Pitti Uomo: da Firenze si propaga un profumo raffinato

Questa settimana, in occasione della fiera della moda maschile Pitti Uomo, i marchi hanno offerto una prima anticipazione delle prossime collezioni autunno/inverno 2026. Per l'apertura della stagione a Firenze, si sono presentati 758 brand, di cui il 47% proveniente dall'estero, un numero mai raggiunto prima.

La crescente presenza internazionale è rafforzata da guest designer come i marchi giapponesi Soshiotsuki, Shinyakozuka e il parigino Hed Mayner, e da aree dedicate a diverse regioni come Cina, Corea del Sud e Scandinavia.

Pitti si conferma rilevante a livello internazionale, ma calano i buyer tedeschi e quelli italiani

Tuttavia, a questo si contrappone un numero complessivamente inferiore di espositori. Lo scorso gennaio, i marchi presenti erano 770. Questo è dovuto anche a una superficie ridotta nel quartiere fieristico, dove sono in corso lavori di costruzione in diversi punti, ha spiegato Raffaello Napoleone a FashionUnited.

Il ceo dell'ente fieristico è costantemente al lavoro con il suo team per ottimizzare i vari format. In futuro, questo potrebbe significare anche l'integrazione del salone di moda per bambini Pitti Bimbo nel concept menswear. La ragione, secondo Napoleone, è che molti buyer che si occupano di entrambi i settori scelgono di partecipare a un solo evento, evitando di recarsi a Firenze due volte. Inoltre, si intende ampliare ulteriormente il focus internazionale.

Nel complesso, giovedì pomeriggio il ceo della fiera ha tracciato un bilancio positivo, dopo le due giornate più intense. Secondo una comunicazione di Napoleone, il numero di visitatori internazionali nel pomeriggio di giovedì ha raggiunto circa il livello dell'edizione di gennaio 2025, che si attestava a 5000.

"Se pensiamo alle numerose tensioni internazionali e alla cautela con cui si muove il mercato, questo è un risultato di grande importanza", ha affermato il ceo di Pitti.

Tra i Paesi visitatori più rappresentati in fiera, si è registrato un aumento dei buyer provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi, Turchia, Giappone e Grecia, mentre Germania, Spagna e Francia hanno mostrato lievi cali. Anche per quanto riguarda i compratori italiani, i numeri sono in diminuzione, secondo quanto comunicato da Firenze. Le stime preliminari indicano che alla fine si raggiungeranno circa 7.600 persone.

"Questo dato, non dobbiamo dimenticarlo, corrisponde al quadro problematico delineato dagli osservatori di mercato per quanto riguarda la distribuzione e il retail nazionali", ha aggiunto Napoleone. Nel frattempo, si sono registrati aumenti di visitatori provenienti dal Nord Europa e da Paesi più lontani come Brasile, Messico, Israele e Canada.

Il 2026 rimane un grande punto interrogativo per Napoleone, soprattutto alla luce dei recenti cambiamenti geopolitici. In fiera, l'atmosfera era positiva, anche se per i marchi e i retailer le prossime settimane saranno cruciali, con temi come la cautela nei consumi e un inverno relativamente mite che pesano. Anche giovedì, dopo due giorni già molto intensi, l'affluenza nei padiglioni e in tutta l'area fieristica è rimasta alta. Tra i temi centrali, il New Formal Wear e la gestione del tempo variabile, che giocano a favore di nuove soluzioni.

New Formal Wear

Come già emerso nelle scorse stagioni, i fornitori più classici tendono sempre più al total look. Per questo puntano sul "mix and match", come lo definiscono da Roy Robson. L'abito viene usato come base e la giacca viene talvolta sostituita da un'overshirt casual o da un blouson, racconta Fabrizio Rojo, che guida il team vendite tedesco dello specialista di menswear di Lüneburg. Tessuti diversi, anche più tecnici, o stili come il velluto a coste e il pied-de-poule offrono ulteriore spazio di manovra per il nuovo guardaroba.

Lo specialista di camicie Olymp, che non presenta più separatamente la sua linea di camicie formali e l'approccio più rilassato della linea Casual per promuovere il New Formal Wear anche tra i clienti, ha proposto tra le altre cose overshirt in cashmere, camicie in maglia giapponese e un abito in velluto a coste in un elegante bordeaux. Complessivamente, l'azienda tedesca è riuscita a mantenere le fasce di prezzo per questa stagione, ha confermato Elias Banai, area sales manager per Olymp Signature nel nord della Germania.

Oltre al velluto a coste, anche la flanella e le righe verticali sono stati temi molto apprezzati, presenti in un'ampia varietà di marchi, dal look classico ai brand streetwear. Questi ultimi cercano sempre più di allontanarsi dai cliché per diventare più ricercati. Un buon esempio è Prohibited, che con la sua attuale collezione "Back in the days", così come nelle stagioni precedenti, gioca con l'estetica preppy e old money senza sconfinare troppo nell'abbigliamento maschile classico. Il marchio berlinese si distingue per un vibe vintage e sportivo, che include maglie da calcio casual, una tuta in maglia, una giacca cerata ispirata alla caccia, una camicia di flanella e un'elegante camicia a righe.

