Ellen Haeser torna sul palco a Masterly Milano 2026

Dopo 6 anni e mezzo nella formazione professionale, Ellen Haeser torna sul palco. Durante Masterly Milano 2026, la relatrice e stratega culturale presenterà From Cradle to Grave – an ode to lifelong, inexhaustible sources of inspiration: un'opera audiovisiva incentrata su moda e interior design.

Con oltre 45 anni di esperienza nel settore della moda, Haeser riflette sullo spirito del tempo e auspica un passaggio dal pensiero basato sulle tendenze a quello basato sui valori. FashionUnited l'ha intervistata per parlare di formazione, retail e futuro della moda.

Da dove nasce il suo rinnovato impulso a interpretare lo spirito del tempo?

"Nell'insegnamento ho scoperto quanto sia prezioso fungere da cerniera tra i programmi di studio e la realtà del settore e della società. Connettere, tradurre e dare una direzione: è lì che risiede la mia forza".

"Perché ora? Perché l'urgenza è aumentata. Lo spirito del tempo mette sotto pressione i giovani e li rende insicuri. Proprio per questo voglio essere di nuovo visibile: per riportare significato, bellezza e prospettive future nella professione, e per tradurre la complessità in scelte che i professionisti possono fare oggi".

Cosa caratterizza, secondo lei, lo spirito del tempo attuale?

"Siamo pronti per un passaggio dal pensiero basato sulle tendenze a quello basato sul significato. Attualmente ci sono molti stimoli, ma c'è poco spazio per l'approfondimento, perché l'attenzione viene costantemente spostata sulla tendenza successiva. Di conseguenza, a molti consumatori manca la consapevolezza di cosa siano i prodotti, di come vengano realizzati e del perché questo sia importante".

"Lo spirito del tempo richiede una 'frugalità positiva': guardare in modo più consapevole, scegliere in modo più consapevole e talvolta, consapevolmente, non comprare. Questo è possibile solo se la conoscenza e il contesto vengono resi attraenti, dai materiali e l'origine alla manutenzione e alla durata".

"Vedo questa traduzione in quelli che chiamo 'manuali': guide pratiche di valore che accompagnano i prodotti. Se i bambini imparano di nuovo a sentire, creare e capire cos'è il tessuto, allora la consapevolezza del valore nascerà spontaneamente. Proprio come la cultura culinaria è cresciuta grazie alla conoscenza e agli esempi, anche la moda e l'interior design possono evolvere verso la qualità e l'artigianalità".

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Di cosa tratterà la sua presentazione durante Masterly Milano 2026 ad aprile?

"Presenterò From Cradle to Grave – an ode to lifelong, inexhaustible sources of inspiration: un ciclo audiovisivo continuo, alimentato da conversazioni con circa 25 donne di diverse generazioni e discipline".

"Voglio dare letteralmente una voce alla moda e all'interior design, come portatori di identità, spirito del tempo e valore. Il progetto non si concentra deliberatamente su nuovi stimoli di tendenza, ma su significato, contesto e immaginazione".

"Questa urgenza non riguarda solo la moda; anche nel campo del design cresce la consapevolezza che l'accelerazione e lo svuotamento rappresentano dei rischi. La nomina di Harry Nuriev a Designer of the Year 2026 a Maison&Objet, con il suo manifesto Transformism in cui reinterpreta oggetti e interni esistenti dando loro un nuovo significato culturale, ne è un chiaro segnale".

Come vede le stagioni primavera estate 27 e autunno inverno 27? Verso dove ci stiamo muovendo? Cosa sta cambiando?

"Per la Ss 27 e la Fw 27 vedo un chiaro movimento verso la storia, l'artigianalità e la qualità. Non come nostalgia, ma visibile nella scelta dei materiali, nella manifattura, nelle finiture e nella durata. La conoscenza di cosa sia un oggetto e di come sia stato realizzato tornerà a essere determinante per la percezione del valore da parte dei consumatori, sia nella moda sia nell'interior design".

