Il valzer delle poltrone nel lusso continuerà nel 2025?

L'industria del lusso è in piena evoluzione, alle prese con il cambiamento delle preferenze dei consumatori, le pressioni economiche e un marcato rallentamento della crescita. Per molte maison, il 2024 non si sta concludendo in modo positivo. La crescita delle vendite, un tempo trainata da accessori con logo in vista e branding ad alta visibilità, sta perdendo slancio, poiché i consumatori più giovani e attenti prediligono l'autenticità, l'artigianalità e il valore rispetto all'ostentazione della ricchezza. La proliferazione di prodotti costosi, sovra-commercializzati e ormai presenti ovunque, ha spinto i brand a un cambio di strategia, costringendoli a ripensare l'essenza stessa dell'esclusività e della desiderabilità. Ciononostante l'incessante pressione per generare vendite e mantenere la fiducia degli investitori incombe, sottolineando il delicato equilibrio tra imperativi commerciali e reinvenzione creativa.

In particolare, alcune maison stanno tracciando nuove rotte audaci nella loro leadership creativa. Alaïa di Richemont, Bottega Veneta e Givenchy di Kering, così come Chanel, hanno compiuto passi decisivi nominando designer affermati con comprovate credenziali creative, segnalando un rinnovato impegno per l'arte e l'innovazione. Queste mosse riflettono la crescente consapevolezza che il vero lusso risiede nel design eccezionale piuttosto che nel branding superficiale.

Il 2024 è stato caratterizzato da una volatilità senza precedenti ai vertici della gestione dei marchi di lusso. La propensione del settore al valzer delle poltrone ha visto una cascata di assunzioni, licenziamenti e rinegoziazioni di contratti, lasciando in sospeso diversi ruoli di direttore creativo. Mentre questi brand ricalibrano le loro strategie, la domanda rimane: questa situazione continuerà nel 2025?

Transizioni dei direttori creativi nel 2025

Il settore del lusso è pronto per un altro anno di rimescolamenti creativi ad alto rischio, poiché diversi nomi di spicco sono ora svincolati dai loro precedenti ruoli. Tra i direttore creativi liberi, ci sono Hedi Slimane, dopo il suo addio a Celine; John Galliano, che ha lasciato Maison Margiela; e Pierpaolo Piccioli. Le speculazioni del settore danno per imminente l'arrivo di Piccioli alla guida di Fendi, anche se la casa di moda italiana non ha né confermato né smentito tali indiscrezioni.

Nel frattempo, il tam tam mediatico su Dior si fa sempre più insistente. Dopo la transizione di alto profilo di Chanel, dove la nomina di Matthieu Blazy è stata uno dei segreti peggio custoditi del settore, diverse fonti suggeriscono che Dior presenterà l'ultima collezione di Maria Grazia Chiuri a Roma, questa primavera. Il principale candidato a succedere a Chiuri sembra essere Jonathan Anderson, secondo le indiscrezioni di Miss Tweed, una fonte nota per i suoi ottimi contatti nel settore. Questa mossa non solo sconvolgerebbe la direzione creativa di Dior, ma lascerebbe anche un posto vacante da Loewe, dove Lucy e Luke Meier di Jil Sander sarebbero in lizza per subentrare.

Mentre l'industria del lusso vive un altro riallineamento sismico nella sua leadership creativa, le ramificazioni per i cambiamenti creativi ed esecutivi saranno di vasta portata. In un settore in cui reinvenzione e heritage sono un gioco di equilibri, la posta in gioco non è mai stata così alta, con i profitti che si stabilizzano. In questo contesto di trasformazione, i più ampi cambiamenti nel mercato globale dell'abbigliamento aggiungono un ulteriore livello di interesse. Un analista suggerisce che entro la fine del 2025, Fast Retailing, la società madre di Uniqlo che ha recentemente assunto Clare Waight Keller come direttore creativo, potrebbe superare H&M nelle vendite, posizionandosi come il secondo rivenditore di abbigliamento al mondo, dietro solo a Inditex, proprietaria di Zara.

Il punto è che tutto è possibile nella dinamica di un'industria della moda imprevedibile dove, sempre più, l'unica certezza è il cambiamento.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato sull'edizione Uk e poi tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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