzo milione di maglie. Decathlon e Sport 2000 non avevano fornito cifre all'epoca, ma avevano parlato anche loro di tassi di vendita molto elevati.

Le vendite all'epoca furono enormemente trainate dalla maglia da trasferta rosa della nazionale tedesca (Dfb). Aveva colpito nel segno tra i clienti ed era andata temporaneamente esaurita. "La maglia rimane il pezzo forte in un torneo del genere", ha comunicato una portavoce di Decathlon. Dopo il successo del 2024, i tifosi continuano a cercare design audaci e innovativi. Le maglie non sono più "un semplice outfit da stadio, ma una dichiarazione di stile".

Il ceo di Intersport, von Preen, prevedeva che, a seconda dell'andamento dei Mondiali, si venderanno complessivamente un numero di maglie simile a due anni fa. Per le maglie della squadra Dfb, tuttavia, si aspettava una diversa distribuzione tra maglie da casa e da trasferta. La maglia bianca da casa ha avuto finora un andamento molto più forte rispetto al 2024, ha detto il capo della cooperativa di acquisto di Heilbronn. Ma anche la maglia scura da trasferta con elementi azzurri sta già riscuotendo un ottimo successo.

Sport 2000 ha registrato un avvio di vendite delle maglie Dfb di successo e in linea con le aspettative. "Per il torneo attuale ci aspettiamo quindi un livello di vendite stabile e alto, ma senza un effetto speciale paragonabile a quello degli Europei del 2024", è stato comunicato. Si spera tuttavia in un effetto derivante dal fatto che queste saranno per ora le ultime maglie dei Mondiali della nazionale tedesca. Dal 2027, Nike sarà il fornitore tecnico della federazione.

Un mercato miliardario in Germania

Il mercato specializzato dello sport in Germania vale miliardi ed è molto competitivo. Il settore continua a beneficiare di una tendenza verso la salute e lo sport. Il leader di mercato è Intersport, seguito da Sport 2000. A distanza segue Decathlon.

I francesi, tuttavia, vogliono espandere la loro posizione di mercato nel paese e stanno aprendo numerose filiali. Ma anche le due associazioni di retailer sportivi indipendenti si stanno espandendo. Mentre Decathlon si sposta nei centri città, Intersport, ad esempio, punta ora su negozi molto più grandi. Questi dovrebbero attrarre famiglie e clienti più sensibili al prezzo. Ciò è reso possibile, tra l'altro, da lacune di mercato, ad esempio a causa della scomparsa di negozi di moda e grandi magazzini con assortimenti sportivi.

Parigi - Chanel è tornata a crescere nel 2025 grazie alla domanda in Europa e nelle Americhe, distinguendosi in un contesto di rallentamento del mercato globale del lusso. L'azienda ha pubblicato un fatturato di 19,3 miliardi di dollari (+3%, +1,8% a perimetro e tassi di cambio comparabili), sostenuto dalla crescita di tutte le sue attività, ha indicato in un comunicato stampa pubblicato martedì.

In questo periodo, la maison, creata da Coco Chanel e celebre soprattutto per i suoi tailleur in tweed e il profumo N° 5, ha registrato un utile netto in calo del 14,3% a 2,9 miliardi di dollari, senza fornire spiegazioni sulle cause di questa flessione. Il suo utile operativo è tuttavia in crescita del 5,2% a 4,7 miliardi di dollari. "Chanel ha realizzato nel 2025 una solida performance finanziaria, trainata dalla crescita di tutte le sue attività. Questo risultato riflette il nostro costante impegno a investire nel nostro savoir-faire, nella nostra rete globale di boutique e nell'esperienza del cliente", ha dichiarato Philippe Blondiaux, il direttore finanziario, citato nel comunicato stampa.

Mentre i gruppi del lusso, che dopo aver inanellato anni di successi si trovano ad affrontare un calo della domanda - cercano nuove leve di crescita, Chanel si è distinta rispetto ad alcuni dei suoi concorrenti. L'anno scorso, Lvmh ha registrato vendite in calo del 5% a quasi 81 miliardi. Per la connazionale Kering, la situazione è stata ancora più amara, con un crollo del 13% delle vendite annuali a 14,7 miliardi di euro. Hermès, tuttavia, aveva visto le sue vendite aumentare del 5,5%.

Prêt-à-porter dinamico

Per quanto riguarda le regioni, l'Asia-Pacifico, il mercato principale di Chanel, ha visto le vendite stagnare lo scorso anno (-0,6% a 9,2 miliardi di dollari). Si tratta di un netto miglioramento rispetto al 2024, quando le vendite nella regione erano crollate di oltre il 9%, in un contesto di forte rallentamento della domanda cinese, a lungo uno dei più importanti motori di crescita per il mercato del lusso.

"La Cina è tornata a crescere nel quarto trimestre del 2025 e questa dinamica è proseguita nel 2026", ha indicato Philippe Blondiaux in un'intervista all'agenzia Bloomberg. L'Europa ha registrato un buon andamento con vendite in crescita del 6,7% a 6,1 miliardi di dollari, così come le Americhe (+6,4% a 4 miliardi). La maison, di proprietà dei fratelli Wertheimer, è una delle poche nel settore della moda e del lusso a essere ancora indipendente. Chanel non rende pubbliche le performance finanziarie di ciascuna delle sue divisioni, ma indica che le sue collezioni di moda sono state sostenute dal dinamismo del prêt-à-porter e dall'entusiasmo dei clienti per la campagna della nuova borsa Chanel 25.

I profumi e i prodotti per la cura della pelle sono stati i principali motori della performance della divisione Profumi e Bellezza, secondo l'azienda, che cita in particolare il successo di Chance Eau Splendide, un nuovo profumo femminile, il primo dopo otto anni.

La crescita della divisione orologeria e gioielleria è stata trainata dalla collezione Coco Crush, unita a una solida performance negli Stati Uniti, afferma Chanel. Nuove boutique sono state aperte a Sydney, Bangkok e Hong Kong, "segnando una tappa fondamentale nello sviluppo dell'attività di Chanel orologeria e gioielleria in Australia e in Asia".

Il gruppo finlandese di attrezzature e abbigliamento sportivo Amer Sports ha registrato un aumento dei ricavi del 32% nel primo trimestre del 2026, raggiungendo 1,95 miliardi di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A valuta costante, i ricavi sono cresciuti del 26%.

La performance è stata trainata dal segmento dell'abbigliamento tecnico e dai brand outdoor, spingendo il management ad alzare le previsioni finanziarie per l'intero anno.

Il margine lordo del gruppo è aumentato di 210 punti base, attestandosi al 59,9%, mentre il margine lordo rettificato ha raggiunto il 60%. L'utile operativo è cresciuto del 50%, arrivando a 321 milioni di dollari, con un margine operativo del 16,5%. L'utile netto attribuibile agli azionisti è salito del 22%, a 165 milioni di dollari.

Performance dei segmenti trainata dall'abbigliamento tecnico e dalla crescita dell'outdoor

La divisione abbigliamento tecnico, che include il brand Arc'teryx, ha registrato un aumento dei ricavi del 33%, raggiungendo 885 milioni di dollari, pari al 28% a valuta costante. Il segmento ha ottenuto una crescita omnicanale comparabile, o omni-comp, del 19%. Il margine operativo rettificato per l'abbigliamento tecnico è aumentato di 250 punti base, attestandosi al 26,4%.

I ricavi nel segmento outdoor performance sono cresciuti del 42%, raggiungendo 714 milioni di dollari, con un incremento del 33% a valuta costante. Questa crescita è stata trainata principalmente dai softgood di Salomon. Il margine operativo rettificato per questa divisione è aumentato di 480 punti base, raggiungendo il 20,4%.

La divisione sport con palla e racchetta, guidata da Wilson Tennis 360, ha registrato un aumento dei ricavi del 13%, arrivando a 347 milioni di dollari, pari al 10% a valuta costante. Tuttavia, il margine operativo rettificato per questo segmento è diminuito di 370 punti base, scendendo al 3,6%.

James Zheng, chief executive officer di Amer Sports, ha dichiarato che lo slancio è proseguito in tutti i segmenti, le aree geografiche e i canali durante il primo trimestre del 2026. Zheng ha sottolineato che il portfolio unico di brand tecnici sportivi e outdoor sta conquistando con successo quote di mercato a livello globale.

Previsioni finanziarie riviste al rialzo per l'intero anno 2026

A seguito dei risultati del primo trimestre, Andrew Page, chief financial officer di Amer Sports, ha confermato che il gruppo ha alzato le previsioni su vendite, margini e utile per azione per l'intero anno. Page ha evidenziato trend eccezionali nei tre principali driver di crescita, ovvero Arc'teryx, i softgood di Salomon e Wilson Tennis 360.

Per l'intero anno che si concluderà il 31 dicembre 2026, Amer Sports prevede ora una crescita dei ricavi dichiarati tra il 20% e il 22%. Questa proiezione include un beneficio atteso di 200-250 punti base derivante da un impatto favorevole dei tassi di cambio. Il margine lordo rettificato è previsto tra il 59% e il 59,5%, con un margine operativo stimato tra il 13,4% e il 13,7%.

Per il secondo trimestre che si concluderà il 30 giugno 2026, il gruppo prevede una crescita dei ricavi dichiarati tra il 22% e il 24%. Il margine lordo rettificato per il secondo trimestre è atteso intorno al 59,5%, con un margine operativo tra il 6% e il 7%. Tutte le previsioni presuppongono che i dazi più elevati previsti dall'International Emergency Economic Powers Act rimangano in vigore.

Domani, 20 maggio, i lavoratori di Kering scioperano, alle 10 un corteo raggiungerà la sede del gruppo a Scandicci.

"Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec chiedono il ritiro immediato dei licenziamenti annunciati nel Gruppo Kering e la tutela di tutti i posti di lavoro. Una vertenza che coinvolge lavoratrici e lavoratori di realtà centrali per il comparto moda e lusso, tra cui Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Ginori 1735, Brioni, Kering, Gt, Gpa, Garpe", si legge in una nota dei rappresentanti dei lavoratori.

Kering fa sapere che, "come comunicato alcuni mesi fa, McQueen sta attraversando una procedura di riduzione collettiva del personale che riguarda le attività del marchio in Italia. Tale difficile decisione è stata presa precedentemente e a prescindere dal piano di gruppo "ReconKering" presentato lo scorso mese di aprile a Firenze. È una decisione che purtroppo non era più procrastinabile, coerente con il nuovo modello operativo della maison, e con la revisione strategica delle sue attività a livello globale, finalizzate a riportare il business a una redditività sostenibile nei prossimi anni".

Kering: "la strategia del gruppo continua a essere condivisa con i rappresentanti dei dipendenti nel corso di incontri periodici"

Il gruppo, inoltre, è impegnato a mantenere un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali. "La strategia del gruppo continua a essere condivisa con i rappresentanti dei dipendenti nel corso di incontri periodici, secondo un calendario definito e comunicato da tempo. Il prossimo incontro è previsto per l’inizio di giugno. Ogni decisione, presente e futura, non farà venire meno l’impegno incrollabile del gruppo e dei marchi verso un made in Italy di qualità, continuando a privilegiare le eccellenze artigianali e manifatturiere del territorio italiano, che è e rimarrà un Paese centrale nella strategia di Kering", si legge in una nota.

Dal canto loro i sindacati ribadiscono che "è necessario attivare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, individuare soluzioni alternative agli esuberi e aprire un confronto vero, preventivo e di gruppo. La crisi non può essere scaricata sulle persone. Servono responsabilità, dialogo e strumenti concreti per difendere occupazione, competenze e futuro industriale. Il lavoro si tutela con scelte chiare, non con decisioni unilaterali".

Per sostenere queste richieste, in occasione della giornata di sciopero di domani, proclamato dalle segreterie nazionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil in tutte le aziende del Gruppo Kering, a Scandicci si svolgerà una manifestazione per dire no ai 54 esuberi annunciati in Alexander McQueen.

Il concentramento è fissato alle 9,30 davanti alla sede di Gucci di via don Lorenzo Perosi, a Scandicci, mentre alle 10 è prevista la partenza di un corteo che raggiungerà la sede di Kering, in via Pantin, sempre a Scandicci, dove si svolgerà un presidio sindacale, si legge nella nota.

Ready Garment Technology Italia srl (Rgt) ha un nuovo proprietario: Joachim Beer.

