Global fashion summit: le barriere rimangono mentre i ponti non riescono a estendersi abbastanza

Il Global fashion summit, giunto alla sua sedicesima edizione, si è svolto dal 3 al 5 giugno 2025 a Copenaghen. È stato lanciato dalla Global fashion agenda (Gfa) nel 2009 per "stimolare un'azione urgente e accelerare l'impatto nell'industria della moda". Come negli anni precedenti, ha attirato oltre mille leader del settore, inclusi dirigenti di livello C, leader e partecipanti lungo la catena del valore provenienti da oltre quarantotto paesi, rendendolo un evento di networking molto atteso.

A giudicare dai numerosi posti vuoti durante alcuni eventi, il networking potrebbe essere stato l'obiettivo principale di molti partecipanti in loco. Oppure potrebbe essere stata l'aggiunta di un nuovo spazio, l'Ignite stage, che ha distribuito i partecipanti su più sedi. Come suggerisce il nome, l'Ignite stage aveva lo scopo di fornire una piattaforma per presentazioni rapide e di impatto incentrate sull'innovazione e un'opportunità per il pubblico di porre domande. In una ottica di moda sostenibile, inoltre, una fetta dei partecipanti potrebbe anche aver deciso di seguire i lavori online.

Trasformare le barriere in ponti

In considerazione dell'immensa pressione che l'industria della moda sta attualmente affrontando, adattandosi ai cambiamenti geopolitici e conformandosi a un ambiente normativo sempre più complesso, il tema di quest'anno è stato Barriere e ponti. "Evidenzia la dualità di questo momento, in cui le barriere tradizionali hanno la possibilità di trasformarsi in ponti per un cambiamento tangibile. Con la nuova legislazione che accelera, i confini tra gli sforzi volontari e quelli obbligatori si confondono, richiedendo sia coraggio che capitale per cogliere questo momento di opportunità", spiega Gfa. Dopotutto, "un muro sdraiato è in realtà un ponte", ha ricordato Christiane Dolva, responsabile dell'innovazione e della ricerca presso la H&M Foundation nel primissimo panel per cambiare prospettiva, poiché "i muri potrebbero essere i futuri ponti".

"Dobbiamo essere una forza per il bene", ha sottolineato l'amministratrice delegata di Gfa, Federica Marchionni, nel suo discorso di benvenuto. "La sostenibilità rimane una priorità fondamentale per le aziende, i marchi e i consumatori", ha aggiunto, soprattutto in tempi in cui "il cambiamento climatico è l'unica certezza". Mentre c'è speranza nell'innovazione e nei fornitori di soluzioni, "la leadership è necessaria soprattutto nei momenti di turbolenza", accanto al coraggio e alla cooperazione.

Navigare nella parola con la S

In vista delle nuove normative e delle linee guida più rigorose, c'è stata esitazione, persino paura, quando si tratta di comunicare i propri sforzi in termini di sostenibilità, soprattutto da parte dei marchi.

Lauren Bartley, responsabile della sostenibilità di Ganni, ha confermato in un panel sulla "Chiusura del divario con i consumatori" che comunicare sulla sostenibilità è una sfida. "Ne parliamo apertamente, ma sta diventando più difficile, c'è molta confusione."

Il marchio investe in tessuti del futuro e stringe partnership con produttori di materiali di nuova generazione e innovazioni nei materiali, ma "la comunicazione intorno è molto difficile perché non solo si tratta di un nuovo materiale, quindi deve essere fattualmente accurata. Dobbiamo stare attenti che non possa essere vista come greenwashing". Ha anche sottolineato il fatto che le conversazioni complesse sulla sostenibilità devono essere distillate per essere digeribili per i consumatori.

Lo stilista danese Henrik Vibskov si è trovato d'accordo: "è complicato comunicare qualsiasi cosa si faccia perché in Danimarca ora abbiamo un regolamento, non ci è permesso usare la parola con la 's'. Quindi possiamo usare solo fatti puri, dati puri. È una sfida comunicare al consumatore finale che questa potrebbe essere una scelta migliore o meno dannosa".

Per alcuni, il termine sostenibilità è sempre stato un po' sospetto. "Prima dicevo che la sostenibilità è un sacco di vomito", ha ammesso Sebastien Kopp, co-fondatore e direttore creativo di Veja, aggiungendo "Non lo dico più". Tuttavia, ha sottolineato che Veja non è un marchio sostenibile: "Non abbiamo mai parlato di ecologia, abbiamo parlato di realtà. Non siamo un'azienda socialmente responsabile, non siamo un'azienda sostenibile, il nostro obiettivo è andare alla realtà delle cose, cioè i materiali, le persone, come viene costruita una sneaker, cosa c'è dentro una sneaker? Cosa c'è oltre una sneaker?".