Anche per Seidensticker, specialista di camicie di Bielefeld, la linea più giovane Studio mostra un mix di classico e moderno. Se da un lato ci si ispira alla linea principale per la camicia, conferendole un tocco fresco, dall'altro si introducono accenti completamente nuovi come la lana per i cappotti e capi metallizzati color argento, finora assenti dalla collezione. Tra i bestseller del momento spicca un pantalone da abito casual e corto, secondo il direttore creativo Marc Biggemann.

Dal punto di vista cromatico, oltre ai tipici toni sobri, convince soprattutto il bordeaux. Un colore visto non solo da Studio Seidensticker, ma anche da molti altri marchi come il danese Anerkjendt, il brand tedesco di abbigliamento maschile Dressler, i marchi di outerwear Woolrich e Superdry, e anche da Roy Robson e Olymp.

Questo colore è stato utilizzato, tra l'altro, per i pullover con mezza zip, capi irrinunciabili di questa stagione. Da sportivo-casual a elegante, questo modello trova il suo posto ovunque e apre numerose possibilità di styling per il layering.

Le risposte dell'outerwear

Il layering è anche la risposta di molti marchi maschili al tempo variabile. In particolare, i brand che non hanno ambizioni spiccate nel settore dell'outerwear puntano invece su cappotti più leggeri, come ha mostrato Roy Robson nel suo spazio.

Il look a strati trova applicazione anche tra gli specialisti dell'outerwear, come dimostra Bogner. Il marchio di abbigliamento con sede a Monaco ha presentato alcuni look di punta che si muovevano tra lo skiwear e il ready-to-wear. Baselayer e dolcevita sono stati mostrati sotto overshirt e diverse giacche sportive. Il pezzo forte della collezione era una giacca da sci in denim con pantaloni abbinati, dotati di tutte le funzionalità necessarie per le piste, ha spiegato Michael Wrobel, director retail di Bogner.

Il marchio di outerwear Halo, parte dell'azienda danese di sportswear Hummel, ha debuttato a Pitti Uomo portando con sé la nuova capsule premium "Special Force Lab". Un piumino rosso impermeabile del brand ha catturato l'attenzione di tutti, spingendo i visitatori a scattare foto con le immagini della campagna, ha raccontato il brand manager Nicolaj Tolstrup.

Ricerca e innovazione sono stati i "temi centrali" di questa edizione, secondo Napoleone. In particolare, alcuni esperti di giacche ne hanno dato prova. Nel padiglione cinese "China Wave", il gruppo di abbigliamento Septwolves ha presentato alcune delle sue nuove tecnologie per le giacche. Tra queste, un cappuccio gonfiabile che può essere trasformato in un cuscino da viaggio e un auricolare Bluetooth integrato nella manica.

Save the Duck, nel frattempo, ha presentato le sue giacche senza piume, sempre più leggere e in grado di resistere a condizioni meteorologiche e freddo più intensi. La novità assoluta è la collezione di calzature del marchio italiano, sviluppata con un produttore locale e ispirata alla collezione outerwear.

Sotto una nuova bandiera

Bogner è tornato a Pitti Uomo in questa stagione dopo più di dieci anni, ora con il nuovo investitore Katjes. Il produttore di dolciumi, tuttavia, non influenza direttamente la moda e lascia che il team faccia il suo lavoro, ha affermato Wrobel. C'è però un dialogo costante e un certo interesse da parte del nuovo azionista di maggioranza per i processi dell'azienda di moda.

Anche il marchio [Woolrich, originariamente fondato negli Stati Uniti, ha un nuovo proprietario dalla fine dello scorso anno: il gruppo italiano di abbigliamento BasicNet, che possiede anche marchi come Kappa, K-Way e Sebago. Quest'ultimo ha approfittato della fiera per annunciare la sua strategia, basata principalmente sul vasto archivio del marchio.

Superdry, nel frattempo, si è presentata con un rebranding come Superdry & Co, che include un nuovo logo, un nuovo lettering e un look preppy. Il "Co" intende sottolineare le ambizioni del marchio britannico di presentare altri brand sotto lo stesso tetto aziendale, ha spiegato il ceo di Superdry, Julian Dunkerton. Tra questi, la licenza recentemente acquisita del marchio Bench, di cui si sta preparando il ritorno, e possibili progetti futuri.

Pitti Beauty

Gli organizzatori di Pitti Uomo continuano a far evolvere il concept della fiera, arricchendolo con nuove idee. Nell'edizione attuale, l'area "Hi Beauty", dedicata alla profumeria di nicchia, ha portato una ventata di novità. In totale, circa 30 marchi di fragranze hanno presentato i loro prodotti a Pitti Uomo, tra cui Saranghaezo.

Il marchio coreano è stato rappresentato in fiera dal suo partner di distribuzione europeo, Fluxus International. Il fondatore di Fluxus, Olivier-Charles Degen, ha tracciato un bilancio positivo dopo i primi due giorni, esprimendo soddisfazione per il grande interesse ricevuto.

Per un profumo di nicchia è difficile conquistare nuovi mercati e clienti, poiché il settore è saturo. Per questo, la fiera rappresenta un'ottima opportunità per raggiungere altri segmenti, come quello della moda. In particolare, sono interessati i piccoli concept store che offrono una selezione speciale, ma l'obiettivo è raggiungere sempre più anche i grandi retailer.