Il manager, che ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di ceo di Brax e di presidente per il mercato statunitense di Hugo Boss, acquisisce una partecipazione del 95% dell'azienda di consulenza e ricerca e sviluppo con sede a Limena (Padova), specializzata nel trattamento e finissaggio di capi d'abbigliamento. Lo ha annunciato lo stesso Beer la scorsa settimana. La quota è stata rilevata da Dr. Bock Industries Ag, entrata in insolvenza circa due anni fa.

"Lo sviluppo tecnologico e l'innovazione tessile sono il motore del settore", ha spiegato Beer, che da circa cinque anni ricopre il ruolo di chief executive officer presso il produttore di abbigliamento della Bassa Sassonia. "I clienti sono interessati a finissaggi innovativi, che devono essere costantemente sviluppati".

Oltre a Beer, anche Giovanni Bruno, managing director di Ready Garment Technology, partecipa all'azienda come socio di minoranza. È noto nel settore come innovatore e sviluppatore.

L'acquisizione è stata formalizzata con atto notarile a fine aprile, nell'ambito della ristrutturazione in corso dello specialista della produzione tessile, secondo quanto comunicato da Herford.

Ready Garment Technology si occupa, secondo quanto dichiarato, di "nobilitazioni di alta qualità con una mano esclusiva e un aspetto personalizzato". Tra i clienti figurano marchi come Cp Company, Burberry, Dior, Chanel.

Il retailer online di lusso di Monaco, Mytheresa, si conferma il motore della crescita anche nel terzo trimestre 2026 della sua controllante LuxExperience Bv, formatasi circa un anno fa dopo l'acquisizione dello specialista dell'ecommerce Yoox Net-A-Porter (Ynap).

Il business di Mytheresa continua a crescere più velocemente del mercato, ha comunicato martedì LuxExperience nel suo report finanziario relativo al terzo trimestre conclusosi il 31 marzo. Mytheresa ha registrato un fatturato di 256 milioni di euro, con una crescita del 5,6%. A tassi di cambio costanti, i ricavi sono aumentati del 9,9%.

Il margine lordo è passato dal 44,8% del trimestre dell'anno precedente al 47,1%, e l'Ebitda rettificato (risultato prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) è aumentato del 50,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, raggiungendo 14,1 milioni di euro.

A livello di gruppo, includendo i risultati delle divisioni acquisite da Ynap, LuxExperience ha registrato un calo del fatturato del 5,2%, a 618,4 milioni di euro. I ricavi rettificati sono invece rimasti stabili (+0,0%).

Il ceo di LuxExperience: "siamo in linea con gli obiettivi"

Il segmento lusso derivante da Ynap, che include Net-A-Porter e Mr Porter, dovrebbe mostrare ulteriori miglioramenti grazie al nuovo focus strategico sul servizio clienti, sulle vendite a prezzo pieno e sulla disciplina dei costi. Anche la categoria off-price, che dopo la vendita di The Outnet include solo Yoox, ha fatto buoni progressi nell'implementazione di un modello operativo più snello, portando a un miglioramento della piattaforma.

"Net-A-Porter, Mr Porter e Yoox hanno mostrato ulteriori miglioramenti sequenziali, pienamente in linea con il nostro piano di trasformazione in corso per entrambi i segmenti", ha affermato Michael Kliger, ceo di LuxExperience. "Siamo perfettamente in linea per raggiungere i risultati previsti per l'intero anno fiscale 2026".

Il management ha quindi confermato la guidance per l'intero anno fiscale che si concluderà il 30 giugno 2026. Si prevede un valore lordo della merce (Gmv) compreso tra 2,5 e 2,7 miliardi di euro e un margine Ebitda rettificato tra il -1 e l'1%.

Il Gruppo S.Oliver aggiunge Baldessarini, un altro marchio, alla sua "house of brands".

Il gruppo di abbigliamento di Rottendorf acquisisce i diritti del marchio da New Baldessarini Gmbh, una filiale del gruppo di abbigliamento R. Brand Group con sede a Herford, come ha annunciato martedì il Gruppo S.Oliver. Con l'integrazione del marchio di menswear, il portafoglio marchi consoliderà il suo posizionamento nel segmento del contemporary tailoring.

"Baldessarini è un marchio forte con un grande potenziale. Con Baldessarini colmiamo il divario tra il businesswear classico e il menswear casual moderno", ha affermato Johannes Rellecke, co-ceo del Gruppo S.Oliver.

Baldessarini al posto di Black label men

Baldessarini sarà sviluppato come marchio indipendente all'interno della "house of brands", con una struttura simile a quella dell'etichetta di womenswear Lala Berlin, che il gruppo ha acquisito alla fine del 2023. Ciò significa anche che in futuro Baldessarini rappresenterà l'assortimento della linea maschile più elegante S.Oliver Black label men. Il rilancio di Baldessarini è già previsto per l'inizio del 2027.

Sotto la guida dei nuovi co-amministratori delegati Julian e Johannes Rellecke, da settembre il Gruppo S.Oliver sta portando avanti il suo riposizionamento verso una "house of brands", che comprende, oltre a Baldessarini, anche i marchi S.Oliver, Comma, Qs, Lala Berlin, Liebeskind Berlin e Copenhagen Studios.

I marchi saranno posizionati in modo indipendente. L'attenzione è rivolta alla definizione del marchio e alla qualità del prodotto. A tal fine, a febbraio è stato inaugurato un nuovo campus con showroom e aree di consulenza presso la sede centrale di Rottendorf, con l'obiettivo di intensificare la collaborazione con i partner commerciali e di rafforzare la presentazione dei marchi.

S.Oliver acquisisce Baldessarini da Röther

A metà del 2023, il Gruppo Röther ha acquisito i marchi Baldessarini, Otto Kern, Pierre Cardin, Pioneer Jeans e Pionier Workwear a seguito del fallimento del gruppo di abbigliamento Ahlers Ag di Herford. Questi sono stati poi gestiti come GmbH separate sotto l'ombrello del nuovo Gruppo R. Brand.

Baldessarini non è mai sembrato adattarsi veramente al portafoglio del gruppo. Raphael Heinold, ceo del Gruppo R. Brand, in un'intervista ha descritto il marchio come la "punta di diamante della moda", che dovrebbe essere un po' più stiloso di altri marchi del segmento, ma comunque vendibile.

Sembra che per il marchio non ci sia più posto nel gruppo: "se consideriamo strategicamente il nostro portafoglio di marchi, arriviamo alla conclusione che Baldessarini è un grande marchio, ma non svolge un ruolo decisivo per il nostro futuro orientamento strategico. Siamo quindi ancora più lieti di affidare il marchio a un gruppo aziendale forte, in cui Baldessarini potrà dare un contributo importante ed essere sviluppato in modo mirato", ha dichiarato Raphael Heinold, ceo del Gruppo R. Brand, nel comunicato.

Il marchio britannico di calzature e accessori Dr. Martens ha annunciato di aver compiuto “buoni progressi” nel passaggio da un modello operativo basato sui canali di vendita a uno incentrato sul consumatore (consumer-first), registrando un ritorno alla crescita degli utili per l'anno fiscale conclusosi il 29 marzo 2026, con un utile ante imposte in aumento del 61%.

Per l'anno fiscale 26, i ricavi del gruppo hanno raggiunto 764,9 milioni di sterline, in calo del 2,9% su base riportata, o dell'1,4% a valuta costante. Secondo Dr. Martens, questo risultato riflette la strategia di dare priorità alla “qualità dei ricavi e alla crescita della redditività”, riducendo le attività di svendita nei canali direct-to-consumer e wholesale off-price.

L'Ebit rettificato è aumentato del 30,6% su base riportata, raggiungendo 79,3 milioni di sterline, mentre l'utile prima delle imposte rettificato è cresciuto del 61,3%, attestandosi a 55 milioni di sterline.

Analizzando le singole aree geografiche, l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (Emea), che include il Regno Unito, ha registrato ricavi per 377,5 milioni di sterline, con un calo dell'1,7% (3,7% a valuta costante). Le Americhe hanno raggiunto 278,4 milioni di sterline, mentre la regione Asia-Pacifico (Apac) ha riportato ricavi per 109 milioni di sterline.

Il report rivela che le Americhe sono state la regione con le migliori performance dell'anno, con ricavi direct to consumer a prezzo pieno in aumento del 14% o e un mix a prezzo pieno in crescita di 9 punti. Il canale wholesale è cresciuto dell'1,2% a valuta costante, nonostante l'impatto di un importante accordo wholesale off-price nell'anno fiscale 25. La riduzione pianificata delle svendite per concentrarsi sul prezzo pieno ha portato a un aumento dei ricavi dell'1,1% a valuta costante.

Dr. Martens: il passaggio a un modello consumer-first guida la crescita

I mercati Emea hanno registrato una “buona crescita del wholesale”, con un aumento del 7,6% a valuta costante, che riflette solide relazioni con i partner e portafogli ordini sani. Al contrario, la performance del canale Dtc è stata influenzata da una maggiore partecipazione dei consumatori alle attività di svendita, che ha causato un calo di 4 punti nel mix direct to consumer a prezzo pieno e una diminuzione del 13% dei ricavi in questo canale.

Il marchio storico britannico ha dichiarato che aumentare il mix a prezzo pieno nei suoi principali mercati Emea (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna) è una priorità per l'anno fiscale 27.

I ricavi nella regione Apac sono rimasti sostanzialmente stabili, con un calo dello 0,3% a valuta costante, a causa delle riduzioni pianificate delle attività di svendita, sia tramite ecommerce sia con partner wholesale selezionati. Tuttavia, Dr. Martens ha sottolineato una performance retail a prezzo pieno "forte" in Corea del Sud.

L'azienda ha aggiunto che l'anno fiscale 26 si è concentrato sul passaggio a un modello consumer-first, dopo la stabilizzazione del business nell'anno fiscale 25. Questo ha incluso la riduzione delle attività di svendita sia nelle operazioni Dtc sia in quelle wholesale, la ristrutturazione del team di leadership e la semplificazione del modello operativo per promuovere la responsabilità.

Un altro obiettivo è stato il rafforzamento del posizionamento premium del prodotto, inclusa la crescita delle famiglie di prodotti Lowell, Buzz e Zebzag, che ora rappresentano il 9% delle paia vendute, triplicando il contributo dell'anno fiscale 25.

Dr. Martens ha venduto 10,2 milioni di paia di scarpe nell'anno fiscale 26

I ricavi complessivi delle scarpe sono aumentati del 19%, sostenuti da modelli come le silhouette Lowell e Buzz, accanto ai prodotti iconici come la scarpa 1461, il mocassino con nappine Adrian e la Mary Jane. L'analisi della gamma di prodotti mostra che gli stivali rimangono i modelli più popolari con il 52%, seguiti dalle scarpe con il 31%, dai sandali con l'11% e da borse e altri articoli con il 6%. Nell'anno fiscale 26, il marchio ha venduto oltre 10,2 milioni di paia di scarpe.

"Nell'anno fiscale 26, le scarpe sono state il prodotto di punta, con una crescita del 19 percento. La nostra attenzione all'esecuzione sta dando i suoi frutti: stiamo migliorando la qualità dei ricavi, rafforzando al contempo i margini, la generazione di cassa, il bilancio e la resilienza complessiva del modello", ha dichiarato in una nota Ije Nwokorie, chief executive officer di Dr. Martens.

Guardando all'anno fiscale 27, Dr. Martens ha affermato che c'è “ancora molto lavoro da fare” nel riorientare il business. L'azienda entrerà nella “fase di espansione” della sua strategia, aumentando gli investimenti nel marchio e implementando una strategia retail migliorata. Si passerà da un modello transazionale 'one-size-fits-all' a una rete di negozi differenziata, che riposiziona il retail come motore di crescita, con investimenti nei punti vendita ad alto potenziale.

"C'è ancora del lavoro da fare per riorientare il business; tuttavia, nell'anno fiscale 27, entreremo anche nella fase di espansione della nostra strategia. Il desiderio per il marchio Dr. Martens continua a crescere, con un numero maggiore di collaboratori che ci contattano, un crescente supporto da parte dei partner wholesale, una forte risposta dei consumatori alle nuove famiglie di prodotti e una reazione entusiasta del mercato al nostro primo beacon store in Brewer street, a Londra", ha aggiunto Nwokorie.

"Nell'anno fiscale 27, punteremo su maggiori investimenti nel marchio e su aggiornamenti mirati dei negozi retail, continuando a costruire solide relazioni con i partner wholesale per sostenere la domanda su larga scala. Con il modello operativo ripristinato, le competenze chiave consolidate e una buona visibilità dei nostri portafogli ordini wholesale, la nostra azienda è ora ben posizionata per raggiungere sia gli obiettivi dell'anno fiscale 27 sia i target a medio termine".

