A Venezia, il museo Pierre Cardin fa rivivere 75 anni di creazioni
La maison Pierre Cardin apre a Venezia un museo nell'antica dimora dello stilista, Palazzo Bragadin (Calle del Tentor). 141 modelli provenienti da circa 30.000 pezzi d'archivio, di cui diverse migliaia particolarmente significativi, ripercorrono il suo vocabolario creativo, facendo rivivere lo spirito della maison.
La scelta di inaugurare questo museo il tre settembre non è casuale. Esattamente 75 anni fa, il tre settembre 1951, Venezia ospitava il celebre "Ballo del secolo". Pierre Cardin aveva appena fondato la sua maison, dieci mesi prima.
Secondo Rodrigo Basilicati-Cardin, presidente e direttore artistico della maison Pierre Cardin, intervistato da FashionUnited, Christian Dior, molto richiesto per l'evento, gli avrebbe indirizzato diversi clienti, tra cui Salvador Dalí.
Le commissioni ricevute in quell'occasione avrebbero permesso al giovane stilista di guadagnare abbastanza denaro da investire nella sua azienda e proseguire il suo sviluppo in totale indipendenza.
Settantacinque anni dopo, la storia di Pierre Cardin torna a Venezia, dove la sua avventura imprenditoriale ha conosciuto una delle sue prime accelerazioni.
Pierre Cardin o un approccio decisamente architettonico all'abito
Questa prima selezione si basa sui pezzi che Pierre Cardin aveva scelto di esporre nel suo precedente museo parigino.
Pezzi molto scultorei e architettonici, a volte dotati di strutture rigide ma leggere, che possono essere piegati o ridotti per essere trasportati.
Durante il loro primo incontro, Rodrigo Basilicati-Cardin ricorda di avergli fatto notare che le sue creazioni assomigliavano più a sculture che ad abiti. "Per me, il mio abito è il bicchiere. E la donna, con le sue forme, è lo champagne che c'è dentro", gli aveva risposto allora lo stilista.
La mostra presenta numerosi abiti realizzati con materiali sintetici, che Pierre Cardin amava e associava alla sua visione del futuro.
Questa prima selezione è destinata a evolversi, ogni tre settembre, attorno a un nuovo tema per integrare altre possibilità come i mobili o i 630 cappelli conservati negli archivi.
Custode di questi archivi dopo aver trascorso tutta la sua carriera da Cardin, Renée racconta come lo stilista riutilizzasse ogni tipo di materiale per sperimentare. Ricorda in particolare di essere andata più volte al reparto bricolage del BHV per cercare qualcosa che desse corpo alle sue idee, a rischio, scherza, "di passare per una pazza".
Palazzo Bragadin, dove è iniziata la relazione tra Pierre e il suo futuro successore
Il palazzo veneziano fu acquistato da Pierre Cardin nel 1981. Rodrigo Basilicati-Cardin vi incontrò suo zio per la prima volta nel 1994.
In seguito, Rodrigo scrisse a Pierre per mostrargli i suoi disegni. Lo stilista lo incoraggiò a realizzare uno dei suoi progetti, poi gli propose di andare a vivere nella sua casa di Venezia. Gli comprò persino un pianoforte - che fa parte della mostra - dato che Rodrigo era un pianista. Quest'ultimo ha continuato a suonare il pianoforte fino all'età di 36 anni, prima di dedicarsi al design e alla creazione.
Già nel 2002, Pierre Cardin iniziò a parlare pubblicamente della sua successione. "Mio zio mi parlava attraverso i giornali", racconta Rodrigo. Interrogato da Le Figaro sul suo futuro, lo stilista aveva risposto: "Ho un nipote, si chiama Rodrigo, è un ingegnere". Un messaggio che l'interessato dice di aver interpretato come un invito a considerare il suo futuro all'interno della maison.
Pierre Cardin vuole ricollegare le sue licenze alla sua identità creativa
Al di là della sua dimensione patrimoniale, l'apertura del museo avviene in un momento in cui Rodrigo Basilicati-Cardin cerca di riaffermare l'identità creativa della maison nella sua attività commerciale.
La maison Pierre Cardin rimane a conduzione familiare e totalmente indipendente. Opera con circa 130 licenze in tutto il mondo. Rodrigo spiega che ne elimina tre o quattro ogni anno quando ritiene che non rispettino più sufficientemente l'identità di Cardin, per poi sostituirle.
Le categorie di prodotti che funzionano meglio sono l'abbigliamento formale e lo sportswear maschile. La linea donna ha molte meno licenze. I profumi, invece, sono stati rilanciati con un licenziatario globale italiano.
E soprattutto, identifica molto chiaramente il suo obiettivo: "recuperare ora il collegamento diretto con le licenze". Secondo lui, il progressivo allontanamento di Pierre Cardin aveva portato alcuni licenziatari a orientarsi verso prodotti più commerciali e meno legati al suo design.
È proprio questo che conferisce al museo una dimensione strategica: gli archivi diventano potenzialmente il repertorio visivo da cui Rodrigo può riaffermare l'essenza di Cardin.
Un futuro che si sta già traducendo in una collaborazione con Eurotunnel e un'altra con degli astronauti. Un modo per trasformare il futurismo, arco creativo storico della maison, in progetti decisamente contemporanei.