Il marchio italiano Agnona, un agnello tra i lupi della moda

Milano - Alla fashion week di Milano, lontano dai nomi prestigiosi e dalle creazioni stravaganti che fanno notizia, i marchi italiani di piccole e medie dimensioni, spesso a conduzione familiare e vera e propria spina dorsale del settore, difendono dietro le quinte il loro savoir-faire.

Tra questi, Agnona, nata nel 1953 come lanificio in Piemonte, che in origine produceva tessuti di lusso in fibre naturali come cashmere, lambswool e angora, destinati alle più grandi case di alta moda parigine, da Christian Dior a Givenchy e Yves Saint Laurent.

Acquisita nel 1999 dal gruppo Ermenegildo Zegna, Agnona è passata dal tessile all'abbigliamento, per poi essere venduta nel 2020 a membri della famiglia Zegna: Stefano Aimone, amministratore delegato e direttore creativo, e suo padre Roberto.

Il mese prossimo il marchio aprirà il suo primo flagship store a Milano e prevede di sviluppare una rete di boutique di proprietà e in franchising. In un'intervista all'Afp, Stefano Aimone parla delle sfide che i piccoli marchi devono affrontare di fronte alla concorrenza dei grandi gruppi della moda e al cambiamento delle abitudini di consumo.

"Sommersi dalla domanda"

"Se si punta alla qualità e a un certo savoir-faire artigianale, bisogna rimanere in Italia. Tuttavia, molte aziende hanno chiuso. Molte hanno chiuso a causa del Covid, per poi essere assorbite da gruppi più grandi perché i costi sono aumentati, i prezzi hanno subito fluttuazioni e hanno attraversato periodi senza vendite, senza lavoro, seguiti da periodi di sovraccarico di lavoro. A livello finanziario, forse non avevano le spalle abbastanza larghe. Le strutture che sono rimaste sono completamente sommerse dalla domanda dei grandi gruppi francesi e dei grandi marchi italiani. Il problema non si limita alla produzione, ma riguarda anche la produzione delle materie prime, perché tutto funziona a cascata... Le tintorie ancora esistenti sono sature, il che causa ritardi e compromette la qualità dell'intero processo industriale."

"Made in Italy"

"Direi che il 'made in Italy' ha sempre meno importanza per i clienti; ora si identificano di più con il marchio stesso, con i suoi valori, con ciò che rappresenta... Made in Turkey, made in Italy, made in France: può avere la sua importanza, ma certamente meno di prima, perché i marchi comunicano attivamente su molti altri valori che incarnano, giustificando così la loro presenza al di là della semplice origine geografica. E in un certo senso è normale, perché un marchio non è solo il suo prodotto, è anche ciò che rappresenta e ciò che fa."

"Seminare"

"Il nostro fatturato è leggermente inferiore a 15 milioni di euro, ma prevediamo di raggiungere i 20 milioni e oltre entro tre anni. Ci sono ancora molti mercati con cui non abbiamo ancora iniziato a dialogare, per esempio tutta la Cina, l'intero Medio Oriente, tutta l'America Latina e tutta la regione Asia-Pacifico, compresa l'Australia.

Da quando abbiamo rilevato il marchio, abbiamo passato anni a ricostruirlo: non solo ristrutturando le nostre sedi (il sito industriale e la sede centrale), ma anche sviluppando la collezione. Abbiamo lanciato una linea di abbigliamento maschile, che ci ha permesso di concentrarci sul lavoro interno, e di conseguenza non volevamo necessariamente concentrarci subito sul fatturato.

Perché lanciarsi sul mercato senza un prodotto solido significa rischiare di compromettere tutti i nostri sforzi, e può essere controproducente. Questi anni sono stati quindi dedicati a 'seminare' e ora che siamo pronti, stiamo iniziando a rivolgerci al mercato globale."