In apertura il bando Tertium di Regione Lombardia che, come anticipato da FashionUnited ai primi di aprile, mette a disposizione 3,5 milioni per le pmi del settore moda e tessile.

Nato con l'obiettivo di trasformare il saper fare lombardo in un brand riconosciuto in tutto il mondo, Tertium, il nuovo bando regionale sostiene le piccole e medie imprese del tessile, della moda e dell’accessorio nei percorsi di crescita sui mercati internazionali. A comunicarlo, attraverso l'agenzia di stampa della regione, Lombardia Notizie, l’assessore al Turismo, marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, Debora Massari.

Le domande di partecipazione possono essere presentate dal 16 giugno al 7 settembre

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 12 del 16 giugno fino alle ore 12 del 7 settembre 2026, secondo le modalità che saranno indicate sul portale di Regione Lombardia.

Obiettivo della misura, che mette a disposizione una dotazione complessiva di 3,5 milioni di euro, è accompagnare l’evoluzione del sistema moda lombardo attraverso la valorizzazione delle identità di impresa e la diversificazione produttiva. Accanto a questi assi strategici, il bando sostiene la transizione ecologica e digitale, promuovendo investimenti in materia di innovazione tecnologica, sostenibilità ed efficientamento aziendale. Infine, Tertium punta a favorire la contaminazione creativa e l’accesso a ecosistemi di innovazione, incentivando collaborazioni con designer, creativi emergenti e percorsi di accelerazione capaci di mettere in dialogo manifattura, ricerca e nuove competenze.

“La Lombardia è la capitale europea della moda e del design, un distretto creativo e manifatturiero senza eguali nel mondo. Con il bando Tertium mettiamo a disposizione delle nostre Pmi risorse concrete per compiere un salto di qualità: dal saper fare, che è il nostro Dna, al saper innovare ed essere protagoniste del mercato globale con il proprio brand”, ha sottolineato l’assessore Massari.

“In particolare, penso alle tante aziende che per decenni hanno contribuito all’eccellenza del made in Italy senza mai emergere con il proprio nome. Tertium rappresenta un’opportunità importante per accompagnare queste imprese in un percorso di crescita e riconoscibilità. Il bando premia anche la contaminazione creativa, il dialogo tra manifattura e design, tra tradizione e innovazione, con l’obiettivo di costruire un ecosistema capace di generare valore, occupazione e competitività internazionale”, ha proseguito l’assessore.

Fino a 150mila euro per macchinari, consulenza e formazione

In particolare, il bando finanzia l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, l’introduzione di tecnologie e soluzioni digitali, consulenze specialistiche, attività di design e progettazione, oltre a percorsi di formazione interna collegati al progetto presentato. L’agevolazione prevede contributi a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 150.000 euro per impresa. L’investimento minimo richiesto è pari a 60.000 euro.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 12 del 16 giugno 2026 fino alle ore 12 del 7 settembre 2026, secondo le modalità che saranno indicate sul portale di Regione Lombardia.

La società sudcoreana Misto Holdings, già nota come Fila Holdings, ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2026 attraverso un deposito regolamentare il quindici maggio 2026. I ricavi consolidati del primo trimestre del 2026 sono aumentati del 4,2% su base annua, raggiungendo 1,30 trilioni di won sudcoreani (864,26 milioni di dollari), mentre l'utile operativo è cresciuto del 19%, attestandosi a 193,70 miliardi di won sudcoreani.

La società con sede a Seul ha attribuito i risultati alla crescita continua del business Acushnet e al miglioramento della redditività nel segmento Misto. Questi progressi sono stati raggiunti nonostante le persistenti incertezze macroeconomiche, tra cui il rallentamento delle condizioni economiche globali e il calo della fiducia dei consumatori. Gli effetti della ristrutturazione del business statunitense e le strategie di ottimizzazione del portafoglio hanno contribuito positivamente al miglioramento della redditività.

La divisione Misto trainata dall'espansione in Greater China

Per segmento di business, la divisione Misto ha registrato ricavi pari a 185,80 miliardi di won sudcoreani nel trimestre. Sebbene i ricavi siano diminuiti su base annua a causa della ristrutturazione del business statunitense, i ricavi al netto delle operazioni negli Stati Uniti sono aumentati del 3,8%, mantenendo uno slancio di crescita stabile.

Il business in Greater China ha mantenuto una crescita a doppia cifra, consolidandosi ulteriormente come principale motore di crescita per l'azienda. I principali brand della moda coreana, tra cui Marithé+François Girbaud, Matin Kim, Rest & Recreation e Raive, hanno continuato a rafforzare la propria presenza nella Cina continentale e a Hong Kong. L'aumento del flusso turistico, favorito dai grandi concerti di musica pop coreana e dagli eventi culturali a Hong Kong, ha contribuito a incrementare il traffico nei punti vendita e a sostenere una robusta crescita delle vendite per questi brand.

Fila ha continuato a rafforzare la categoria calzature lifestyle incentrata sul franchise Echappe, ampliando al contempo il coinvolgimento dei consumatori attraverso la nuova linea Glio. Riflettendo le tendenze moda attuali, come le silhouette basse e l'estetica balletcore, Glio ha ricevuto risposte positive dal mercato poco dopo il lancio. Nel segmento abbigliamento, Fila ha ulteriormente rafforzato la propria competitività attraverso la linea Knit Track, che ha registrato una crescita delle vendite di circa il 74% nelle prime dodici settimane della stagione primavera/estate 2026 rispetto allo stesso periodo della stagione autunno inverno 2025, affermandosi come nuovo articolo di punta nella categoria abbigliamento.

Il segmento Acushnet beneficia della domanda nel golf

Il segmento Acushnet ha registrato ricavi pari a 1,10 trilioni di won sudcoreani nel trimestre, in crescita dell'8% su base annua, trainato da solide performance in tutte le categorie. La crescita delle vendite è stata sostenuta dall'aumento della domanda per i ferri Titleist T-Series, dai nuovi wedge Vokey Design SM11 appena lanciati e dai prezzi medi di vendita più elevati delle palline da golf Pro V1.

L'utile operativo del segmento è aumentato del 6,9% su base annua, raggiungendo 171,50 miliardi di won sudcoreani. Questa crescita è stata conseguita nonostante i dazi più elevati e l'aumento delle spese di marketing legate ai nuovi lanci di prodotto, supportata da favorevoli effetti sul cambio valutario e dalla crescita complessiva delle vendite.

La politica di remunerazione degli azionisti procede secondo i piani

Nel frattempo, Misto Holdings continua ad attuare la politica di remunerazione degli azionisti da 500 miliardi di won sudcoreani precedentemente annunciata, che copre il periodo dal 2025 al 2027. A marzo e maggio di quest'anno, la società ha approvato ulteriori riacquisti di azioni proprie per un totale di 20 miliardi di won sudcoreani. I ritorni cumulativi agli azionisti hanno raggiunto circa 305,40 miliardi di won sudcoreani, pari al 61,1% dell'obiettivo totale della politica.

Attraverso il Corporate Value-Up Plan annunciato ad aprile, la società ha introdotto un framework di remunerazione degli azionisti a medio-lungo termine. Questo prevede il mantenimento di un rapporto medio di rendimento totale per gli azionisti superiore al 40% per il periodo 2026-2027 e la cancellazione periodica di azioni proprie.

Il chief financial officer di Misto Holdings, Ho Yeon Lee, ha dichiarato: "nonostante le persistenti incertezze macroeconomiche, abbiamo mantenuto uno slancio di crescita stabile grazie al rafforzamento della competitività dei brand e al miglioramento dell'efficienza operativa. Guardando avanti, continueremo a consolidare le nostre basi di crescita sostenibile attraverso l'espansione in Greater China, il potenziamento del nostro portafoglio brand e una gestione orientata alla redditività".

Madrid – Il settore del lusso si prepara a uno dei suoi appuntamenti più importanti dell'anno, con la celebrazione da domenica 17 a martedì 19 maggio della 22esima edizione del The Financial Times business of luxury summit 2026. Un incontro in cui le principali voci del settore analizzeranno la complessa situazione e le sfide che deve affrontare, e al cui programma quest'anno non parteciperà nessun rappresentante di aziende spagnole; la grande assente dell'appuntamento di quest'anno.

A questo proposito, la totale assenza di relatori e rappresentanti spagnoli al summit sul lusso del Financial Times (Ft) del 2026 contrasta nettamente con l'edizione del 2025, che si è tenuta proprio in Spagna, a Barcellona, sulla scia dell'allora ben celebrata quotazione in Borsa di Puig, il 3 maggio 2024. Una pietra miliare per la centenaria multinazionale spagnola della moda e della bellezza che lo stesso media economico britannico le riconobbe allora, con la designazione non solo di Barcellona, ma anche di Marc Puig, presidente esecutivo di Puig, come uno dei principali relatori di quell'evento. Un appuntamento il cui parterre fu allora protagonista, insieme a profili come Andrea Guerra, ceo di Prada; Kristina Blahnik, ceo di Manolo Blahnik; Diego Della Valle, presidente e ceo del gruppo Tod's; o Frédéric Arnault, ceo della maison Loro Piana e uno dei figli di Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato della holding Lvmh.

Ma da allora sembra essere passata molta acqua sotto i ponti, tanti quanti i circa 3.370 milioni di euro di capitalizzazione di mercato che il Gruppo Puig ha perso per strada dalla sua quotazione in Borsa, e che non parteciperà al programma dell'evento del 2026. Un incontro in cui, tuttavia, si prevede che la multinazionale spagnola della moda e della bellezza continuerà a catalizzare gran parte dell'attenzione di tutti i partecipanti, questa volta in occasione dell'intervista con cui Stéphane de La Faverie, presidente e ceo di The Estée Lauder Companies, aprirà la giornata di martedì 19 maggio. Una conferenza che sta già generando grandi aspettative, dato che le trattative tra Puig ed Estée Lauder per una potenziale fusione tra le due società rimangono aperte e senza aggiornamenti ufficiali. Un'operazione che, comunque la si voglia chiamare, tutto fa pensare che si concretizzerà in un'acquisizione del Gruppo Puig da parte di The Estée Lauder. Un'azienda che, come avevamo già anticipato su FashionUnited, rischia di finire per scomparire all'ombra di Estée Lauder, una metafora che sembra prendere forma nel quadro di questo “Business of Luxury Summit 2026” del Financial Times con l'assenza di Puig e l'ingresso come relatore principale del presidente esecutivo della multinazionale americana della bellezza.

Al di là di questo caso specifico, o meglio, proprio a partire da questo caso specifico dell'assenza di Puig, che è anche naturale dopo la sua partecipazione all'evento del 2025, ciò che più di ogni altra cosa viene messo in evidenza in questo summit sul lusso del Ft, è come la Spagna continui a essere un attore senza voce né peso nell'industria del lusso internazionale. Un settore in cui il Paese, le sue aziende e i suoi creativi continuano a essere sottovalutati, se si considera che è in Spagna che le grandi firme del lusso internazionale continuano a produrre gran parte dei pezzi che commercializzano, soprattutto nelle categorie calzature e borse. Creazioni “Made in Spain” che molti dei partecipanti a questo summit molto probabilmente custodiscono nei loro armadi, o che addirittura indossano per assistere alle conferenze che si susseguiranno nel corso delle giornate presso l'esclusivo resort Borgo Egnazia di Savelletri di Fasano, in Puglia, che ospiterà il summit di quest'anno.

Al di là di chi potrà partecipare a titolo personale, come già sottolineato, all'incontro del 2026 non parteciperanno come relatori né designer, né aziende, né dirigenti spagnoli. Una circostanza che contrasta con la presenza di spicco che continueranno ad avere professionisti e aziende francesi, italiane, statunitensi o britanniche, e che ribadisce l'urgente necessità di iniziare a implementare come meritano le Linee strategiche per la moda d'autore concordate dai rappresentanti del settore e da quelli delle principali amministrazioni pubbliche spagnole. Un piano strategico che il Congresso e il Senato hanno già esortato il Governo a dotare di tutti gli stanziamenti sufficienti e necessari per la sua corretta esecuzione.

