Demna, stilista provocatore costretto a moderarsi

Parigi - Da bambino, in fuga dalla guerra, percepiva la moda come un "campo di battaglia", non esitando a provocare fino a sconvolgere: dopo aver oltrepassato i limiti, il georgiano Demna, che passa da Balenciaga a Gucci, è stato costretto a moderarsi.

"Ciò che Demna ha portato alla moda, a Balenciaga e al successo del gruppo è immenso. La sua forza creativa è esattamente ciò di cui Gucci ha bisogno", ha dichiarato François-Henri Pinault, pdg di Kering, la maison madre, nel comunicato che annunciava questo inaspettato trasferimento a metà marzo.

La sua ultima sfilata per la maison francese, tenutasi mercoledì a Parigi durante la settimana dell'alta moda, è stata una delle più attese e ha indubbiamente richiamato numerose star vicine allo stilista. Dal giorno successivo, Demna si è unito alla griffe italiana.

Dal 26 giugno, una mostra intitolata "Balenciaga by Demna" ha attirato un vasto pubblico presso la sede parigina di Kering. L'esposizione ripercorre i suoi dieci anni di creatività attraverso un centinaio di pezzi, dagli abiti di alta moda alle sneaker XXL, passando per la celebre borsa in pelle ispirata alla shopping bag di Ikea. Senza rancore, Demna ha persino svelato un'e-mail del duemilasette in cui Balenciaga declinava la sua candidatura.

Successo e intoppi

Quasi vent'anni dopo, il quarantaquattrenne georgiano ha trasformato la griffe in un marchio ambito, con un fatturato che ha superato il miliardo di euro. Chiavi di questo successo sono il suo stile iconoclasta, dalle t-shirt all'alta moda, la sua capacità di rendere desiderabile il "brutto", dai Crocs con zeppa alle borse che ricordano i sacchi della spazzatura, così come le sue connessioni con le celebrità, dalla rapper americana Cardi B all'attrice francese Isabelle Huppert. Ma non è stato tutto rose e fiori.

Torniamo al 2022. A ottobre, Balenciaga ha dovuto interrompere i rapporti con il rapper Kanye West, amico di Demna che aveva aperto la sua sfilata tre settimane prima a Parigi, dopo le sue dichiarazioni antisemite.

A novembre, lo stilista, citato tra le cento personalità più influenti al mondo dalla rivista americana Time, si è ritrovato nell'occhio del ciclone dopo una campagna pubblicitaria che ritraeva bambini con accessori di ispirazione sadomaso.

Demna ha riconosciuto una "scelta artistica sbagliata" e ha promesso di cambiare il suo "approccio provocativo" nel modo di concepire e presentare i suoi abiti. "In un gruppo come Kering si ha il diritto di sbagliare. Non si ha il diritto di commettere lo stesso errore due volte", lo ha avvertito François-Henri Pinault.

Sfilate su un tavolo da cucina xxl ispirato a quello della nonna o in uno stretto corridoio all'interno di un cubo nero, piuttosto che nel fango, ma con collezioni sempre molto streetwear, il creatore da allora ha attenuato i toni, pur mantenendo i suoi tratti distintivi.

Sarà sufficiente per rilanciare Gucci, in fase di rallentamento? Dopo l'annuncio della sua nomina, le azioni di Kering sono crollate, con gli investitori che si aspettavano piuttosto un peso massimo proveniente dall'esterno, secondo gli analisti.

Traumi

Demna Gvasalia, che ha abbandonato il suo cognome per le sue attività nella moda, è nato il 25 marzo 1981 a Sukhumi, in Abkhazia, regione della Georgia, allora repubblica sovietica.

Negli anni Novanta, dopo la caduta dell'Urss, è fuggito con la sua famiglia dalla "pulizia etnica" dei georgiani da parte dei separatisti abkhazi filorussi. "La guerra in Ucraina ha risvegliato il dolore e i traumi che avevo dentro di me", ha confidato, dedicando nel marzo duemilaventidue una sfilata al Paese recentemente invaso dalla Russia, durante la quale hanno sfilato sotto una tempesta di neve dei "rifugiati" seminudi con borse della spazzatura, poi vendute a più di millecinquecento euro.

Diplomato all'Accademia Reale di belle arti di Anversa (Belgio), Demna ha lavorato per Maison Margiela e Vuitton, prima di creare con il fratello nel duemilaquattordici il marchio Vetements, e poi di essere nominato direttore artistico di Balenciaga nel duemilaquindici.

In un'intervista del duemilaventuno a Vanity Fair, ha confidato che la moda per lui era "una battaglia", da cui derivavano "l'aggressività e l'oscurità" delle sue creazioni.

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