"Con questo, cresce il bisogno del 'fai da te': creare, modificare, riparare e personalizzare. Mi aspetto una rivalutazione del confezionamento di abiti in proprio, simile a quanto vediamo da tempo nell'interior design. Il retail può rispondere a questa esigenza con un'offerta ibrida di prodotti e servizi: semilavorati, su misura, riparazioni e manutenzione".

"Dopo la forte attenzione per il vintage, il pre-loved e l'upcycling, ora segue una nuova fase: il redesign che convince anche dal punto di vista estetico e qualitativo. Il marchio [olandese] Peterson Stoop, di due giovani donne che trasformano sneaker usate con una tecnica propria, dimostra ad esempio che questo è possibile. Per far sì che i consumatori utilizzino i loro oggetti per dieci anni, questi devono essere soprattutto desiderabili".

A che punto siamo, secondo lei, nel settore della moda per quanto riguarda la sostenibilità, e cosa ha osservato in questo ambito sia nel mondo del lavoro, sia in quello della formazione?

"Nel mondo del lavoro, negli ultimi dieci anni, ho visto un quadro a due facce. Dalle materie prime alternative ai processi migliorati, sia i grandi sia i piccoli player hanno fatto chiari progressi. Allo stesso tempo, molte iniziative si arenano per mancanza di scala, finanziamenti o collaborazione lungo la filiera".

"Si lavora (ancora) troppo per compartimenti stagni, con poca aggregazione e scarsa connessione con il retail e il comportamento dei consumatori, il luogo dove alla fine tutto deve 'atterrare'".

"I miei anni nella formazione professionale hanno reso visibile quanto il cambiamento possa essere lento e guidato dal sistema. C'è molta motivazione, ma il collegamento con la pratica rimane fragile. I docenti sono principalmente impegnati a mandare avanti la didattica, mettendo sotto pressione la collaborazione strutturale con il mondo del lavoro. Eppure, è proprio attraverso incarichi reali e progetti congiunti che si sviluppa la visione professionale necessaria".

Come vede l'innovazione e la sostenibilità nel settore della moda, e dove risiede secondo lei la chiave per l'ampliamento di scala e un vero cambiamento?

"Nel settore c'è molta intenzione e stanno accadendo molte cose, soprattutto nel campo delle materie prime, della raccolta e della collaborazione lungo la filiera. Questo è necessario ed è supportato anche da programmi europei e regionali".

"Ma una vera accelerazione si verifica solo quando anche il mercato cambia rotta. Con questo intendo dire che la sostenibilità non può essere risolta solo dal lato della produzione. Richiede che i consumatori guardino all'abbigliamento in modo diverso: cos'è il valore, quale qualità si aspettano e cosa sono disposti a pagare? Nell'industria alimentare abbiamo visto che un tale cambiamento è possibile, anche se richiede tempo".

"Per questo torno sempre al tema della formazione. Capire cos'è l'abbigliamento, dal materiale e processo di produzione all'origine e all'impatto, cambia il comportamento di scelta. Proprio perché la moda tocca l'identità e il benessere, qui si trova l'opportunità di passare da un prodotto usa e getta a un involucro significativo. Per i marchi e i retailer, questo significa non solo investire in materiali più sostenibili, ma anche in servizi, consulenza e conoscenza del prodotto".

Cosa significa questo per la produzione e il retail? Come dovrà essere prodotta e venduta la moda in futuro?

"La tecnologia rende possibili il made-to-order, la micro-produzione e persino la produzione all'interno o in prossimità del negozio. Sebbene accada ancora raramente, può trasformare il retail da uno spazio di transazione a un luogo di esperienza. Il mio motto è: rendete visibile la storia del prodotto e date al retail un ruolo attivo nella personalizzazione, riparazione e assistenza. In questo modo, la creazione di valore si sposta dalla semplice vendita all'accompagnamento e alla rifinitura".