Con Delphine Arnault, Jonathan Anderson e Victoria Beckham

Tornando a questo Business of luxury summit 2026 del Financial Times, oltre al parterre di editor del media britannico che faranno da moderatori, tra i relatori del summit di quest'anno ci saranno Delphine Arnault, presidente e ceo di Christian Dior; Jonathan Anderson, direttore creativo di Dior; Victoria Beckham, fondatrice e direttrice creativa della sua omonima casa di moda; il già citato Stéphane de La Faverie, presidente e ceo di The Estée Lauder; Joanne Crevoiserta, ceo di Tapestry; Cédric Charbit, ceo di Saint Laurent; Ermenegildo Zegna, presidente del Gruppo Zegna; Halide Alagöz, chief product officer di Ralph Lauren; lo stilista Thom Browne; l'altrettanto creativo Rhuigi Villaseñor; Éric Vallat, ceo di Lacoste; Susie McCabe, co-amministratore delegato dei centri commerciali outlet McArthur Glen; Omer Acar, ceo delle catene alberghiere Raffles e Fairmont; Clare Hornby, fondatrice e ceo del marchio londinese di moda di lusso Me+Me; e Jonathan Kiman, chief marketing officer di Burberry.

Insieme a loro, a completare il parterre di relatori di questa edizione, troviamo Megan Greene, membro esterno del Comitato di politica monetaria della Banca d'Inghilterra; Nerio Alessandri, ceo di Technogym; Claire Bergkamp, ceo di Textile Exchange; Simon Mitchell, co-fondatore di Sybarite; la consulente Floriane de Saint Pierre; Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana; Tamara Lohan, brand director della catena alberghiera Hyatt; Aldo Melpignano, presidente e ceo del gruppo alberghiero Egnazia Ospitalità Italiana; l'interior designer India Mahdavi; il noto giornalista economico Martin Wolf del Ft; le consulenti Claudia D’Arpizio e Federica Levato di Bain&Company; Matteo Atti, chief marketing officer di Vista; il consulente Vadim Grigoryan; Bianca Anghelina, fondatrice e ceo della società specializzata in soluzioni di intelligenza artificiale Aily Labs; Nikolaus von Doetinchem, direttore commerciale della lega internazionale di equitazione Premier Jumping League (Pjl); la consulente Caroline Pill; Cristiano Fiorio, direttore marketing di Maserati; e Matteo Lunelli, presidente di Altagamma, l'associazione italiana dei marchi di lusso.

Accessibile sia in modalità online, con biglietti a 479 euro, sia in presenza, con biglietti a partire da 4.999 euro, dalle sue diverse conferenze il summit riunirà “leader mondiali” del settore “per analizzare le tensioni che stanno trasformando il lusso”, e che vanno “dal comportamento dei consumatori, alle strategie creative e commerciali”, sottolineano dal Ft. Uno studio sulla situazione del settore, e sulle dinamiche che attualmente lo avvolgono, che si realizzerà in un momento in cui il “lusso si trova a un punto di svolta”, dopo che lo scorso anno ha perso “circa 20 milioni di consumatori, sia perché gli acquirenti hanno ridotto le loro spese, sia perché hanno optato per prodotti più economici o hanno reindirizzato i loro investimenti verso esperienze e articoli di lusso di seconda mano”. E di fronte a questo contesto, e “in mezzo alle incertezze economiche, alle mutevoli dinamiche del commercio e all'aumento delle tensioni geopolitiche, compreso il conflitto in Medio Oriente”, sorge la domanda, a cui si cercherà di rispondere durante il summit, di “come possono i marchi”, di fronte a questo complesso panorama, “proteggere i loro margini, ripensare i loro prezzi e le loro catene di approvvigionamento, e mantenere il loro valore a lungo termine agli occhi dei clienti”.

Con i “summit nazionali” di Luxury Spain e Círculo Fortuny

Nonostante questa esclusione dalla scena internazionale, a livello nazionale la Spagna si prepara a ospitare due summit “domestici” specializzati nello stesso settore del lusso. In primo luogo, con la celebrazione, prevista per il prossimo 2 giugno, presso l'Hotel Wellington di Madrid, della settima edizione del Congresso del Lusso in Spagna - Luxury Spain Congress. Un appuntamento promosso e diretto da Cristina Martín, fondatrice e presidente esecutiva dell'Associazione Spagnola del Lusso – Luxury Spain, per il quale si anticipa la partecipazione di profili legati a marchi e gruppi come Audemars Piguet, Maserati, Lvmh, Bulgari, Balenciaga, Shiseido, Diageo, Visa, Meta, Google, TikTok, Iberia, Estée Lauder o il centro di alta formazione Isem. A questo proposito, è già stata confermata la partecipazione di Olivier Fellous, direttore generale di Audemars Piguet per l'Iberia, e del noto chef Ramon Freixa, per un evento che vedrà la partecipazione di oltre 40 relatori e che analizzerà “l'evoluzione del lusso contemporaneo e la sua proiezione globale”, sotto il tema di questa edizione “Luxury Forward: Heritage, Innovation & Global Influence”.

Appena due giorni dopo questo incontro, il 4 giugno è in programma la V Edizione dei Premi Maestro artesano del Circulo Fortuny. Un conclave, nel suo senso più genuino, accessibile esclusivamente su invito, e che, con tavole rotonde, interventi internazionali e, infine, la cerimonia di consegna dei Premi Maestro Artesano Círculo Fortuny, si presenta come “il grande incontro del saper fare, del talento e della creatività dell'alta artigianalità spagnola”, da parte della stessa associazione spagnola di aziende e operatori del lusso. Un'entità a cui aderiscono 80 soci, di 12 settori di attività, e che si distingue, ancora una volta, come una delle organizzazioni partner dell'evento organizzato in Italia dal Financial Times. Un ruolo che permette loro di offrire uno sconto del 30 percento sul prezzo dei biglietti del Business of Luxury Summit, anche se è evidente che non arriva a influenzare la notevole assenza di rappresentanti spagnoli nell'edizione di quest'anno.

L'azienda israeliana di tecnologia per la moda MySize ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2026, rivelando un significativo aumento del fatturato e un'espansione del margine lordo. L'azienda, specializzata in soluzioni di sizing basate sull'intelligenza artificiale (Ia) e in operazioni di ecommerce, ha comunicato che il fatturato del primo trimestre del 2026 è cresciuto del 62%, raggiungendo circa 2,39 milioni di dollari.

Il management ha attribuito la crescita su base annua principalmente alle performance delle operazioni di ecommerce nel settore moda e all'inclusione nei risultati consolidati dei ricavi della piattaforma spagnola di moda second-hand Percentil.

La perdita netta aumenta nonostante la crescita del fatturato

L'utile lordo del periodo è aumentato del 124%, raggiungendo 940.000 dollari rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Questo ha portato a un margine lordo del 39,3%, un notevole miglioramento rispetto al 28,4% registrato nel primo trimestre del 2025.

Nonostante la crescita del fatturato, MySize ha registrato una perdita netta di 1,48 milioni di dollari nel trimestre, rispetto a una perdita di 1,06 milioni di dollari nel primo trimestre del 2025.

"L'azienda è soddisfatta dell'inizio del 2026", ha dichiarato Ronen Luzon, chief executive officer di MySize. Luzon ha sottolineato che l'azienda si sta evolvendo in una piattaforma tecnologica per la moda di nuova generazione, sfruttando i dati provenienti da diversi segmenti, tra cui l'azienda spagnola di Ai Naiz Fit e il distributore israeliano Orgad.

Il gruppo continua a perseguire una strategia incentrata su una piattaforma integrata che combina ecommerce direct-to-consumer, distribuzione internazionale attraverso Ten Peacks e operazioni di resale. MySize ritiene che questa combinazione risponda alle esigenze in evoluzione dei retailer in termini di personalizzazione e sostenibilità.

Il piano industriale presentato ieri, a Firenze, dalla newco che rileverà LuisaViaRoma, segnerà il riavvio dell’attività del marchio di alta moda, con una proposta che offre alcuni elementi di discontinuità rispetto alla gestione precedente. L’offerta per rilevare l’azienda sarà formalizzata al tribunale fra una settimana, il 22 maggio.

La vertenza LuisaViaRoma ieri è stata di nuovo al centro del tavolo istituzionale convocato da Valerio Fabiani, consigliere del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per lavoro e crisi aziendali, come riporta Toscana Notizie, agenzia di informazione della Giunta regionale Toscana.

Secondo il piano saranno mantenuti tutti i negozi oltre al magazzino, e quindi anche la parte della logistica legata all’ecommerce

Gli investitori hanno presentato il Piano industriale che segnerà il riavvio dell’attività del marchio con una proposta che offre alcuni elementi di discontinuità rispetto alla gestione precedente, prevede il passaggio di tutti i dipendenti, quasi 200, alla nuova società e mostra una certa profondità, visto che il Piano industriale guarda dal 2026 al 2030. Il 26 maggio è previsto un incontro con il sindacato per affrontare la questione del futuro dei dipendenti.

Per Fabiani il fatto che la newco abbia deciso di “venire proprio qui al tavolo istituzionale a presentare in anteprima il Piano industriale è stata una scelta significativa e non dovuta: oggi (ieri, ndr) c’erano tutti, le istituzioni, le organizzazioni sindacali e anche il commissario, visto che siamo in un’azienda sottoposta a concordato liquidatorio semplificato”.

"Tra i contenuti più significativi la conferma di quanto già concordato e richiesto in particolare dalla Regione, ovvero il passaggio di tutti i lavoratori di LuisaViaRoma alla nuova società. Il piano contiene alcuni segnali di discontinuità rispetto alla gestione precedente e anche la decisione di mantenere tutti i negozi oltre al magazzino, e quindi anche la parte della logistica legata all’ecommerce che è uno dei tratti fondamentali del core business della società”, ha spiegato il consigliere di Giani.

Il brand di lusso canadese Canada Goose ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre e l'anno fiscale terminato il 29 marzo 2026, rivelando un aumento dei ricavi annuali totali del 13,3% a 1,53 miliardi di dollari canadesi (1,11 miliardi di dollari). La performance è stata sostenuta da un forte andamento del canale direct-to-consumer e da un'espansione delle categorie di prodotto.

Guardando all'anno fiscale 2027, Canada Goose prevede un aumento dei ricavi di circa una cifra bassa su base annua. L'azienda punta a un margine ebit rettificato compreso tra l'11% e il 12%. "Le priorità per il prossimo anno includono l'approfondimento della desiderabilità del brand e lo sviluppo di un motore di prodotto ripetibile attraverso le stagioni per garantire un'espansione sostenibile dei margini", ha dichiarato Dani Reiss, presidente e chief executive officer di Canada Goose.

Performance del quarto trimestre e aggiustamenti retail

Nel quarto trimestre, i ricavi totali sono aumentati del 17,9% a 453,3 milioni di dollari canadesi, ovvero del 18,2% a valuta costante. Il segmento dtc è stato il principale motore di crescita, aumentando del 15,2% a 361,7 milioni di dollari canadesi. Questa crescita è stata supportata da vendite comparabili dtc del 10%, segnando cinque trimestri consecutivi di crescita positiva per il brand.

I ricavi wholesale durante il trimestre finale hanno registrato un aumento significativo del 54,4% a 49,1 milioni di dollari canadesi. Questo incremento è stato attribuito alle spedizioni anticipate della collezione primavera estate 2026 e a ordini più elevati durante la stagione. Nonostante la crescita dei ricavi, l'azienda ha registrato una svalutazione di negozi pari a 8,4 milioni di dollari a seguito di una revisione delle location con performance inferiori. "L'attenzione rimane sul miglioramento della produttività dei canali e sul far lavorare insieme in modo più efficace le piattaforme digitali e i negozi fisici", ha osservato Reiss.

Panoramica finanziaria dell'anno completo

Per l'intero anno fiscale 2026, il gruppo ha riportato un aumento dei ricavi dtc del 15,9% a 1,16 miliardi di dollari canadesi, con una crescita delle vendite comparabili direct to consumer dell'8,4%.

L'utile lordo ha raggiunto 1,07 miliardi di dollari, sebbene il margine lordo si sia leggermente ridotto al 69,7% dal 69,9% dell'anno precedente. Il reddito operativo è sceso a 88,8 milioni di dollari da 164,1 milioni di dollari, influenzato da investimenti strategici e voci non ricorrenti.

L'azienda ha chiuso l'anno con 88 negozi permanenti a livello globale, avendo aperto nove nuove location nette durante il periodo.

Lvmh ha siglato un accordo definitivo per la vendita del marchio Marc Jacobs alla società di brand management newyorkese Whp Global. Annunciata il 14 maggio, l'operazione chiude quasi tre decenni di partnership tra il colosso del lusso e il designer americano. Nell'ambito dell'accordo, G-III Apparel Group entrerà a far parte della proprietà del brand insieme a Whp Global attraverso una joint venture paritetica di nuova costituzione. Le due aziende stanno inoltre raccogliendo fino a 850 milioni di dollari per finanziare l'acquisizione.

