A Parigi, la moda uomo punta sulla concretezza
Parigi - Abiti sartoriali, capi funzionali e poca stravaganza: la settimana della moda uomo di Parigi, che si è conclusa domenica, ha consacrato una stagione invernale pragmatica e senza grandi azzardi.
Dopo un 2025 segnato da un vasto mercato di direttori artistici e numerosi debutti, questa edizione invernale è più misurata, sia nella sostanza sia nella forma, con meno sfilate e nessuna prima volta.
"È una stagione piuttosto conservatrice, senza proposte incredibili", ha detto all'Afp Matthieu Morge Zucconi, caporedattore moda uomo de Le Figaro.
"Siamo in un periodo in cui si va dritti all'essenziale. Questo si percepisce nelle sfilate", aggiunge Astrid Faguer, giornalista di moda per Les Échos Week-End.
In un contesto di attualità pesante e di turbolenze economiche che attraversano il settore del lusso, i marchi vogliono rassicurare e sono poco inclini al rischio, secondo gli specialisti.
La tendenza per il prossimo inverno è quindi quella di puntare su valori sicuri, persino sulla nostalgia.
Il completo protagonista
Il duo abito-cravatta si impone come uno dei tratti distintivi delle passerelle. Da Louis Vuitton, Pharrell Williams ne propone una gamma poliedrica: monopetto o doppiopetto, tagli più o meno sciancrati e persino una variante abbinata a un bermuda.
Da Dior, il completo assume un'aria a volte anni Quaranta, con spalle arrotondate e pantaloni ampi, a volte anni Sessanta, con pantaloni a sigaretta e un blazer corto.
Da Hermès, il tailoring punta su materiali nobili, dalla flanella al coccodrillo, mentre Sacai si diverte a rivisitare il classico pantalone aggiungendo delle balze, creando l'illusione di uno short sovrapposto.
Juun.J presenta versioni a fiori, in velluto o persino con ampi pantaloni da motociclista.
Anche le stampe a quadri si diffondono su larga scala. Appaiono sia nelle tute trasparenti in tartan di Jeanne Friot, sia nelle camicie, sempre in tartan, di Kolor.
Da Dior, l'iconica giacca Bar si reinventa in pied-de-poule. Louis Vuitton moltiplica i completi in principe di Galles, mentre da Officine Générale questo motivo è utilizzato per un cappotto dal classicismo dichiarato.
Come la stagione richiede, anche i capi antipioggia sono numerosi, in particolare da Balenciaga con i suoi impermeabili piuttosto tecnici.
"La fantasia è altrove"
La palette di colori rimane neutra (nero, grigio, beige, marrone) con alcuni tocchi più vivaci, come il viola visto da Dior a Vuitton, passando per Issey Miyake ed Etudes Studio.
Per Adrien Communier, caporedattore moda di Gq, questa sobrietà riflette soprattutto una rifocalizzazione sull'essenziale. "C'è davvero questo fenomeno di creare abiti per il presente, capaci di durare e di affrontare la vita di tutti i giorni", osserva.
Secondo lui, sia il pubblico sia i designer non aspirano più a capi stagionali che passano presto di moda, ma a silhouette che resistono al tempo.
"È impossibile non vederci un riferimento al contesto internazionale. Penso che ci sia qualcosa di molto 'reattivo' e pragmativo in questo", afferma.
In questo contesto, "la fantasia si gioca altrove", constata Astrid Faguer.
Dalle parrucche punk di Dior ai berretti in pelle di Vuitton, passando per i baschi indossati al contrario di Officine Générale e le maschere in macramè di Rick Owens, "non si sono mai viste così tante teste coperte", osserva.
Anche gli occhiali fanno la loro comparsa, da Amiri, Dries Van Noten, Juun.J o ancora Willy Chavarria.
La stravaganza si nasconde nei dettagli. Le silhouette maschili si adornano così di ornamenti scintillanti: spalline di strass con frange da Dior, minuscoli gioielli incastonati in un cappotto-mantella grigio da Dries Van Noten...
Tanti tocchi appariscenti che valorizzano gli outfit senza però turbare l'equilibrio delle silhouette.
Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.
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