Alta moda autunno-inverno 2025: quali sfilate influenzeranno la moda delle prossime stagioni?

Tra gli eventi più significativi della settimana dell'alta moda parigina di luglio 2025, dopo il saluto finale di Demna Gvasalia per Balenciaga, l'alta moda autunno-inverno 2025-2026 apre la strada a una moda artigianale e tecnologica al tempo stesso, che ricicla con gioia (Glenn Martens per Maison Margiela, Germanier) e pone il rispetto per la natura (Ronald van der Kemp e Iris van Herpen) al centro di un processo creativo innovativo.

La prima cosa da ricordare è il nome dei grandi assenti, in gran parte dovuto al gioco delle sedie musicali operato dalle grandi maison: Jonathan Anderson (Dior) riserva la sua prima collezione di alta moda per gennaio 2026; Duran Lantink (Jean Paul Gaultier) sfilerà a settembre 2026, segnando così la fine del modello dei designer ospiti e il ritorno alle collezioni prêt-à-porter; Pier Paolo Piccioli (Valentino); Matthieu Blazy (Chanel, che ha comunque presentato una collezione). Ma anche maison francesi come Alexis Mabille o Julien Fournié.

Balenciaga: quando Demna Gvasalia fa del Demna Gvasalia prima del suo passaggio a Gucci

Restano i momenti salienti, a cominciare dall'ultima sfilata di Demna Gvasalia per Balenciaga, che si è tenuta nella cornice intima dei saloni storici della maison (avenue George V, Parigi 8°). Infine, intima, per modo di dire, visto che la folla si è ammassata all'ingresso per vedere la coorte di star invitate in prima fila (Aya Nakamura, Katy Perry, Nicole Kidman, Lauren Sánchez Bezos, Cardi B, ecc.) o a sfilare (Kim Kardashian, Isabelle Huppert, Naomi Campbell).

In contrasto con questo lato «look at me, i'm famous», la colonna sonora dello show ha scandito il nome dei collaboratori, per finire con Demna e proseguire con la canzone "No ordinary love" di Sade, come un riflesso di quella moda "non ordinaria" che Demna propone. In questo caso, un best of di ciò che costituisce la sua firma e che abbiamo potuto ritrovare nella mostra a lui dedicata: tailleur da donna dalle spalle esagerate e abiti couture strutturati, giacche oversize da uomo e omaggio alla sottoveste indossata da Elizabeth Taylor nel film "La gatta sul tetto che scotta" per Kim K.

Unico accenno alla sua predilezione per lo streetwear, assente dallo show, e fatto inedito: Demna Gvasalia ha fatto il giro della passerella indossando una felpa nera con cappuccio, pantaloni extra large con stampa militare e un cappellino (indossato sotto il cappuccio della felpa, per stile). Nel backstage, avrebbe detto: «Vestito con una felpa e un paio di jeans, con un cappellino da baseball, mi sento come se stessi facendo coming out» (fonte The Cut). Un modo abile per far pensare che tutto cambierà quando sarà direttore artistico da Gucci, la cui prima sfilata è annunciata per marzo 2026.

Maison Margiela e Germanier: il futuro della moda passerà attraverso la gioia di riciclare, o non passerà affatto

Per incarnare questo legame tra Couture e street culture, bisognava guardare alla prima collezione di Glenn Martens per «Artisanal», nome dato alle collezioni Couture della maison. Per rendere omaggio a Martin Margiela, il creatore del marchio eponimo, il nuovo direttore artistico ha sfilato nei sotterranei del Centquatre (Parigi 19°), ultimo luogo in cui Martin aveva sfilato.

Sfruttando il Dna della maison (il recupero, l'upcycling, l'anonimato, il détournement di oggetti), ha privilegiato un arredamento fatto di pareti con carta da parati strappata, ha coperto il volto delle modelle con maschere, realizzate con scatole metalliche schiacciate, carta verniciata e tulle illusion (tessuto traforato, modellato da una rete di maglie regolari di sottili fili di poliestere). Ha creato look confezionati con sacchetti di plastica spiegazzati e un impressionante abito dorato, realizzato con fili e cavi di computer riciclati.

Lungo il percorso, Glenn Martens ha dimostrato che la Couture è la strada maestra per adattarsi a un nuovo e necessario modo di fare moda, sia sul piano ecologico che etico. Il futuro della moda risiede nella capacità delle maison di adattarsi a ciò che resta delle risorse naturali. Passerà attraverso il riciclo, o non passerà, per parafrasare Malraux. In questo, la Couture gioca un ruolo fondamentale, tanto più che si inserisce in un approccio artigianale, sperimentale, artistico.

Il riciclo è proprio il punto di forza del designer svizzero Kevin Germanier, che confida a FashionUnited: "il giorno in cui la mia Couture non sarà realizzata con elementi riciclati, non varrà più la pena assistere alle mie sfilate». E aggiunge nel comunicato, a proposito della sua collezione "Les Joueuses": "viviamo in un'epoca pesante, politicamente, socialmente, economicamente. Il mio ruolo è quello di portare luce ed è questo che anima il mio lavoro. Questa collezione ne è una risposta diretta. Volevo gioia sulla passerella". Questo, per rompere con una certa mancanza di entusiasmo nel cucire gli avanzi.

Silhouette in pelle upcycled, precedentemente utilizzate per l'Eurovision 2025, tecnica caratteristica di tessitura di perline recuperate, abito finale realizzato con carta giapponese riciclata, piume provenienti da creazioni passate, il discorso è coerente fino all'allestimento, fatto di palloncini di plastica, «scartati per difetti di cucitura, ma che serviranno per la mia prossima sfilata», spiega il designer a FashionUnited.

Ronald van der Kemp e Iris van Herpen: quando la couture fa della natura, riciclata o vivente, materia di creazione

Altro attore chiave del cambiamento, l'olandese Ronald van der Kemp, che utilizza esclusivamente scarti e tessuti di lusso recuperati. Per la sua collezione Couture AI26, «Call of the Wild», si è spinto ancora oltre, creando un'ode alla natura, in particolare alla foresta amazzonica, ed esplorando il biomimetismo. «Non ci rendiamo conto di quante soluzioni abbiamo a disposizione», diceva l'esperto Alain Renaudin, in occasione di Paris Good Fashion.

Questa riconnessione con la natura ci arriva decisamente dai Paesi Bassi con un'altra stilista di fama: Iris van Herpen. Quest'ultima ha messo in evidenza la relazione tra gli esseri umani e il mare, sottolineando la fragilità di questo ecosistema vitale attraverso un'atmosfera multisensoriale suono/luce/profumo (in collaborazione con il profumiere Francis Kurkdjian).

Iris van Herpen ha utilizzato fibre tessili create in laboratorio mediante fermentazione microbica, derivate da materie vegetali, biodegradabili, innovative e lussuose, alternative ecologiche alla seta o al cashmere.

Il pezzo forte della sua sfilata intitolata "Sympoiesis", che significa "cocreazione tra specie", era un abito vivente realizzato con 125 milioni di alghe naturali bioluminescenti. Coltivate in un gel nutritivo, reagiscono al movimento emettendo una luce blu ciano. Qualcosa per illuminare la professione sulla strada da percorrere per una moda creativa che ha cuore. E un futuro.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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