Secondo gli esperti del settore, la decisione di cedere alcuni marchi riflette la strategia di Lvmh di concentrare le risorse sulle etichette più grandi e prioritarie. La mossa segue la vendita di Off-White a Bluestar Alliance lo scorso anno e la cessione della partecipazione in Stella McCartney a gennaio. Secondo alcune indiscrezioni, il gruppo starebbe inoltre valutando una potenziale vendita di Fenty Beauty.

Allo stesso tempo, il conflitto in corso in Medio Oriente continua a perturbare i viaggi e a frenare la spesa dei consumatori nella regione. Lvmh ha recentemente dichiarato che la guerra in Iran ha ridotto le vendite del gruppo di almeno l'1 percento nell'ultimo trimestre, con una spesa più debole nel Golfo ulteriormente aggravata dal calo del turismo in Europa.

Espansione strategica per Whp Global e G-III

La joint venture manterrà la proprietà intellettuale di Marc Jacobs, mentre G-III acquisirà e gestirà l'attività operativa globale del marchio, inclusi i settori direct-to-consumer e wholesale.

L'acquisizione posiziona Marc Jacobs come componente centrale del segmento moda premium di Whp Global, che attualmente comprende etichette come Vera Wang, Rag & Bone e G-Star. Al completamento dell'operazione, Whp Global prevede che le sue vendite retail globali supereranno i 9,50 miliardi di dollari.

G-III investirà circa 500 milioni di dollari per finanziare la propria quota della transazione utilizzando liquidità disponibile e linee di credito revolving. Morris Goldfarb, presidente e ceo di G-III, ha sottolineato che questa mossa conferma l'impegno a diversificare un portafoglio che già include Dkny e Donna Karan.

Continuità nella direzione creativa

Nonostante il cambio di proprietà, il fondatore Marc Jacobs manterrà il suo ruolo di creative director. Jacobs ha espresso gratitudine verso Bernard Arnault, presidente e ceo di Lvmh, per tre decenni di supporto e ha dichiarato di guardare con entusiasmo al prossimo capitolo del brand.

Arnault ha descritto Jacobs come un designer di rara creatività e lo ha ringraziato per il suo contributo al gruppo. Lvmh ha acquisito per la prima volta una partecipazione di maggioranza nel marchio nel 1997, supervisionandone l'espansione in un business globale che spazia dal ready-to-wear alle borse fino alle fragranze.

La partnership mira ad accelerare la crescita sfruttando la piattaforma di licensing di Whp Global e le capacità operative di G-III. Whp Global gestisce attualmente più di 15 marchi che generano oltre 8,50 miliardi di dollari di vendite retail annuali.

Ricavi totali pari a 209 milioni di euro (-1,2% a tassi di cambio costanti1 e -5,5% a tassi di cambio correnti rispetto ai 221 milioni di euro del primo trimestre 2025) per Salvatore Ferragamo spa nei primi tre mesi del 2026. Le vendite nette consolidate del canale direct to consumer sono state pari a 161 milioni di euro (+5,5% a tassi di cambio costanti e -1,9% a tassi di cambio correnti rispetto ai 164 milioni di euro del primo trimestre 2025), con andamenti positivi a cambi costanti in tutte le aree geografiche, ad esclusione del Giappone, e incrementi a doppia cifra in Nord America e America Latina.

Il gruppo farà leva sul proprio heritage e punti di forza per incrementare la desiderabilità del brand

Le vendite nette del canale wholesale sono state pari a 42 milioni di euro (-19,0% a tassi di cambio costanti1 e -21,8% a tassi di cambio correnti rispetto ai 54 milioni di euro del primo trimestre 2025), anche come conseguenza della decisione di focalizzarsi sul direct to consumer e sui partner strategici, coerentemente con il posizionamento del brand, spiega il management attraverso un comunicato.

Oggi, 14 maggio, il consiglio di amministrazione dell'azienda fiorentina, che si è riunito sotto la presidenza di Leonardo Ferragamo, ha esaminato i ricavi consolidati al 31 marzo 2026.

Ricavi pari a 165,3 milioni (-12,5% a cambi correnti; -12,6% a cambi costanti) per Geox spa nel primo trimestre. Ieri la società quotata presso il mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana ha approvato alcuni dati economico-finanziari relativi al primo trimestre 2026.

“Il primo trimestre dell’esercizio 2026 ha registrato un calo delle vendite pari al 12,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che ha interessato sostanzialmente tutti i canali di vendita e tutte le aree geografiche. A perimetro omogeneo, ossia escludendo l’impatto della chiusura dei negozi e di alcuni canali distributivi non profittevoli, il calo è pari a 10,3%", ha sottolineato l'amministratore delegato, Francesco Di Giovanni. "A questa dinamica hanno certamente contribuito le sfavorevoli condizioni di mercato e la dinamica generale dei consumi che continuano a influenzare l’andamento della domanda di settore che rimane in significativa contrazione.

Ebit rettificato nel trimestre superiore alle aspettative di budget

Nonostante la flessione dei ricavi, le azioni di razionalizzazione e di efficientamento della struttura dei costi attuate, principalmente nel corso del secondo semestre 2025, hanno permesso di realizzare risparmi sulla struttura dei costi operativi nel trimestre per circa euro 10 milioni, ha proseguito il management attraverso una nota. Queste azioni hanno consentito di ottenere un Ebit rettificato nel trimestre superiore alle aspettative di budget e ci fanno ritenere che il gruppo possa confermare nell’esercizio 2026 le previsioni del budget approvato in dicembre in termini sia di marginalità operativa (Ebit Margin rettificato pari al 2-3%), sia di riduzione del debito bancario rispetto al 2025.

"Prevediamo, infatti, che quest’ultimo si assesti nell’intervallo 60 – 70 milioni alla fine del corrente esercizio, anche grazie alla ottimizzazione della produzione, alla gestione del magazzino e dei flussi di cassa del circolante", ha specificato il ceo.

Per quanto riguarda i singoli canali distributivi, i ricavi del canale wholesale si attestano a 68,6 milioni, pari al 41,5% dei ricavi del gruppo (39,5% nei primi tre mesi 2025), registrando una contrazione del 8,1% a cambi correnti (-7,8% a cambi costanti) rispetto a 74,7 milioni nei primi tre mesi 2025. Queste performance riflettono una raccolta ordini per la collezione spring summer 26 inferiore rispetto all’esercizio precedente in tutti i principali mercati.

I ricavi del canale retail si attestano a euro 56,3 milioni, pari al 34,0% dei ricavi del gruppo, in calo rispetto a euro 61,2 milioni dei primi tre mesi 2025 (-8,1% a cambi correnti, -8,2% a cambi costanti).

Per quanto riguarda il perimetro distributivo, il numero dei negozi fisici a gestione diretta è passato da 240 a marzo 2025 a 233 a marzo 2026, mentre i punti vendita franchising sono scesi da 126 a 100 nello stesso periodo.

I ricavi realizzati attraverso i canali digitali hanno registrato una performance negativa del 23,8% rispetto al primo trimestre 2025. Le performance positive del sito web di proprietà non hanno compensato i minori ordini delle piattaforme wholesale web e marketplace.

I ricavi realizzati in Italia rappresentano il 32,0% dei ricavi del gruppo (29,3% nei primi tre mesi 2025) e si attestano a euro 52,8 milioni in decremento del 4,6% rispetto a euro 55,4 milioni nel primo trimestre 2025.

I ricavi realizzati in Europa rappresentano il 45,7% dei ricavi dell'azienda (45,3% nei primi tre mesi 2025) e ammontano a 75,6 milioni, rispetto a euro 85,6 milioni del primo trimestre 2025 registrando un decremento dell’11,7% (11,5% a cambi costanti), principalmente imputabile alle performance negative dell’area Dach e della Francia.

I ricavi registrati nei mercati inclusi nell’area altri Paesi rappresentano il 22,3% dei ricavi del gruppo (25,4% nei primi tre mesi 2025) e ammontano a euro 36,9 milioni, rispetto a euro 48,0 milioni nel primo trimestre 2025 riportando un calo del 23,1% rispetto ai primi tre mesi 2025 (-23,8% a cambi costanti).

Il brand britannico del lusso Burberry ha raggiunto un punto di svolta significativo nella sua ripresa finanziaria, registrando un ritorno alla crescita redditizia delle vendite comparabili per le 52 settimane concluse il 28 marzo 2026. I risultati coincidono con l'annuncio che Gerry Murphy andrà in pensione dalla carica di presidente a novembre 2026 e sarà sostituito da William Jackson, fondatore di Bridgepoint Group.

L'azienda con sede a Londra ha registrato ricavi pari a 2,4 miliardi di sterline (3,25 miliardi di dollari), rimasti stabili a tassi di cambio costanti rispetto all'anno precedente. Sebbene i ricavi dichiarati siano diminuiti del 2%, il gruppo ha ottenuto una significativa inversione di tendenza nella redditività, con un utile operativo rettificato salito a 160 milioni di sterline dai 26 milioni di sterline del periodo precedente. Questa performance è stata sostenuta da 80 milioni di sterline di risparmi sulle spese operative ottenuti grazie al programma di trasformazione "Burberry Forward".

Performance regionale e slancio dei prodotti

Il quarto trimestre si è rivelato particolarmente forte per il gruppo, con vendite comparabili in aumento del 5%. La crescita è stata trainata dalle Americhe e dalla Grande Cina, che hanno entrambe registrato incrementi a doppia cifra del 10% nell'ultimo trimestre. Per l'intero anno fiscale 2026, le Americhe sono cresciute del 4%, sostenute dalla spesa locale, mentre anche la Grande Cina è salita del 4%, grazie a un secondo semestre forte che ha compensato i cali precedenti.

In termini di categorie di prodotto, Burberry ha affermato la propria leadership nell'outerwear e nelle sciarpe, entrambi con crescita a doppia cifra nel secondo semestre. Il gruppo si è inoltre concentrato sul miglioramento dell'esperienza nei negozi fisici, lanciando 200 scarf bar (il servizio di personalizzazione del prezioso accessorio in cashmere) nel corso dell'anno.

Le vendite ecommerce hanno registrato buone performance, con un aumento percentuale a doppia cifra alta, grazie ai miglioramenti dell'esperienza digitale del cliente.

Transizione della leadership nel consiglio di amministrazione

Burberry ha confermato che Murphy, entrato nel consiglio di amministrazione a maggio 2018, lascerà l'incarico dopo la pubblicazione dei risultati semestrali a novembre 2026. Jackson entrerà in azienda come consigliere non esecutivo il primo luglio 2026, prima di candidarsi all'elezione durante l'assemblea generale annuale del 15 luglio 2026. Succederà formalmente a Murphy come presidente dopo un periodo di passaggio di consegne.

Jackson porta con sé una vasta esperienza maturata durante il suo incarico presso Bridgepoint Group, dove ha supervisionato investimenti in aziende orientate al consumatore come Pret a Manger.

Orna NiChionna, consigliere indipendente senior, ha dichiarato che il track record di Jackson nello sviluppo di business internazionali aggiungerà "notevole forza e competenza" al consiglio mentre il gruppo prosegue la sua strategia attuale sotto la guida del ceo Joshua Schulman.

Prospettive finanziarie e obiettivi strategici

Il gruppo ha registrato un margine lordo del 67,9%, con un aumento di 530 punti base a tassi di cambio costanti, trainato da una maggiore qualità delle vendite e dalla ripresa successiva al reset delle scorte dell'anno precedente.

Guardando al prossimo anno fiscale 2027, Burberry prevede di compiere ulteriori progressi nella crescita dei ricavi e nell'espansione dei margini. Si prevede che i ricavi wholesale crescano a percentuali medie a una cifra nel primo semestre, mentre i risparmi sui costi annualizzati dovrebbero raggiungere i 100 milioni di sterline.

L'azienda americana di accessori Fossil Group ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre conclusosi il 10 aprile 2026, evidenziando un miglioramento della performance operativa nonostante una leggera contrazione delle vendite nette. Il gruppo ha raggiunto un utile operativo di 12 milioni di dollari, una ripresa significativa rispetto alla perdita di 6,70 milioni di dollari registrata nello stesso periodo del 2025.

Le vendite nette del trimestre hanno totalizzato 224,80 milioni di dollari, con un calo del 3,6% su base dichiarata e del 6,5% a valuta costante. I risultati sono stati influenzati da un calendario fiscale più breve, poiché il primo trimestre 2026 comprendeva 13 settimane rispetto alle 14 dell'anno precedente.

