Giornata della terra: un riepilogo delle principali tappe fondamentali dell'eco-moda

La Giornata della terra è ufficialmente arrivata e, tra le complessità dell'attuale clima economico e ambientale, sembra che l'evento non sia mai stato così importante. Il tema di quest'anno, 'Il nostro potere, il nostro pianeta', sottolinea, tra l'altro, l'importanza di concentrarsi sull'energia rinnovabile. Gli organizzatori dell'evento chiedono quindi che la produzione globale di energia rinnovabile sia triplicata entro il 2030, continuando a incoraggiare consumatori, industrie e organizzazioni globali a sostenere la causa.

Nei suoi 55 anni di storia, il rapporto intrecciato tra la Giornata della terra e l'industria della moda è stato complesso ma spesso produttivo, contribuendo a far progredire determinate legislazioni e iniziative che in genere mirano a mitigare l'impatto di un'industria notoriamente inquinante. Ecco una breve panoramica di questa storia e di alcune delle principali tappe fondamentali raggiunte.

1970: nasce la Giornata della terra

Il 22 aprile 1970 si è celebrata la prima Giornata della terra. Nata da un movimento bipartisan e popolare, la sua nascita è stata segnata da manifestazioni in tutti gli Stati Uniti, in cui persone, dagli agricoltori agli studenti, ai sindacati, hanno protestato contro l'inquinamento, i pesticidi e le fuoriuscite di petrolio, tra gli altri problemi ambientali.

La consapevolezza di queste problematiche aveva già iniziato a crescere nel corso degli anni Sessanta. Tuttavia, la fuoriuscita di petrolio di Santa Barbara del 1969 in California è spesso citata come il punto di svolta della causa. La Giornata della terra si è concretizzata sotto la guida del senatore Gaylord Nelson, che aveva assistito alla fuoriuscita di petrolio, e che alla fine ha collaborato con l'attivista di Stanford Denis Hayes per organizzare il progetto.

La sua formazione è spesso accreditata di aver influenzato la creazione dell'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) degli Stati Uniti nel dicembre 1970, a cui seguirono anni dopo leggi ambientali fondamentali, tra cui il Clean Water Act nel 1972 e l'Endangered Species Act nel 1973.

Anni Ottanta: industrializzazione e produzione

Sebbene i termini 'sostenibilità' ed 'eco-friendly' non fossero ancora entrati nel linguaggio comune, la consapevolezza di questi temi iniziò a crescere negli anni Ottanta. Ciò divenne particolarmente evidente quando la produzione offshore a basso costo divenne lo standard per i marchi di moda occidentali, nell'ambito di una più ampia tendenza alla globalizzazione.

Entro il 1989, tuttavia, gruppi di lavoratori e giornalisti iniziarono a denunciare le condizioni di lavoro nelle fabbriche d'oltremare, trasformandolo in un argomento di discussione per i media mainstream negli anni Novanta. Verso la fine del decennio, iniziarono a formarsi alcune organizzazioni associate a questo movimento, come la Clean clothes campaign, con sede nei Paesi Bassi, e il gruppo di pressione Global Exchange.

Anni Novanta: i leader del settore sono i pionieri dei primi movimenti di eco-moda

Alcuni brand erano già piuttosto avanti quando si trattava di realizzare movimenti eco-centrici. Esprit, per esempio, lanciò la sua prima 'Ecocollection' nel 1992, utilizzando materiali riciclati e organici. Patagonia, nel frattempo, iniziò i suoi primi esperimenti con il poliestere riciclato e, all'inizio degli anni Novanta, iniziò a formulare impegni per cause ambientali. L'etichetta aveva anche iniziato a produrre pile realizzate con bottiglie di plastica Pet riciclate, un risultato rivoluzionario all'epoca.

Tali progressi contrastavano con la prevalenza di alcuni importanti scandali legati allo sfruttamento della manodopera nei marchi globali. All'inizio degli anni Novanta, Nike, per esempio, fu accusata di sfruttamento del lavoro minorile e di abusi fisici nelle sue fabbriche in Vietnam e in Cina, il che portò a boicottaggi e proteste contro il marchio di abbigliamento sportivo. Questi problemi portarono a un più ampio riconoscimento delle campagne delle Ong per il commercio equo e solidale e contro lo sfruttamento della manodopera.

Anni Duemila: inizia il regno della slow fashion

Queste Ong continuarono a esercitare una grande influenza negli anni Duemila, promuovendo ulteriori approfondimenti sulla trasparenza del lavoro e sulla sperimentazione di tessuti biologici. Una delle figure che ha aperto la strada in questo periodo è stata Stella McCartney che, dopo un periodo da Chloé, ha lanciato il suo marchio omonimo sulla base della 'moda senza crudeltà', con la sostenibilità al centro.

