L'haute couture è una denominazione legalmente protetta

Parigi - L'haute couture torna oggi, lunedì, a Parigi per quattro giorni di sfilate, un appuntamento molto codificato ed esclusivamente parigino che riunisce una manciata di maison che rispondono a criteri precisi. Spesso utilizzato per designare la moda di lusso, il termine "haute couture" corrisponde in realtà a una denominazione legalmente protetta, da non confondere con il prêt-à-porter. Ecco i suoi fondamenti.

Un'eccezione giuridica

"L'haute couture ha preceduto il prêt-à-porter, che propone una moda industriale e prodotta in quantità maggiori", ricorda Pascal Morand, presidente esecutivo della Fédération de la haute couture et de la mode (Fhcm) che organizza la settimana dell'alta moda e le fashion week parigine.

Nata a Parigi alla fine del XIX secolo con figure come Charles Frederick Worth, Jeanne Paquin e Paul Poiret, è legalmente protetta e regolamentata dal 1945 dal ministero francese dell'Industria.

"Alla fine della guerra, era necessario preservare le case di moda che si trovavano ad affrontare problemi di approvvigionamento", spiega Morand. Da allora, l'etichetta viene concessa con decisione ministeriale, previo parere di una commissione di controllo e classificazione istituita all'interno della Fhcm.

Criteri rigorosi

Per ottenere questo riconoscimento, una casa di moda deve soddisfare criteri specifici. I modelli devono essere originali, realizzati su misura e a mano, e disegnati esclusivamente dal direttore artistico permanente della griffe, in atelier con sede in Francia.

La maison deve inoltre disporre di due atelier distinti: un "tailleur" per i capi strutturati e architettonici, come giacche, cappotti o pantaloni, e un "flou" per i capi morbidi e fluidi come abiti o bluse.

La commissione di controllo richiede inoltre un organico di almeno venti dipendenti, nonché la presentazione di due sfilate annuali a Parigi, a gennaio e a luglio, con un minimo di 25 uscite che mescolino silhouette da giorno e da sera.

Tuttavia, esiste una certa tolleranza per le maison più piccole. "Se ci sono solo 21 o 22 uscite, non stiamo a fare i poliziotti", sottolinea Pascal Morand, che precisa anche che la regola delle due sfilate all'anno è stata recentemente ammorbidita.

Un circolo ristretto

Solo 13 maison beneficiano del riconoscimento di "haute couture", tra cui i colossi del lusso Dior, Chanel e Givenchy, ma anche Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Alexis Mabille e Schiaparelli.

La denominazione viene concessa solo per un anno e deve essere rinnovata a ogni stagione. Alcune grandi maison francesi non ne fanno parte, come Saint Laurent e Hermès. La prima ha rinunciato all'haute couture nel 2002, al momento dell'addio di Yves Saint Laurent, mentre la seconda prevede di lanciarsi entro il 2027.

A queste maison si aggiungono sette "membri corrispondenti", che svolgono un'attività simile a quella dell'haute couture ma non hanno sede a Parigi, come le griffe italiane Armani e Valentino, il libanese Elie Saab e il duo olandese Viktor & Rolf. La Fhcm invita inoltre alcuni stilisti a sfilare ogni stagione. Il siriano Rami Al Ali, la francese Julie de Libran e lo svizzero Kevin Germanier sono tra le 28 maison che sfileranno fino a giovedì.

Identità francese

Poco numerose, le maison di haute couture si rivolgono a un numero altrettanto ristretto di clienti in grado di acquistare capi destinati a tappeti rossi, gala e grandi eventi. "L'haute couture può sembrare un po' antiquata", ammette Pascal Morand, ma è "un laboratorio" di savoir-faire e creatività. "È un simbolo dell'identità francese", assicura.

A dicembre è stata inserita nel Patrimonio immateriale francese, primo passo verso la candidatura a Patrimonio dell'Unesco. Se l'haute couture rimane un baluardo della tradizione, non è immobile. "Ciò che è interessante è la presenza sia di grandissime maison sia di giovani stilisti provenienti dall'estero che portano una nuova energia e una nuova visione", sottolinea Pierre Groppo, redattore capo moda e lifestyle di Vanity Fair France.

Per lui, questa apertura seduce "una clientela meno storica", a riprova che l'haute couture si è 'de-aristocratizzata'.