"L'azienda ha superato le aspettative sia in termini di fatturato che di utile grazie all'esecuzione della strategia di rilancio", ha dichiarato Franco Fogliato, chief executive officer di Fossil Group. Fogliato ha sottolineato che la forte risposta dei consumatori all'innovazione di prodotto ha trainato le performance dei brand principali e delle aree geografiche chiave. Ha espresso fiducia nelle prospettive per l'intero anno, prevedendo un ritorno alla crescita del fatturato nel quarto trimestre.

Performance per area geografica e brand

A valuta costante, le vendite nette sono diminuite del 14% in Europa, del 3% nelle Americhe e dell'1% in Asia. La performance è variata significativamente per canale: le vendite wholesale sono aumentate del 5%, mentre quelle direct-to-consumer sono diminuite del 29%. All'interno dei canali D2C, le vendite retail comparabili sono calate del 15%.

La categoria degli orologi tradizionali è rimasta sostanzialmente stabile a valuta costante, mentre la pelletteria è diminuita del 41% e la gioielleria del 14%. Dal punto di vista dei brand, Fossil Group ha registrato una crescita per Armani Exchange, Michael Kors e Diesel. Tuttavia, le vendite del marchio Fossil sono diminuite del 17% a valuta costante nel trimestre.

L'azienda ha indicato che le iniziative di razionalizzazione dei negozi e il calo delle vendite di smartwatch hanno contribuito per circa 280 punti base al calo complessivo delle vendite. L'utile lordo ha raggiunto 134,70 milioni di dollari, con un margine lordo in contrazione di 140 punti base al 59,9%. Questa compressione è stata attribuita principalmente all'aumento dei dazi e alla tempistica del riconoscimento delle royalty dei brand in licenza. Questi costi sono stati parzialmente compensati da 4 milioni di dollari in richieste di rimborso dazi.

Prospettive finanziarie

Il gruppo ha registrato una perdita netta di 0,80 milioni di dollari, in miglioramento rispetto alla perdita di 17,60 milioni di dollari del primo trimestre 2025. L'Ebitda rettificato si è attestato a 14,50 milioni di dollari, pari al 6,5% delle vendite nette.

Per l'intero anno 2026, l'azienda ha confermato le proprie previsioni. Si attende un calo delle vendite nette mondiali compreso tra il 4% e il 6%, con un margine operativo rettificato nella fascia tra il 3% e il 5%.

Il Gruppo Fope si pone l’obiettivo di arrivare al 2029 con ricavi netti compresi tra 145-150 milioni di euro e un Ebitda compreso tra 33-35 milioni di euro. In agenda anche l'apertura di una boutique monomarca in via Sant’Andrea, a Milano.

Il consiglio di amministrazione di Fope, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato le linee guida strategiche del gruppo e i target 2029, anno del centesimo anniversario dalla sua fondazione.

Il futuro sarà focalizzato sul rafforzamento del posizionamento internazionale nei mercati strategici

Il futuro dell'azienda sarà focalizzato sul rafforzamento del posizionamento internazionale nei mercati strategici e già consolidati assieme allo sviluppo dei mercati nuovi ed emergenti per la società, nonché dalla volontà di proseguire un percorso di aperture di monobrand shop in gestione diretta o franchising.

“Il percorso verso il 2029 si inserisce in una visione di sviluppo di lungo termine che punta a rafforzare ulteriormente la presenza di Fope nei principali mercati del lusso internazionale, mantenendo al centro gli elementi distintivi del gruppo: unicità del prodotto, qualità manifatturiera, distribuzione selettiva attraverso la partnership con le gioiellerie, sviluppo della rete di boutique monomarca e contatto diretto con il pubblico che ama le nostre creazioni. Il centesimo anniversario dalla fondazione rappresenta per noi un traguardo simbolico, ma soprattutto uno stimolo a proseguire un percorso di crescita coerente e sostenibile", ha sottolineato Diego Nardin, amministratore delegato di Fope.

Nel dettaglio, il progetto di espansione commerciale sarà sostenuto da azioni mirate per alimentare la crescita della brand awareness e da una proposta di valore distintiva nel segmento della gioielleria di alta gamma. La strategia di sviluppo continuerà a fare leva sull’esclusività delle collezioni Fope, il presidio diretto dei mercati internazionali, e iniziative di marketing e comunicazione mirate.

L'azienda, fondata a Vicenza nel 1929, conta oltre 100 dipendenti, opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 700 punti vendita nel mondo.

Nel 2015 la società ha inaugurato il primo negozio monomarca in piazza San Marco a Venezia e nel 2019, una boutique monomarca in Old Bond street, a Londra, e a Tokyo Ginza.

L'azienda giapponese di abbigliamento sportivo Asics ha registrato risultati finanziari record per il primo trimestre, chiuso il 31 marzo 2026. Le vendite nette sono aumentate del 29,7% su base annua, raggiungendo 270,20 miliardi di yen (1,71 miliardi di dollari).

La crescita è stata registrata in tutte le categorie e regioni, con un utile operativo in aumento del 36,5% a 60,70 miliardi di yen. Questa performance è stata trainata da un forte slancio delle vendite, che ha compensato con successo il calo del margine lordo al 54,6%. L'azienda ha sottolineato che il margine è stato influenzato dai dazi statunitensi.

Performance per categoria e regione

La categoria SportStyle ha registrato un aumento significativo delle vendite nette, in crescita del 69,6% a 59,60 miliardi di yen. Questa crescita è stata particolarmente marcata negli Stati Uniti e in Europa, dove le vendite sono aumentate di oltre l'80%. L'utile di categoria è cresciuto del 75,8%, raggiungendo 19,50 miliardi di yen.

Anche Onitsuka Tiger ha registrato ottimi risultati, con vendite nette in aumento del 33,8% a 37,80 miliardi di yen. In Giappone, il marchio ha beneficiato di una forte domanda da parte dei turisti internazionali, con vendite a questo gruppo che hanno raggiunto 13,10 miliardi di yen rispetto ai 9,10 miliardi di yen dello stesso periodo dell'anno precedente.

La categoria Performance Running ha visto le vendite nette crescere del 19,1%, raggiungendo 116,70 miliardi di yen. La crescita in questo segmento è stata sostenuta dal lancio della 'superblast 3' a febbraio e dalla continua performance della 'novablast 5'. L'utile di categoria ha raggiunto 29,60 miliardi di yen, in crescita del 13,2%.

Espansione digitale e crescita dei membri

Asics continua a espandere la sua presenza digitale attraverso il programma di membership OneASICS. Le vendite ecommerce per il primo trimestre sono aumentate del 12,7%, raggiungendo 40,10 miliardi di yen. Escludendo gli Stati Uniti, dove l'azienda ha attuato un consolidamento strategico delle proprie attività, la crescita dell'ecommerce è stata del 24,9%.

L'azienda ha registrato un aumento del 21,2% dei ricavi per la sua regione Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) durante il primo trimestre del 2026. Questa performance, che esclude il marchio Onitsuka Tiger, evidenzia un periodo di crescita redditizia in tutte le categorie di prodotto per il gruppo.

L'azienda ha annunciato l'intenzione di aprire l''Asics Technical Lab' a Kobe, in Giappone, a dicembre 2027. Questo nuovo impianto di produzione si concentrerà sulla produzione di scarpe per atleti d'élite e sullo sviluppo di tecnologie per le calzature.

In termini di governance, Asics ha nominato il suo primo director di origine straniera, Jenifer Rogers. Il consiglio di amministrazione è attualmente composto da nove membri, tra cui sei director esterni indipendenti.

Asics rimane cauta a causa dell'incertezza della situazione globale, ma prevede che le vendite nette raggiungeranno i 950 miliardi di yen per l'intero anno.

Pechino - Il colosso cinese dell'ecommerce, Alibaba, ha annunciato mercoledì un calo del 18% del suo utile netto annuale, appesantito da una guerra dei prezzi in Cina e da ambiziosi investimenti nell'intelligenza artificiale (Ia).

Il gruppo con sede a Hangzhou (est del Paese) gestisce alcune delle più grandi applicazioni cinesi per lo shopping online, come Taobao (ampiamente utilizzata in Cina) e AliExpress (all'estero).

L'ecommerce, core business di Alibaba, è tuttavia ostacolato da una guerra dei prezzi e da consumi deboli in Cina, che spingono l'azienda a concedere sconti sulle sue piattaforme. Per diversificare, l'azienda sta investendo decine di miliardi di euro nell'IA. Ma i suoi azionisti attendono di vedere come intende trasformare questi importi colossali in profitti concreti.

L'utile netto di Alibaba per l'esercizio 2025-2026 è stato di 105,9 miliardi di yuan (13,3 miliardi di euro), rispetto ai 129,5 miliardi di yuan dell'anno precedente, con un calo del 18%, ha annunciato il gruppo in un comunicato alla Borsa di Hong Kong.

Il fatturato annuale, invece, ha raggiunto i 243,4 miliardi di yuan (30,6 miliardi di euro), in aumento del 3% su base annua. "Gli investimenti di Alibaba nell'Ia a tutti i livelli della sua catena tecnologica sono passati dalla fase di incubazione a quella della commercializzazione su larga scala", ha dichiarato con soddisfazione Eddie Wu, direttore generale del gruppo.

Dal commercio business to business al commercio al commercio da agente ad agente

I modelli di Ia open source (cioè liberamente accessibili e modificabili) di Alibaba, chiamati "Qwen", sono popolari tra i programmatori di tutto il mondo. L'azienda ha annunciato questa settimana di aver integrato le funzioni "agentiche" di Qwen, strumenti in grado di eseguire compiti complessi per gli utenti, nella sua applicazione di punta, Taobao.

Mercoledì, nel comunicato, Eddie Wu ha affermato di vedere un "potenziale enorme" in questi agenti Ia, in grado di agire senza intervento umano. All'inizio di maggio, la società ha inoltre indicato in un comunicato che il commercio globale sta passando dal tradizionale commercio interaziendale al commercio da agente ad agente.

Alcuni analisti di Bloomberg Intelligence hanno dichiarato, prima della pubblicazione dei risultati, che Alibaba "probabilmente rafforzerà ulteriormente l'integrazione dell'Ia nel suo ecosistema durante l'esercizio 2027". Il gruppo manterrà "spese elevate per stimolare l'adozione (degli strumenti di Ia) da parte degli utenti".

Aeffe ha ricevuto un’offerta preliminare non vincolante da Oxy Capital. Il piano consentirebbe alla società di private equity di rilevare gli asset del gruppo Aeffe con la ristrutturazione integrale del debito entro la fine di quest’anno. A comunicarlo, ieri, attraverso una nota, l'azienda quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, attiva nel settore del fashion and luxury.

La cessione avverrebbe a fronte dell’assunzione della totalità delle passività del Gruppo Aeffe

"A esito del processo di selezione dei potenziali investitori mostratisi interessati ad un intervento a supporto della società, avviato in considerazione della manifestatasi esigenza di un intervento esterno per la definizione di una manovra finanziaria che consentisse il buon esito del processo di risanamento aziendale e condotto con il supporto di Lazard, in coordinamento tra gli organi sociali, l’esperto dott. Riccardo Ranalli e i consulenti della società, è stata formulata da Oxy Capital srl (Oxy) un’offerta che Aeffe ritiene, ove confermata, suscettibile di consentire il buon esito del percorso intrapreso volto al risanamento aziendale", si legge nella nota.

L’offerta di Oxy, quale capofila di un consorzio di partner industriali e finanziari ancora in corso di strutturazione, ha carattere preliminare e non vincolante ed è dunque soggetta a conferma e a modifiche che potrebbero derivare dagli ulteriori approfondimenti in corso e in relazione all’esito delle pendenti interlocuzioni tra Oxy e gli altri soggetti coinvolti.

L’offerta prevede un articolato percorso in esito al quale la sostanziale totalità del complesso aziendale del gruppo facente capo ad Aeffe sarebbe oggetto di cessione a una o più entità facenti capo al consorzio degli offerenti. La cessione avverrebbe a fronte dell’assunzione della totalità delle passività del Gruppo Aeffe come ristrutturate mediante ricorso a uno strumento di regolazione della crisi, "di tal ché all’esito del perfezionamento dell’operazione stessa Aeffe risulti liberata dal proprio indebitamento e anche sostanzialmente priva di asset", specifica la nota.

Quanto alla tempistica, l’offerta prevede che la proposta di ristrutturazione possa essere sottoposta a tutti i creditori con l’obbiettivo di pervenire alla successiva omologazione entro il mese di ottobre 2026, ciò che consentirebbe il perfezionamento dell’operazione di cessione entro la fine dell’esercizio 2026.