È interessante notare che questa filosofia ha permesso al marchio di produrre in Brasile, pagare i lavoratori lì significativamente di più rispetto al tasso di mercato e utilizzare materiali costosi, il tutto offrendo prezzi competitivi e senza fare affidamento su investitori o prestiti. Il segreto? "Nessuna pubblicità. È tutto passaparola", ha detto Kopp, aggiungendo che i costi pubblicitari possono rappresentare dal 50 al 60% dei costi complessivi del prodotto.

Un altro motore è che Veja utilizza pochissimi materiali (forse dieci in totale), ma li ricerca e li utilizza molto bene. "Questo limite è un bene per me, per la creazione, per il design. Non si perde troppo tempo a dire 'quali saranno i prossimi materiali', no, se ne sviluppa uno nel corso di due anni, lungo la catena di fornitura", ha spiegato Kopp. "Non parliamo di circolarità, parliamo di calzolai. Aprire posti nel mondo per riparare le scarpe Veja ma anche altre sneaker. ... Quello che vogliamo è un mondo con più realtà, meno parole", ha sottolineato.

Rimettere il telaio negli oggetti di famiglia

All'inizio del primo giorno, il narratore e presentatore Nadir Nahdi ha avvicinato al pubblico il tema dei pezzi di famiglia con una storia su sua nonna, che venne dall'Indonesia all'Africa orientale in barca. Nahdi è cresciuto senza sapere molto di quel lato della sua eredità, se non per un pareo batik dai colori vivaci. È stata la connessione, l'anello mancante, che lo ha portato a intraprendere il viaggio verso il villaggio di sua nonna. Qui ha incontrato l'amica d'infanzia di sua nonna, che è stata finalmente in grado di colmare le lacune.

Un'altra storia raccontata da un capo di abbigliamento è venuta da Lydie Taylor, studentessa di fashion design e settima generazione di Taylors Run, un allevamento di pecore australiano. Alla domanda su cosa indossasse all'evento, ha rivelato che il suo top era di seconda mano e la sua gonna un'eredità di sua nonna, che a sua volta aveva ricevuto la gonna da sua nonna.

Oggi potremmo aver dimenticato che l'abbigliamento durava così a lungo, in questo caso sei generazioni, poiché era veramente prezioso e fatto a mano, qualcosa che veniva custodito e tramandato con orgoglio. In tempi di capi di moda ultra veloci che vengono scartati quasi non appena indossati, l'aspetto del patrimonio si è perso.

"Cosa stiamo facendo esattamente e cosa è più importante per noi? Non si tratta più di volumi, ma di valori. Quindi, attraverso il processo di creazione, quali sono i valori condivisi tra la comunità dei creatori e le aziende che possiedono le aziende e il risultato finale, che è il capo", ha affermato Omoyemi Akerele, fondatrice e ceo della Lagos fashion week, in un panel che ha discusso la vita "Oltre le categorie della moda".

Per lei, i volumi di produzione e la sovrapproduzione sono problemi chiave. "Non possiamo continuare a produrre a questa scala e aspettarci di vedere un cambiamento. Non possiamo continuare a cercare di risolvere il problema alla fine di un capo, dobbiamo pensare a soluzioni all'inizio. È lì che eliminiamo molti dei problemi che vediamo oggi quando si tratta di produzione di abbigliamento. Torno alla mia comunità e a come produciamo, ripensando il design. E capendo che l'abbigliamento consiste nel creare uno scopo, creare un significato, garantire che ogni capo sia realizzato con amore, per durare. Che sia realizzato attraverso un processo che onora la tradizione e le persone". Ciò include onorare il processo e le persone quando si prende l'artigianato dalle comunità. "'Collaborazione' è la nuova parola sexy, ma togliamola e parliamo di comproprietà", esorta Akerele.

Innovazione

A parte l'Innovation forum del Gfs, al vertice sono emersi annunci di innovazioni. In una sessione sponsorizzata, Lycra Company e il produttore chimico Qore hanno annunciato che presto porteranno sul mercato la prima produzione commerciale su larga scala al mondo di fibra Lycra di derivazione biologica realizzata con Qira, che utilizza il mais da amido come materia prima.

