Un marchio di lingerie "made in America" minacciato dai dazi doganali di Trump

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Chelsea Hughes, proprietaria e creatrice, lavora nel suo negozio di lingerie Cantiq (USA). Credits: FREDERIC J. BROWN / AFP

Los Angeles (Stati Uniti) - Dopo anni trascorsi in laboratori clandestini in California, Francisco Tzul era riuscito a farsi assumere da un marchio di lingerie etica "made in America". Ma l'operaio teme ora di perdere il lavoro a causa dei dazi doganali di Donald Trump.

Dal suo ritorno al potere, il nuovo presidente americano ha lanciato un'offensiva protezionistica e scatenato una guerra commerciale con la Cina. Secondo il repubblicano è, a lungo termine, il modo migliore per riportare la produzione industriale negli Stati Uniti.

Ma per il marchio Cantiq, che produce lingerie a Los Angeles a partire da tessuti spesso provenienti dall'Asia, le tasse aggiuntive per importare le stoffe sono soprattutto sinonimo di grattacapi di bilancio ed eventuali licenziamenti.

"Ciò danneggerà l'economia, non solo gli imprenditori, ma anche i lavoratori", teme Francisco Tzul, impiegato da cinque anni dal marchio. "Sono perdente su tutti i fronti", conferma la sua titolare, Chelsea Hughes. "Produco i miei prodotti negli Stati Uniti da dieci anni, ma non ho mai ricevuto nulla dal governo, nemmeno un piccolo ringraziamento per aver mantenuto qui la mia produzione".

"Ora, mi complicheranno ancora di più il compito per mantenere i posti di lavoro delle persone che lavorano qui e mantenere tutta la mia produzione qui", aggiunge, nel suo negozio nel quartiere alla moda di Echo Park.

Uno dei suoi articoli più popolari è un perizoma unisex, un tipo di indumento intimo, attualmente commercializzato a 35 dollari. La realizzazione di questo capo richiede tre tessuti diversi: due importati dalla Cina e uno da Taiwan.

Ora, le importazioni provenienti dalla Cina sono tassate al 145% quando arrivano negli Stati Uniti. Di fronte a questo aumento di costi esplosivo, Hughes ammette di non aver ancora avuto il coraggio di calcolare l'impatto sul suo marchio.

"Impossibile"

"Tutti soffriranno, la questione è solo sapere fino a che punto", sospira. La chief executive officer di 35 anni non è nemmeno sicura di poter continuare a vendere alcuni capi di lingerie, che probabilmente diventerebbero troppo costosi per la sua clientela se aumentasse i prezzi per assorbire i dazi doganali. E le alternative per rifornirsi negli Stati Uniti non sono praticabili: le stoffe che utilizza sono fino a dodici volte più costose in America.

"Quando si tratta di produrre tessuti elasticizzati come il pizzo o la maglia, nessuno qui lo fa in modo così redditizio come all'estero", osserva Hughes. Al di là dei suoi margini, la commerciante teme di vedere messo in discussione il suo impegno a favorire l'occupazione locale. "Tutto quello che volevo era (...) creare posti di lavoro in modo etico, e ora mi rendono il compito impossibile", si rammarica. "Ho bisogno di programmi che mi sostengano finanziariamente, altrimenti dovrò ridurre il mio personale, il che è contrario a ciò che dicono di voler fare", aggiunge.

Nel laboratorio del marchio, Fransisco Tzul è ridotto a sperare in una tregua o in una marcia indietro. "Non vogliamo qualcosa che possa cambiare radicalmente l'economia", spiega l'operaio di 60 anni, originario del Guatemala, arrivato due decenni fa.

In America Latina, "milioni di noi hanno lasciato il loro paese, perché le decisioni prese dai governi, invece di aiutare le persone, hanno distrutto l'economia", ricorda. "Non vogliamo che succeda negli Stati Uniti".

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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