"La società sta fornendo all’offerente tutto il supporto necessario alla strutturazione della potenziale operazione e, parallelamente, con il supporto anche dell’esperto, sta approntando, anche in vista della scadenza della cnc (composizione negoziata della crisi, ndr) e delle misure protettive e cautelari il prossimo 6 giugno, tutte le azioni necessarie allo scopo di preservare le prospettive di individuazione e finalizzazione della migliore soluzione nell’interesse della società, dei creditori e di tutti gli altri stakeholder", conclude la nota.

Il retailer britannico di lifestyle FatFace ha ampliato la sua partnership con Zalando, approdando in 20 nuovi mercati europei come parte della sua strategia di crescita internazionale.

Il lancio include mercati chiave dell'Europa occidentale come Francia, Spagna, Italia e Paesi Bassi, oltre a Paesi dell'Europa centrale e orientale tra cui Polonia, Romania e Ungheria.

L'espansione segue il lancio di FatFace su Zalando in Germania nel 2025, dove, secondo quanto dichiarato dall'azienda, le vendite sono raddoppiate di anno in anno. Il marchio, acquisito dal retailer britannico Next nel 2023, opera attualmente nella regione sia attraverso Zalando sia attraverso la piattaforma Next Label.

La crescita online è stata un motore fondamentale per FatFace, con il digitale che ora rappresenta il 36% del fatturato totale. In particolare, le vendite attraverso Next Label sono aumentate dell'86% su base annua.

FatFace ha dichiarato che quest'ultima mossa è supportata dall'introduzione di un unico stock digitale europeo, progettato per migliorare l'efficienza operativa e sostenere la crescita di entrambi i partner retail.

I clienti nei nuovi mercati avranno accesso alle collezioni di abbigliamento femminile, maschile, calzature e accessori, inclusa la linea Copper & Black del marchio. Categorie come denim, abiti e capispalla avrebbero registrato ottime performance in vista di un lancio più ampio previsto per i prossimi mesi.

"Far parte della famiglia Next è stato fondamentale per l'espansione della presenza del marchio FatFace in Europa. Avere un unico stock digitale guiderà la crescita sia su Next sia su Zalando, consentendo al contempo al marchio di esplorare ulteriori opportunità digitali in tutta Europa", ha commentato in una nota Alexandra Dalwood, head of partners di FatFace.

Il marchio tedesco di calzature Birkenstock ha registrato nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2025/26, nonostante un contesto sfavorevole ed effetti valutari negativi, un solido aumento del fatturato. Tuttavia, l'utile ha subito un calo significativo. È quanto emerge da un recente rapporto intermedio, pubblicato oggi dalla casa madre Birkenstock Holding plc, quotata alla Borsa di New York.

Nei mesi da gennaio a marzo, il fatturato del gruppo ha raggiunto i 618,3 milioni di euro. Corrispondente a una crescita dell'otto per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. A tassi di cambio costanti, i ricavi sono aumentati del 14%.

Nel canale wholesale il fatturato è aumentato del nove per cento (più 15% a tassi di cambio costanti), raggiungendo 471,7 milioni di euro, mentre il canale retail ha registrato un incremento del quattro per cento (più 12% a tassi di cambio costanti), attestandosi a 146,4 milioni di euro.

Il conflitto in Medio Oriente frena la crescita

Anche nell'ultimo trimestre, Birkenstock ha conseguito una crescita in tutte le aree di mercato. Nelle Americhe, i ricavi sono aumentati del quattro per cento (più 14% a tassi di cambio costanti), raggiungendo 324,4 milioni di euro. Nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), il fatturato è cresciuto del 10% per cento (più 11% a tassi di cambio costanti), attestandosi a 235,1 milioni di euro. Tuttavia, il conflitto in Medio Oriente ha rallentato la crescita, impedendo le spedizioni nella regione e smorzando la propensione all'acquisto in Europa. L'azienda ha quantificato le perdite di fatturato derivanti da questa situazione in circa sei milioni di euro.

La regione Asia-Pacifico ha continuato a mostrare una dinamica superiore alla media, con un aumento del fatturato del 22% (più 30% a tassi di cambio costanti), per un totale di 58,6 milioni di euro.

L'utile netto si contrae del 22%

Effetti valutari negativi, dazi più elevati, un mix di canali di distribuzione meno favorevole e l'impatto dell'acquisizione del partner di distribuzione australiano hanno causato una contrazione del margine lordo, sceso al 53,9% dal 57,7% dello stesso trimestre dell'anno precedente. Di conseguenza, l'Ebitda rettificato è diminuito dell'uno per cento, attestandosi a 198,3 milioni di euro.

L'utile netto dichiarato è sceso del 22%, a 81,9 milioni di euro. Al netto degli effetti straordinari, il risultato è stato inferiore del 10% rispetto al livello dello stesso trimestre dell'anno precedente.

Il management conferma le previsioni per l'anno

Il ceo di Birkenstock, Oliver Reichert, ha sottolineato come l'azienda si sia dimostrata "molto resiliente" di fronte alle numerose avversità del secondo trimestre. L'aumento del fatturato a tassi di cambio costanti, pari al 14%, si è mantenuto all'interno del corridoio di obiettivi a breve e lungo termine, nonostante il contesto difficile.

Pertanto, nonostante le attuali incertezze, il management ha confermato le proprie previsioni. Per l'anno fiscale in corso 2025/26, si prevede quindi un aumento del fatturato a tassi di cambio costanti compreso tra il 13 e il 15% e un margine Ebitda rettificato compreso tra il 30,0 e il 30,5%.

Parigi (Francia) - Il marchio di calzature Minelli, che impiega 86 persone ed è stato posto in amministrazione controllata a marzo, per la seconda volta in tre anni, ha annunciato oggi, mercoledì, la sua chiusura definitiva dopo il 30 maggio, data fino alla quale le sue boutique rimarranno aperte.

"È con grande rammarico che annunciamo la chiusura definitiva di Minelli", ha dichiarato il marchio di pelletteria e calzature fondato nel 1973, in un post sul social network Instagram.

"Le nostre boutique rimarranno aperte fino al 30 maggio" con uno sconto del 60 per cento su tutti i prodotti, ma "gli ordini sul sito web sono purtroppo sospesi", si aggiunge nel post.

Offerte di acquisizione molto parziali

I candidati all'acquisizione del marchio avevano tempo fino all'11 maggio per presentare le loro offerte. Ma la mezza dozzina di offerte rese pubbliche martedì dalla cancelleria del tribunale sono per lo più molto parziali, prevedendo l'acquisizione di solo uno o due dei 21 punti vendita di Minelli o del marchio senza i suoi dipendenti.

I marchi di moda Maje (gruppo Smcp) e Father and Sons, il marchio di occhiali Jimmy Fairly e la catena di panetterie Mie Câline, hanno manifestato il loro interesse per una o due boutique.

Più sorprendentemente, il gruppo di trasporti e logistica Baghaira ha proposto di rilevare il marchio Minelli, le sue scorte (valutate 2,7 milioni di euro) e "nove dipendenti" della sede di Gémenos (Bouches-du-Rhône), ma non le sue 21 boutique e i loro "77 dipendenti", per 300.000 euro, puntando sull'ecommerce.

Infine, un ex operatore del settore della moda e dell'orologeria, Philippe Sayada, ha proposto un'acquisizione globale per soli due euro, a condizioni da definire. Il marchio Minelli era già stato posto in amministrazione controllata nel 2023 a Marsiglia.

Era stato salvato da tre acquirenti, investitori e il marchio di abbigliamento "Mes Demoiselles Paris", ed era stato integrato in una nuova entità, "Maison Minelli", in amministrazione controllata da marzo dopo una procedura di salvaguardia.

Questo salvataggio era avvenuto a scapito di molti dipendenti, con un organico ridotto da 600 a meno di 200 persone. Il marchio ha perso 3,7 milioni di euro nell'ultimo esercizio finanziario pubblicato, 2024-2025.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, Ikks... Numerosi marchi di accessori e prêt-à-porter sono stati posti in amministrazione controllata o liquidati in Francia negli ultimi due anni, in un settore scosso dalle nuove abitudini di consumo, dall'inflazione dei costi dell'energia, delle materie prime e degli affitti commerciali, o ancora dalla concorrenza del second-hand e della fast fashion, in particolare dei siti asiatici a bassissimo prezzo.

Brasilia - Il presidente brasiliano Lula ha eliminato martedì una tassa, da lui stesso introdotta, sugli acquisti inferiori a 50 dollari effettuati tramite piattaforme di ecommerce, un gesto a favore dei consumatori a pochi mesi dalle elezioni presidenziali.

Nel 2024, Luiz Inacio Lula da Silva aveva introdotto un'imposta del 20%, soprannominata la "tassa delle camicette", sulle transazioni effettuate su siti come i cinesi Shein o Temu. L'opposizione di destra ha accusato il governo di imporre tasse a scapito delle classi sociali più modeste.

Accompagnato da diversi ministri, Lula ha ufficialmente abrogato questa tassa, inizialmente provvisoria ma diventata permanente dopo un voto del Senato due mesi dopo.

Impopolare tra i consumatori, godeva tuttavia del sostegno dell'industria brasiliana, in particolare del settore tessile, che criticava la concorrenza dei prodotti a basso costo importati tramite piattaforme straniere. Secondo il governo, questa tassa è stata efficace nella lotta al contrabbando.

"Siamo praticamente riusciti a eliminarla, (...), possiamo quindi fare un ulteriore passo avanti e abrogare questa tassa", ha dichiarato il segretario al Tesoro, Rogério Ceron. Questo annuncio arriva a meno di cinque mesi dalle elezioni presidenziali, alle quali Lula, 80 anni, si candida per un quarto mandato.

Dovrà affrontare il senatore Flavio Bolsonaro, 45 anni, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, che sta attualmente scontando una pena detentiva ai domiciliari per tentato colpo di Stato. Gli ultimi sondaggi danno Lula e Flavio Bolsonaro testa a testa.

Parigi (Francia) - Un negozio qua e là, il marchio ma senza i dipendenti: l'amministrazione controllata del marchio di calzature Minelli ha portato a una mezza dozzina di offerte di acquisizione, per lo più parziali, secondo il sito del tribunale delle attività economiche di Parigi, a conferma di un'informazione de l'Informé.

I candidati all'acquisizione del marchio, posto in amministrazione controllata a marzo, due anni e mezzo dopo una procedura identica, avevano tempo fino all'undici maggio per presentare le loro offerte.

Tra le sei offerte pubblicate online martedì dalla cancelleria del tribunale e consultate dall'Afp, quattro prevedono solo l'acquisizione di uno o due dei 21 punti vendita di Minelli.

Maje e Jimmy Fairly: i potenziali acquirenti

Il marchio di prêt-à-porter Maje (gruppo Smcp) propone di acquisire i "diritti di locazione" dei locali situati in avenue Mac-Mahon e avenue des Ternes a Parigi, per 550.000 euro. Il marchio di moda Father and Sons offre 450.000 euro per il negozio di avenue des Ternes.

Quest'ultimo interessa anche al marchio di occhiali Jimmy Fairly, che mette sul tavolo 751.000 euro, oltre a 251.000 euro per un'altra boutique a Bordeaux, mentre la catena di panetterie Mie Câline ne desidera una ad Avignone, per 150.000 euro.

In modo più sorprendente, il gruppo di trasporti e logistica Baghaira propone di rilevare il marchio Minelli, le sue scorte (valutate 2,7 milioni di euro) e "nove dipendenti" della sede di Gémenos (Bouches-du-Rhône), ma non le sue 21 boutique né i loro "77 dipendenti", per 300.000 euro.

Baghaira spiega di voler diversificare la propria attività rilanciando il marchio, creato nel 1973, tramite l'ecommerce e, a lungo termine, nei grandi magazzini. Infine, un ex protagonista del settore della moda e dell'orologeria, Philippe Sayada, propone un'acquisizione globale per soli due euro, a condizioni da definire.

Il marchio Minelli era già stato posto in amministrazione controllata nel 2023 a Marsiglia. Era stato salvato da tre acquirenti, -- investitori e il marchio di abbigliamento "Mes Demoiselles Paris" -- e integrato in una nuova entità, "Maison Minelli", in amministrazione controllata da marzo dopo una procedura di salvaguardia.

