Alla Milano fashion week, il lato oscuro del settore non viene menzionato

Venerdì, alla sfilata di Tod's a Milano, artigiani in camice bianco hanno accolto gli ospiti, realizzando i prodotti in pelle e i ricami made in Italy per cui l'azienda, e il Paese, sono rinomati.

Ma nonostante questa esibizione di artigianalità, alla Milano fashion week si è parlato poco di alcuni dei lavoratori dimenticati del settore, che i pubblici ministeri hanno scoperto lavorare in condizioni di sfruttamento presso subappaltatori di molti marchi di lusso italiani, tra cui Tod's.

Con le passerelle sfarzose, le celebrità e l'eccesso di sfarzo in mostra, la possibilità che le recenti indagini che hanno portato alla luce gli abusi sul lavoro fossero nella mente di qualcuno è apparsa remota.

Dopo la sfilata, il fondatore e presidente di Tod's, Diego Della Valle, ha dichiarato all'Afp che la decisione dell'azienda di sottolineare il proprio patrimonio artigianale non era in alcun modo legata alle recenti indagini.

"Nessuna polemica, credo che faremo buone cose insieme ai tribunali e alle associazioni di categoria. Penso che siamo sulla strada giusta", ha detto Della Valle.

Martedì, Tod's ha presentato al tribunale di Milano un elenco di misure che sta intraprendendo per rafforzare la sua catena di fornitura, tra cui la creazione di una piattaforma per tracciare meglio l'attività dei fornitori e l'ampliamento degli audit.

"Credo che lavorando insieme in questo modo, tutti saranno coinvolti nella ricerca di una soluzione", ha detto, aggiungendo che le leggi italiane devono essere riviste "per proteggere le persone e gli artigiani".

'Prima il prodotto'

Molti ospiti internazionali presenti alla sfilata non avevano sentito parlare delle accuse di sfruttamento del lavoro dei migranti mosse l'anno scorso a più di una dozzina dei più grandi nomi del lusso, tra cui Gucci, Loro Piana, Prada, Dolce & Gabbana e Ferragamo.

Le accuse includono orari di lavoro continui e retribuzioni inferiori agli standard, violazioni delle misure di sicurezza e dormitori improvvisati all'interno di piccoli laboratori.

Alla domanda se la questione possa interessare al consumatore del lusso, la vicepresidente e fashion director di Nordstrom, Rickie De Sole, ha suggerito che la risposta potrebbe essere sì e no.

"Credo che l'integrità del made in Italy sia incredibilmente importante e credo che, alla fine, per il cliente venga prima il prodotto, giusto?", ha detto all'Afp.

L'influente critica di moda e giornalista Suzy Menkes, seduta in prima fila, ha avvertito di non aver seguito i casi in Italia, ma ha detto che "le persone si interessano quando vengono alla luce cose specifiche".

"Ma non credo che sia diverso dal cibo e da varie altre cose, dove si spera che più grande è l'azienda, più seriamente affronti la questione".

Una content creator di Hong Kong vestita Tod's dalla testa ai piedi, la 26enne Stephanie Hui, ha affermato che le persone sono "desensibilizzate" alle storie di sfruttamento nell'industria della moda, con i consumatori che si sentono impotenti di fronte alla possibilità di un cambiamento.

"Ci vuole un gran numero di persone che si uniscano per ottenere un vero cambiamento. Non è una cosa che possiamo controllare, ma credo che se i consumatori smettessero di spendere così tanto, darebbero una svegliata ai marchi", ha detto.

'Vogliono essere visti'

Gli addetti ai lavori del settore della moda affermano che controllare ogni anello della catena di fornitura è più complicato quanto più grande è l'azienda.

Stefano Aimone, ceo e direttore creativo di Agnona, ha dichiarato in un'intervista all'Afp che dipende dalle dimensioni dell'azienda.

"Quando si è più piccoli, si ha più controllo e si possono davvero verificare e conoscere per nome tutti i propri dipendenti e consulenti. Quando si ha a che fare con 400 persone, sono solo numeri, ed è impensabile controllare tutto", ha detto.

"Qualcosa sfuggirà comunque, perché anche se si hanno contratti con un determinato subappaltatore, non si sa cosa farà a sua volta", ha detto Aimone.

Alla domanda se i clienti della moda prestino attenzione, Aimone ha risposto che, nonostante alcuni titoli di giornale, la questione rimane "un problema business to business".

"Il cliente finale non lo sa".

E anche se le catene di fornitura fossero più note, al cliente potrebbe non interessare, ha detto Iuliana Stetco, 21 anni, studentessa di marketing della moda a Milano.

"Vogliono essere visti, vogliono essere visti indossare un certo tipo di marchio, una certa etichetta, e di conseguenza non se ne curano molto".(Afp)