Il vorticoso gioco di poltrone nella moda

Milano (Italia) - Chi sarà il prossimo direttore creativo di Chanel? Dove andrà Pierpaolo Piccioli dopo la sua uscita da Valentino a marzo? Da New York a Londra, oggi a Milano, domani a Parigi, queste domande alimentano la grande telenovela del gioco globale della moda.

In un contesto di recessione tra le principali maison di moda, il mercato dei direttori creativi non è mai stato così frenetico, al punto da assumere un'atmosfera da “Game Of thrones”, mentre la settimana della moda milanese entra nel vivo.

Quest'anno non c'è mese che non sia stato caratterizzato da dimissioni o nomine: Pierpaolo Piccioli ha lasciato Valentino a marzo e, sulla scia della sua uscita, la griffe romana ha nominato direttore creativo Alessandro Michele, la cui sfilata, in programma il 29 settembre a Parigi, è una delle più attese.

Da Chanel, Virginie Viard, che era naturalmente succeduta a Karl Lagerfeld dopo la sua morte nel 2019, ha annunciato la sua partenza a giugno, lasciando vacante una posizione chiave. Le voci si moltiplicano e si fa il nome di Simon Porte Jacquemus per assumere la direzione della Maison Coco.

Nello stesso mese, Dries Van Noten, il couturier di culto di Anversa, si è presentato per la sua ultima sfilata alla guida della sua casa di moda omonima.

La scorsa settimana, la suspense intorno a Givenchy, orfana dalla partenza, a gennaio, di Matthew Williams, si è conclusa con l'annuncio dell'arrivo di Sarah Burton, trasferitasi dalla casa inglese di Alexander McQueen, dove era stata a capo per più di 13 anni.

“Avanti il prossimo!"

Blumarine ha appena nominato il georgiano David Koma come nuovo responsabile della moda, mentre Tom Ford ha nominato Haider Ackermann, il beniamino delle star Timothée Chalamet e Kylie Jenner, all'inizio di settembre, dopo l'uscita di Peter Hawkings a luglio, a distanza di un anno dall'inizio del suo mandato.

I direttori creativi che vengono licenziati dalle case di moda sono spesso soggetti a contratti di non concorrenza di uno o due anni, che impediscono loro di riprendere immediatamente le redini di una casa di moda.

Questi periodi sono generosamente compensati, ma nulla impedisce al nuovo datore di lavoro di coprire questo costo per abbreviare il tempo necessario a prendere il comando.

In questo contesto, le voci si moltiplicano. Per quanto tempo ancora Kim Jones resterà a capo del design di Fendi? E John Galliano, il cui contratto con Maison Margiela sta per scadere e che secondo alcuni passerà a Dior o a Fendi?

“Dietro questi annunci ci sono persone, ci sono destini. Ci sono le vite di persone che danno la loro intelligenza, la loro visione, il loro tempo e la loro passione a case sotto pressione da parte del mercato, che vuole risultati immediati in tempi record. I direttori artistici devono fare il lavoro duro. I direttori artistici devono fare i numeri in una stagione, due al massimo, e se i risultati non ci sono, si passa alla prossima!”, osserva Alessia Pellarini, consulente creativa per i brand e fondatrice di The AP Archive, un archivio di pezzi chiave della storia della moda.

In questo gioco di poltrone il profilo tipico continua a essere quello di un uomo bianco europeo

“È importante rendersi conto che questo lavoro richiede tempo e una comprensione del marchio, del suo patrimonio e della sua storia, in modo da poter offrire qualcosa di nuovo senza stravolgere tutto. Questa visione a breve termine per soddisfare le richieste del mercato non fa che diminuire la qualità culturale dell'offerta”, dice con rammarico.

Lei stessa si dimetterà nel 2023 da capo del dipartimento di design di Fendi, posizione che ha ricoperto per undici anni, lavorando a fianco di Karl Lagerfeld e poi di Kim Jones.

Ma questo significa che ha il diritto di assumere la direzione artistica di una grande casa di moda? Sì, a parte il fatto che sono una donna! Posso avere tutte le qualità e il curriculum perfetto, ma in questo gioco di poltrone siamo costretti a constatare che il profilo tipico continua a essere quello di un uomo bianco europeo!

Il contrattacco sembra provenire da ambienti inaspettati, con importanti stilisti che rivolgono la loro attenzione a marchi più mainstream. Clare Waight Keller, ex Chloé e poi Givenchy, ha appena assunto la direzione artistica del gigante giapponese Uniqlo. Zara ha annunciato all'inizio di ottobre una capsule collection disegnata da Stefano Pilati, ex direttore artistico di Saint Laurent e poi di Zegna (AFP).

Articolo originariamente pubblicato sull'edizione francese, tradotto per FashionUnited.it da Isabella Naef.