Il marchio ha perso 3,7 milioni di euro nell'ultimo esercizio pubblicato 2024-2025. Il suo salvataggio nel 2024 era avvenuto a scapito di numerosi dipendenti, con un organico passato da 600 a meno di 200 persone.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, Ikks... Numerosi marchi di accessori o di prêt-à-porter sono stati posti in amministrazione controllata in Francia negli ultimi due anni, alcuni dei quali soffrono in particolare della concorrenza di siti asiatici a bassissimo costo.

Il gruppo tessile finlandese Marimekko Corporation ha registrato un aumento del fatturato e un forte incremento degli utili nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026, nonostante un contesto difficile. Questo risultato è dovuto principalmente alla robusta crescita del business internazionale.

Secondo un rapporto intermedio pubblicato oggi, mercoledì, il fatturato nel periodo da gennaio a marzo ha raggiunto i 41,4 milioni di euro, con un aumento del cinque percento rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Il motore della crescita rimane il business internazionale

Nel mercato domestico finlandese, i ricavi sono rimasti stabili a 18,8 milioni di euro. Al contrario, il business internazionale ha registrato una crescita, con un aumento del nove percento a 22,6 milioni di euro. In Scandinavia, il fatturato è aumentato del 19% a 5,0 milioni di euro, nel resto d'Europa dell'11% a 4,4 milioni di euro e in America del 20% a 3,3 milioni di euro. Nella regione Asia-Pacifico, al centro degli attuali piani di espansione, i ricavi si sono attestati a 10,0 milioni di euro, leggermente al di sopra del livello dell'anno precedente.

Tutte le categorie di prodotto hanno contribuito alla crescita. Le vendite globali di abbigliamento sono aumentate del 3% a 15,2 milioni di euro, quelle dei tessili per la casa del tre percento a 17,2 milioni di euro e quelle di borse e accessori dell'11% a 9,0 milioni di euro.

Grazie alla crescita del fatturato e a margini più elevati, l'utile operativo è aumentato del 20% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, raggiungendo i 5,1 milioni di euro. L'utile netto ha toccato i 4,1 milioni di euro, con un incremento del 25%.

Dopo un "inizio forte": l'azienda conferma le previsioni per l'anno

La ceo e presidente Tiina Alahuhta-Kasko si è detta soddisfatta dei risultati del trimestre. "Il nostro forte inizio del 2026 sottolinea la nostra competitività internazionale e ci posiziona bene per continuare a investire in aree come l'aumento della brand awareness, la digitalizzazione, l'espansione della nostra rete di vendita omnichannel e la sostenibilità, anche in un contesto di business in continua evoluzione e sfidante", ha dichiarato in una nota.

In concreto, l'azienda prevede di aprire da dieci a quindici nuovi store e shop-in-shop nel corso dell'anno. Il focus principale sarà sui mercati asiatici.

Nonostante le persistenti incertezze economiche e geopolitiche, il management ha confermato le sue previsioni annuali. Si prevede quindi che il fatturato supererà il livello dell'anno precedente di 189,6 milioni di euro. Il margine operativo rettificato per gli effetti straordinari dovrebbe attestarsi tra il 16 e il 19%.

Ieri, attraverso una nota, Safilo Group ha annunciato di aver sottoscritto uno share and asset purchase agreement (sapa) con Bollé Brands per l’acquisizione di Spy+ e Serengeti.

L’operazione fa seguito all’accordo di esclusiva annunciato lo scorso 21 aprile e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Safilo focalizzata sull’acquisizione selettiva di marchi in grado di rafforzare il posizionamento del Gruppo in segmenti attrattivi e ad alta crescita.

"L’accordo vincolante prevede l’acquisizione congiunta di selezionati asset Spy+ e Serengeti in Europa, nonché del 100% delle azioni di due società dedicate, operanti negli Stati Uniti e in Canada", spiega il management nella nota.

Nel 2025, Spy+ e Serengeti hanno registrato complessivamente vendite per circa 39 milioni di dollari. Il corrispettivo concordato per l’operazione è pari a 26 milioni di dollari, soggetto ai consueti aggiustamenti.

Safilo finanzierà l’acquisizione tramite le risorse finanziarie disponibili.

La chiusura dell’operazione è prevista entro 2 mesi dalla firma dello share and asset purchase agreement, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di perfezionamento.

Il colosso della lingerie Victoria’s Secret & Co. ha intensificato gli sforzi per difendere il suo consiglio di amministrazione e la sua strategia di leadership contro l'investitore attivista Brett Blundy, che sta portando avanti una campagna per ottenere una maggiore influenza sull'azienda.

L'azienda ha depositato un supplemento alla sua dichiarazione di delega e ha pubblicato una lettera aperta agli azionisti in vista dell'assemblea annuale dell'undici giugno, esortando gli investitori a sostenere tutti gli attuali candidati al consiglio di amministrazione e a respingere quella che ha descritto come una "battaglia per delega che distrae ed è mossa da interessi personali" lanciata dalla società di Blundy, Bbrc International.

La controversia segue mesi di tensione tra il retailer e Blundy, il cui veicolo di investimento possiede una partecipazione del 12,9% in Victoria’s Secret. Dal 2023, Blundy ha più volte spinto per ottenere una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e in precedenza ha criticato la governance, la performance operativa e le decisioni di allocazione del capitale dell'azienda.

Nella sua ultima lettera agli azionisti, Victoria’s Secret ha dichiarato di aver avuto ampi contatti con Bbrc negli ultimi quattro anni e di aver esaminato due volte la candidatura di Blundy attraverso il suo comitato per le nomine e la governance. Tuttavia, il consiglio di amministrazione ha dichiarato di aver infine respinto la sua nomina a causa di "gravi rischi reputazionali, legali, di conflitto di interessi e di governance".

L'azienda ha anche cercato di ripristinare la fiducia nella sua attuale strategia di turnaround sotto la guida del chief executive officer Hillary Super, affermando nella lettera: "il consiglio di amministrazione, lavorando a stretto contatto con il management di Vs&Co, ha agito con decisione per porre l'azienda su una nuova traiettoria di crescita accelerata e possiede le competenze necessarie per supervisionare la continua esecuzione della sua strategia 'Path to Potential'".

Victoria’s Secret ha evidenziato un rendimento totale per gli azionisti del 152% dalla nomina di Super nell'agosto 2024, oltre a un'accelerazione della crescita delle vendite comparabili e a un aumento della quota di mercato.

L'azienda ha anche utilizzato il documento per affrontare i recenti sviluppi del consiglio di amministrazione, in particolare il fatto che la consigliera Mariam Naficy non si ricandiderà, e l'azienda ha dichiarato che la sua decisione è stata influenzata dal "tempo e dall'attenzione necessari per affrontare la battaglia per delega di Bbrc".

Nonostante la controversia in corso, Victoria’s Secret ha dichiarato di rimanere concentrata sulla crescita a lungo termine e sul rinnovamento del consiglio di amministrazione. Il retailer ha confermato di essere alla ricerca di un nuovo consigliere con esperienza in tecnologia e intelligenza artificiale e ha dichiarato che accoglierebbe con favore il contributo degli azionisti, compreso quello di Bbrc.

Nelle sue osservazioni conclusive, il consiglio di amministrazione ha dichiarato: "la nostra strategia sta funzionando e l'azienda è ben posizionata per continuare a fornire un valore significativo agli azionisti. Non lasciate che la campagna egoistica di Bbrc interrompa lo slancio dell'azienda".

Il consiglio di amministrazione del leader statunitense dell'ecommerce Ebay ha formalmente respinto una proposta di acquisizione non vincolante da parte del retailer statunitense GameStop. A seguito di un'analisi approfondita condotta con consulenti finanziari e legali, il consiglio ha stabilito che l'offerta non era in linea con gli interessi a lungo termine dell'azienda o dei suoi azionisti.

In una risposta formale indirizzata al chief executive officer di GameStop, Ryan Cohen, il consiglio ha definito la proposta né credibile né attraente. La decisione è seguita a un'analisi di diversi fattori critici, tra cui le prospettive autonome del marketplace statunitense e la significativa incertezza relativa al finanziamento dell'operazione proposta.

Il consiglio ha inoltre citato preoccupazioni riguardo ai rischi operativi e alla struttura di leadership di una potenziale entità combinata. Sono state inoltre evidenziate le implicazioni che questi fattori avrebbero sulla valutazione complessiva del business e sugli incentivi per i dirigenti attualmente in vigore presso GameStop.

Focus strategico sulla crescita sostenibile

Il presidente del consiglio di amministrazione del marketplace, Paul S. Pressler, ha sottolineato la resilienza dell'attuale modello di business. Ha osservato che l'azienda ha costantemente ottenuto risultati affinando il proprio focus strategico e migliorando l'esperienza del marketplace per la sua rete globale di venditori e acquirenti.

Fondata nel 1995 e con sede a San Jose, in California, l'azienda rimane uno dei più grandi marketplace globali, operando in oltre 190 mercati. Nel 2025, l'azienda ha generato un volume lordo di merce (Gmv) di quasi 80 miliardi di dollari.

Il gruppo sportswear statunitense Under Armour ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre e l'intero anno fiscale 2026, conclusosi il 31 marzo 2026. La società con sede a Baltimora ha registrato un fatturato annuo totale di 5 miliardi di dollari, con un calo del 4% rispetto all'anno precedente, ovvero una diminuzione del 5% a valuta costante.

L'anno fiscale è stato caratterizzato da significativi cambiamenti strutturali, mentre il gruppo ha lavorato per snellire il proprio modello operativo. Il presidente e chief executive officer, Kevin Plank, ha dichiarato che i risultati riflettono "passi intenzionali" per ripristinare la disciplina del brand. Plank ha sottolineato che, pur avendo affrontato sfide macroeconomiche, il focus si sta ora spostando verso l'eccellenza nel marketing moderno per accelerare la domanda dei consumatori.

La crescita internazionale compensa il calo nordamericano

Nel quarto trimestre, i ricavi hanno raggiunto 1,20 miliardi di dollari, con una lieve flessione dell'1% rispetto all'anno precedente. Le performance sono variate significativamente per area geografica: i ricavi del Nord America sono scesi del 7% a 641 milioni di dollari. Al contrario, i ricavi internazionali sono cresciuti del 10% a 539 milioni di dollari, sostenuti da un aumento del 22% in America Latina e da una crescita del 13% nell'Asia-Pacifico.

Il canale direct-to-consumer del gruppo ha mostrato resilienza nell'ultimo trimestre, crescendo del 5% a 406 milioni di dollari. Questa crescita è stata trainata principalmente dai negozi di proprietà e gestione diretta, che hanno registrato un aumento dei ricavi dell'8%. Le performance dell'ecommerce sono rimaste stabili, rappresentando il 35% del totale del business Dtc per il periodo.

Performance dei segmenti e impatti della ristrutturazione

Le categorie di prodotto core del gruppo hanno registrato risultati variabili nel corso dell'anno, con l'abbigliamento che si è confermato il principale contributore nonostante un calo del 2% a 3,40 miliardi di dollari. La divisione calzature ha subito una contrazione più marcata, scendendo dell'11% a 1,10 miliardi di dollari. Gli accessori sono stati l'unica categoria a registrare una crescita, aumentando dell'1% a 414 milioni di dollari.

Per l'intero anno, Under Armour ha riportato una perdita operativa di 163 milioni di dollari, mentre il reddito operativo rettificato si è attestato a 107 milioni di dollari. La perdita netta per l'anno è stata di 496 milioni di dollari, includendo un accantonamento di valutazione di 247 milioni di dollari sulle attività fiscali differite federali statunitensi.

Il margine lordo per l'anno è diminuito di 240 punti base al 45,5%. Questo calo è stato attribuito a dazi più elevati, all'aumento dei costi di prodotto e a un mix regionale sfavorevole. Tuttavia, il gruppo prevede una significativa ripresa nell'anno a venire, con una previsione di aumento del margine lordo compreso tra 220 e 270 punti base per l'anno fiscale 2027.

Prospettive per l'anno fiscale 2027

Guardando avanti, Under Armour prevede un lieve calo dei ricavi nel prossimo anno fiscale. Mentre si stima che il Nord America registri una diminuzione a una cifra bassa, il gruppo anticipa una crescita in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) e nell'Asia-Pacifico.

Il management intende aumentare gli investimenti in marketing per rafforzare il brand mentre il business si stabilizza. Il reddito operativo rettificato per l'anno fiscale 2027 è previsto tra 140 milioni e 160 milioni di dollari. Il Piano di ristrutturazione dell'anno fiscale 2025, che ha finora sostenuto costi per 261 milioni di dollari, dovrebbe essere sostanzialmente completato entro il 31 dicembre 2026.