L'azienda tecnologica circolare Re&Up ha rivelato all'evento di essere diventata il primo produttore di fibre a livello globale a ottenere la certificazione Cradle to Cradle certified for product circularity, convalidando il suo cotone e poliestere riciclati come pienamente circolari.

L'azienda di bio-design Modern Meadow ha presentato Innovera, un materiale ad alte prestazioni, animal-free, realizzato con proteine vegetali, biopolimeri e gomma riciclata. È scalabile e adattabile, imita l'aspetto e la sensazione della pelle e ha un contenuto di carbonio rinnovabile di oltre l'ottanta percento.

Ebay ha rivelato di aver creato una suite di soluzioni per consentire ai marchi della moda di guidare la rivendita, dal suo outlet per l'inventario in eccesso, a Imperfects per articoli leggermente danneggiati ma mai indossati, a soluzioni di ritiro pre-loved per i marchi, inclusa la sua nuova partnership con Nobody's Child. 

Fashion for Good e Arvind Limited hanno annunciato il lancio di, Future forward factories un'iniziativa ambiziosa con due componenti interconnessi: lo sviluppo di un progetto completo open-source per la produzione tessile sostenibile e la costruzione di una struttura fisica rivoluzionaria nel Gujarat, in India, che dimostra che queste innovazioni funzionano su scala commerciale. 

Informazioni

Il rivenditore di moda online Zalando ha presentato un rapporto di follow-up dalla sua pubblicazione del 2021 "It takes two" dedicata al consumatore o al divario di azione: i consumatori che vogliono acquistare in modo sostenibile ma poi non lo fanno. "It takes many" ha esaminato il consumatore europeo in cinque mercati (Francia, Germania, Italia, Svezia e Regno Unito) e ha scoperto che mentre i consumatori ci tengono (il settantaquattro percento desidera prodotti più sostenibili), c'è ancora una disconnessione tra il comportamento dei consumatori e le loro intenzioni. Il prezzo è ancora il principale deterrente, così come la mancanza di conoscenza in termini di identificazione delle opzioni sostenibili e di dove acquistare. Da qui il consenso sul fatto che ci vogliono molti - marchi, i consumatori stessi, governi, autorità di regolamentazione e legislatori - per colmare il divario.

Il World business council for Sustainable development (Wbcsd) ha lanciato la versione due punto zero della Guida settoriale agli indicatori di transizione circolare (Cti) per la moda e il tessile per consentire agli attori della catena del valore del tessile e della moda di sbloccare il valore aziendale integrando la misurazione delle prestazioni circolari nel processo decisionale.

Un anno dopo il lancio di The Fashion ReModel al Global Fashion Summit, la Ellen MacArthur Foundation ha pubblicato "Scaling circular business models: a guide for fashion leaders", che mira a fornire ai leader della moda le conoscenze e gli strumenti per integrare i modelli di business circolari nella strategia principale, creare un business case convincente e sbloccare i vantaggi finanziari e climatici.

Refiberd è il vincitore del Trailblazer Programme

Per la seconda volta, Gfa e Pds Ventures hanno annunciato un vincitore del Trailblazer programme, ovvero il rilevatore di materiali tessili basato sull'intelligenza artificiale Refiberd, con sede negli Stati Uniti. Quest'anno, il programma ha ricevuto oltre duecento candidature da quarantaquattro paesi in sei continenti, quasi il doppio rispetto allo scorso anno. Nove innovatori sono stati selezionati da una giuria intersettoriale composta da rappresentanti di Ralph Lauren, Fashion for Good, Zalando, Massachusetts Institute of Technology, Gfa e Pds Ventures e presentati all'Innovation Forum del Gfs.
 

Refiberd, selezionato nella categoria 'Closed loop pathways', è stato scelto per la sua tecnologia pionieristica che utilizza l'imaging iperspettrale e l'intelligenza artificiale per identificare accuratamente la composizione dei materiali dei tessuti, sbloccando così progressi critici nel riciclaggio dei tessuti, nell'autenticazione della rivendita e nella tracciabilità.
  Come vincitore del Trailblazer, Refiberd riceverà un investimento fino a duecentomila dollari da Pds Ventures, in attesa del completamento con successo della due diligence finanziaria e legale e dell'approvazione finale del Comitato per gli investimenti. Il premio include anche il supporto commerciale e operativo strategico da parte di Pds Group, inclusa l'assistenza allo sviluppo e alla commercializzazione dalla sua sussidiaria focalizzata sull'innovazione, Positive Materials.