Nel 2007, il termine slow fashion era stato finalmente coniato. Kate Fletcher, professoressa all'University of the Arts di Londra, avrebbe introdotto il concetto nel suo articolo su The Ecologist, prendendo in prestito l'idea del movimento Slow Food, fondato inizialmente nel 1986.

Iniziarono a essere lanciate anche ulteriori iniziative associate al movimento per la sostenibilità, ormai in rapida crescita. Nel 2009 è stata formata la Sustainable apparel coalition (Sac), ora nota come Cascale, che riunisce i leader del settore con la missione di mitigare i danni della moda sull'ambiente.

Anni Duemiladieci: i disastri fanno progredire la consapevolezza

Negli anni Dieci, la moda sostenibile era diventata mainstream. È stato anche in questo decennio che il senso di urgenza verso le questioni etiche e ambientali ha iniziato a intensificarsi. Ciò è avvenuto in gran parte in seguito al crollo del Rana Plaza in Bangladesh nel 2013, che ha ucciso oltre 1.100 lavoratori del settore dell'abbigliamento ed è stato da allora considerato un punto di svolta nell'approccio della moda all'etica.

È stato durante questo decennio che hanno iniziato a formarsi molte organizzazioni di moda incentrate sull'ecologia. La Ellen McArthur Foundation è stata tra queste, così come Fashion Revolution, un movimento che intendeva promuovere la trasparenza nel settore, esortando i consumatori a porsi la domanda 'Chi ha fatto i miei vestiti?'. L'organizzazione ha poi istituito il Fashion revolution day un anno dopo, il 24 aprile, per onorare le vittime della tragedia del Rana Plaza. Nel 2016, anche le Nazioni Unite hanno lanciato gli Obiettivi di sviluppo sostenibile con la missione di spingere i marchi di moda ad allinearsi a obiettivi di sostenibilità globale stabiliti.

Alcuni marchi hanno ulteriormente promosso la sostenibilità: dalla campagna Don't buy this jacket di Patagonia nel 2011 alla Climate revolution di Vivienne Westwood alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Londra, al servizio fotografico di Stella McCartney basato sulle discariche. Altri, nel frattempo, hanno iniziato a subire un maggiore controllo sulle loro pratiche, soprattutto quando l'idea di 'greenwashing' ha iniziato a prendere piede. Verso la fine del decennio, Burberry stava combattendo le accuse di aver bruciato abiti invenduti, mentre H&M aveva raccolto critiche per le sue scorte.

Nel 2019, un'altra importante pietra miliare è stata portata a termine: la creazione del Fashion pact. In collegamento con il One planet summit, l'iniziativa è stata presentata ai capi di Stato al G7 di Biarritz dal presidente francese Emmanuel Macron come una coalizione globale di aziende dei settori della moda e del tessile che si sono impegnate a raggiungere obiettivi ambientali chiave. L'iniziativa è cresciuta fino a superare i 75 membri. L'Onu ha raddoppiato gli sforzi con l'introduzione dell'alleanza per la moda sostenibile all'assemblea per l'ambiente del 2019. L'organizzazione ha dichiarato di sperare che il progetto possa contribuire a fermare le pratiche distruttive per l'ambiente.

Anni Duemilaventi: regolamentazione, legislazione, patti e rivendita

Gli anni Venti hanno segnato il 50esimo anniversario della Giornata della Terra, per il quale numerosi marchi di moda hanno lanciato iniziative di sostenibilità per celebrare l'evento. L'anno successivo, Earthday.org ha lanciato la sua campagna Fashion for the earth, affrontando l'impatto ambientale del settore attraverso progetti educativi come il calcolatore dell'impronta della moda. Da allora, l'evento ha iniziato ad aumentare i suoi legami con la moda attraverso varie campagne, progetti e iniziative.

È stato all'inizio degli anni Venti che una maggiore regolamentazione e legislazione hanno iniziato a entrare nel mirino. Negli Stati Uniti, sempre più Stati hanno iniziato a introdurre divieti su prodotti dannosi come i Pfas, mentre alcuni hanno anche introdotto leggi che danno priorità alla trasparenza e ai diritti dei lavoratori, come il California's climate corporate data accountability act, approvato nel 2023. Nell'Ue, nel frattempo, le aziende si stanno preparando ad affrontare una nuova ondata di regolamentazione, in particolare sotto forma di Digital Product Passport, che richiederà alle aziende di divulgare alcune informazioni di base sulla produzione dei loro prodotti.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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