"Inoltre, vedo che il reshoring è in crescita, anche se non ha ancora quasi raggiunto il consumatore medio. Mi aspetto quindi l'emergere di un 'expertise-retail', sia fisico sia online, dove la conoscenza fa la differenza e la qualità non è automaticamente costosa".

Qual è la sua visione sulla crescente importanza dell'esperienza, della convenienza e del significato nel retail?

"Il retail può tornare a essere (più) rilevante diventando più di un semplice punto vendita: team che organizzano conoscenza, servizio e creatività e guidano i consumatori a scegliere meglio, indossare più a lungo e mantenere bene i capi. Anche se questo, naturalmente, si scontra con il modello di business tradizionale".

"Inoltre, penso che la formula classica di un unico target e un'unica direzione si stia esaurendo. L'agilità e la sensibilità allo spirito del tempo diventeranno decisive".

"In questo, la demografia gioca un ruolo importante. Nei Paesi Bassi, gli over 65 sono ormai più numerosi dei giovani sotto i 20 anni. Questo gruppo attivo e con potere d'acquisto è ancora troppo poco servito nel retail. Anche i retailer che sanno connettere le generazioni, come nonni e nipoti, sono automaticamente più a prova di futuro".

Chi rimarrà rilevante fino al 2030?

"Rimaranno rilevanti nel 2030 gli attori che scambieranno il pensiero basato sulle tendenze con quello basato sul significato e lo applicheranno con coerenza. Creeranno luoghi e concetti dove i consumatori non solo acquistano, ma imparano e fanno. Attraverso workshop, riparazioni/modifiche e supporto alla creazione".

"In un mondo di abbondanza, la capacità di selezionare e interpretare diventa più importante della capacità di aggiungere; il ruolo del curatore assume quindi maggiore importanza. La tecnologia, e in particolare l'IA, può rafforzare questo aspetto assumendo compiti ripetitivi e creando spazio per l'artigianalità umana, come il servizio personalizzato".

"Infine, rimarranno rilevanti i marchi e i retailer che oseranno spostare il loro modello di business dal volume alla conoscenza, al servizio e al significato".

Guarda al futuro con ottimismo?

"Il mio bicchiere è mezzo pieno. Non perché le sfide siano piccole, ma perché la moda e il tessile portano ancora con sé un grande significato culturale e sociale. Dall'identità e la storia all'emozione e all'immagine di sé. Questo strato più profondo non è scomparso, ma è stato sommerso. È importante renderlo di nuovo visibile".

"Il mio ottimismo deriva principalmente dall'interazione tra le generazioni. Mentre le generazioni più anziane portano esperienza e consapevolezza della qualità, le generazioni più giovani pongono domande incisive e si muovono con naturalezza in un mondo tecnologico. Quando queste prospettive si incontrano, si crea spazio per l'accelerazione. Sia nella formazione, sia nella pratica".

"Allo stesso tempo, l'offerta rimane un punto di preoccupazione. Nella formazione, non si tratta di prescrivere, ma di ampliare gli orizzonti: mostrare ai giovani che esistono alternative e cosa significa realmente la qualità. Come per il cibo, anche qui vale la regola: solo quando sai cosa puoi scegliere, puoi scegliere consapevolmente".

Quale consiglio, lezione o spunto di riflessione vuole infine dare ai nostri lettori?

"In conclusione, invito i lettori a un semplice esercizio: guardate il capo d'abbigliamento che conservate da più tempo. Perché proprio quello? Cosa dice di chi siete e di cosa volete trasmettere?".

"Ponendosi questo tipo di domande, il focus si sposta da 'cosa c'è di nuovo?' a 'cosa rimane?'. Ed è proprio lì che inizia il pensiero basato sul significato".

Questa intervista è stata condotta per iscritto.

Altre fonti:
Sono stati utilizzati strumenti di IA come ausilio alla scrittura.