"Il team di Refiberd è entusiasta di essere stato selezionato come vincitore del Trailblazer Programme 2025. Il fatto che la nostra tecnologia sia stata riconosciuta da così tanti membri influenti dell'industria della moda e del tessile è un'incredibile convalida per il nostro team e siamo molto grati che i giudici abbiano riconosciuto la necessità di dati sui materiali più accurati lungo tutta la catena di fornitura. Questa opportunità arriva in un momento critico di crescita per Refiberd e siamo entusiasti di lavorare per scalare la nostra tecnologia con il supporto del Trailblazer Programme, Pds Ventures e Global Fashion Agenda", ha commentato la co-fondatrice e ceo di Refiberd, Sarika Bajaj.

Un po' di protesta

L'ultimo giorno del Global fashion summit, il sito olandese di moda vintage Boas e lo strumento di rivendita basato sull'intelligenza artificiale Vnyx hanno letteralmente messo in mostra i panni sporchi del settore appendendo stendibiancheria pieni di indumenti scartati in tutta la città, dai ponti alla Sirenetta. Ogni pezzo recava un messaggio come "Indossami", "Riparami" o "Donami", richiamando così l'attenzione sui miliardi di capi gettati o bruciati ogni anno. 

La campagna mirava a esortare i passanti a fermarsi, riflettere e agire immediatamente sulle proprie abitudini di consumo. "Puoi toccare questi vestiti, prenderli, annusarli e renderti conto che ogni secondo un camion di moda viene gettato o bruciato. Ma le soluzioni sono semplici e sono già stampate sui vestiti: indossare, riparare, vendere, condividere e donare", ha spiegato la co-fondatrice di Boas, Romy Goedhart.

La via da seguire

Considerando il fatto che Copenaghen è una delle città europee più costose, dove una notte in hotel costa quanto un lavoratore del settore tessile possiede in un intero mese, come ha osservato un membro del panel, è ancora opportuno tenere il Global fashion summit qui, lontano dal Sud del mondo, dove si trovano molti dei problemi che devono essere affrontati? Perché non tenere la prossima edizione in Bangladesh, India o Vietnam? Dopotutto, è il Global Fashion Summit, non l'European Fashion Summit.

Questo è anche ciò che ha menzionato Kalpona Akter, direttrice esecutiva del Bangladesh Centre for Worker Solidarity (Bcws). "Le voci dei lavoratori sono necessarie, ma sono sempre il pezzo del puzzle mancante, la discussione non è incentrata sui lavoratori". Si prenda ad esempio la proposta Omnibus, introdotta dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen all'inizio di quest'anno e inquadrata come una semplificazione delle principali leggi della Ue. "C'era speranza", ha detto Akter, in vista di leggi sulla sostenibilità come la Direttiva sulla due diligence in materia di sostenibilità aziendale (Csddd), "tutte le cose buone stavano arrivando per i lavoratori, ma il disegno di legge Omnibus sta rovinando lo spettacolo in nome della semplificazione". "O si ha un buon accordo o nessun accordo", aggiunge. "Questa direttiva senza denti che protegge più le aziende che i lavoratori non funzionerà".

Akerele, che è anche fondatrice e CEO di Style House Files, riecheggia questo sentimento. "Quindi il duemilatrenta potrebbe sembrare fantastico, ma per me sembra davvero scoraggiante se continuiamo a questa velocità. Penso che sia importante che siamo stati in grado di riunire i responsabili delle decisioni, comprese le persone che realizzano i vestiti, non solo i pezzi grossi in giacca e cravatta".

"Quindi, se guardiamo al duemilatrenta, dobbiamo ripensare i volumi di produzione, dobbiamo ripensare i modelli di consumo. ... Devo riconoscere che ci sono segnali di progresso; non è tutto cupo, ma è importante per noi essere consapevoli del fatto che se le cose continuano così, con un approccio apparentemente simbolico alla risoluzione dei problemi, il duemilatrenta non sarà un granché", avverte Akerele.

Oppure, come ha detto Marchionni, "la sostenibilità è una maratona, non uno sprint. È un lungo viaggio di strade tortuose e terreni difficili. Se c'è un ostacolo, non ci si limita a voltarsi, ma lo si affronta". E questo è bene tenerlo a mente mentre si affronta il futuro.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente sulle altre edizioni di FashionUnited e tradotto in italiano usando un tool di intelligenza artificiale.

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