Balenciaga saluta Demna con una collezione couture radicata nell'artigianalità, senza controversie

L'ultimo inchino di Demna a Balenciaga non è arrivato con uno show, ma con la delicatezza, una parola raramente associata allo stilista che ha ridefinito la maison per quasi un decennio. La 54esima collezione di alta moda della casa di moda, presentata oggi, a Parigi, è stata sia un addio personale che una dichiarazione di ritorno: alla costruzione, alla silhouette e all'atelier.

Lo stilista di origini georgiane, che ora si prepara ad assumere la direzione creativa di Gucci, lascia un Balenciaga radicalmente diverso da quello che ha ereditato nel 2015. Sotto la sua direzione, il fatturato del marchio è cresciuto di oltre cinque volte, secondo gli analisti di Hsbc, con la società madre Kering che ha segnalato Balenciaga come uno dei suoi marchi in più rapida crescita negli anni precedenti la pandemia. Demna ha trasformato la maison in un colosso culturale, spesso corteggiando la controversia ma catturando sempre l'attenzione.

Questa collezione, tuttavia, ha evitato la provocazione per la raffinatezza. Presentata nei saloni di alta moda di Balenciaga in Avenue George V, la sfilata ha proposto look sia maschili, sia femminili e si è aperta con una sartoria scultorea: spalle squadrate, vitino da vespa e capispalla lunghi fino al pavimento - tratti distintivi del lessico di Demna. Ma qui, sono stati resi con una sobrietà che ha segnalato maturità. Non c'era nessuno dei giochi di logo ironici o degli accessori pronti per i meme delle stagioni passate, tranne forse la valigetta d'oro nel penultimo look. L'enfasi era invece sul taglio, sulle proporzioni e sulla precisione, con molti capi che hanno richiesto centinaia di ore di meticoloso lavoro manuale in atelier.

"Questi erano veri abiti", ha osservato un esperto di moda, "non solo dichiarazioni".

In effetti, l'artigianalità, non il concept, ha rubato la scena. L'abilità dell'atelier è stata messa in mostra nella pelle couture, nei cappotti ampi e negli abiti scolpiti che aderivano come il guscio di una tartaruga. Lana pied-de-poule, crepe de chine e pelliccia sintetica sono stati trattati meticolosamente, senza gli espedienti che spesso definivano il prêt-à-porter di Demna. La collezione ha rafforzato la capacità tecnica di Balenciaga, un segnale, forse, per i clienti dell'alta moda che comprano, piuttosto che scorrere.

Kim Kardashian, collaboratrice di lunga data, ha incarnato il look 9: una moderna Elizabeth Taylor in un abito sottoveste di raso chiaro con busto e orlo rifiniti in pizzo. Avvolta in una pelliccia sintetica e adornata con orecchini di diamanti un tempo appartenuti alla Taylor, prestati da Lorraine Schwartz, la sua camminata ha ricordato come Demna abbia sfruttato la celebrità non solo per i titoli dei giornali, ma per l'impatto narrativo.

Agli arrivi, Nicole Kidman, che ha memorabilmente sfilato in una passata uscita couture, è apparsa in un tailleur pantalone nero e tacchi a spillo. Fuori, la torcia era già stata passata: Pierpaolo Piccioli, il nuovo direttore creativo di Balenciaga, è stato avvistato mentre partiva su un motorino. Piccioli, l'ex forza creativa dietro la rinascita romantica di Valentino, debutterà con la sua visione con una collezione prêt-à-porter a ottobre, durante la settimana della moda di Parigi.

Sebbene l'eredità di Demna sia polarizzante, segnata sia da scoperte culturali che da crisi di pubbliche relazioni, il suo impatto è innegabile. Ha reso Balenciaga di nuovo rilevante, non solo per l'élite della moda, ma per una generazione cresciuta con l'ironia e Instagram. Eppure la sua ultima sfilata suggerisce un messaggio di addio: il vero lusso non è il rumore, ma la sfumatura. La colonna sonora dei nomi dei suoi collaboratori ha riecheggiato questo punto.

Resta da vedere se Piccioli continuerà questo messaggio o cambierà completamente rotta. Ma per ora, Demna lascia il palcoscenico con un'alta nota silenziosa, il volume abbassato, la voce dell'atelier alzata.