La settimana della moda uomo di Parigi tra illusioni e dichiarazioni politiche

Mentre a Milano l'atmosfera sembrava ancora piuttosto cau, nella capitale francese gli stilisti hanno dato il massimo, senza lasciarsi scoraggiare dal persistente calo dei consumi. Si è notato in particolare come lo streetwear e l'abbigliamento maschile classico si stiano avvicinando sempre di più.

I sognatori

La collezione di Emeric Tchatchoua, direttore creativo del marchio streetwear 3.Paradis, mostra come silhouette rilassate composte da capispalla e ampi short possano convivere con look più formali. I tagli asimmetrici delle giacche sartoriali e i dettagli giocosi, come la moltitudine di orologi appesi a un lungo cappotto, hanno creato un ponte tra i pezzi più casual.

Il tempo, o meglio la sua illusione, è stato anche il tema della collezione di Tchatchoua “Steps to nowhere” (Passi verso il nulla), visualizzata attraverso l'immagine di un deserto vasto, silenzioso e infinito, come spiegato da 3.Paradis su Instagram. Inoltre, il protagonista de "Il piccolo principe", l'opera omonima dell'autore francese Antoine de Saint-Exupéry, è apparso su diversi capi della collezione.

Il fondatore di Kidsuper, Colm Dillane, ha invitato i suoi ospiti a sognare, ispirando la sua collezione, presentata al Musée des Arts Décoratifs del Louvre, al libro per bambini "The Boy Who Jumped to the Moon" (Il ragazzo che saltò sulla luna). La collezione, fantasiosa e colorata, parlava dell'ottimismo curioso della gioventù e dell'elegante ingenuità di coloro che osano sognare in grande, si legge nelle note di presentazione.

Anche Dillane sembrava sognare in grande. Non solo ha integrato il tema della luna e delle stelle ispirato al libro, ma ha anche collaborato con la casa automobilistica tedesca Mercedes, la catena di fast food Papa John's e il marchio sportivo tedesco Puma. Queste capsule collection, presentate insieme, sono apparse come un "sogno febbrile" travolgente ma comunque coerente.

Walter Van Beirendonck, nel frattempo, ci ha strizzato l'occhio con "occhi scintillanti". Ha presentato una collezione giocosa, tipica dello stilista belga, con numerose stampe floreali. Al posto di ragazzi immaginari, una fotografia in bianco e nero raffigurante diversi bambini ha caratterizzato i suoi look. Tagli asimmetrici, cut-out e un mix di fantasie diverse, come camouflage, righe e pois, hanno rafforzato il suo mondo variopinto. I bottoni ricorrenti con il simbolo della pace hanno sottolineato che questa vivacità è possibile solo attraverso una coesistenza pacifica.

Dichiarazioni politiche

In altre collezioni, i problemi reali sono stati affrontati in modo ancora più marcato e con dichiarazioni chiare. Jeanne Friot, con la sua collezione sportiva, chic e allo stesso tempo audace, si è schierata contro la guerra e a favore delle persone transgender, come si leggeva su diverse t-shirt. Il messaggio è stato ulteriormente rafforzato dalla combinazione di colori: strisce azzurre, rosa e bianche, i colori della bandiera transgender. Naturalmente, non potevano mancare in questa collezione i dettagli con fibbie tipici della stilista.

Willy Chavarria, nato negli Stati Uniti, ha aperto la sua presentazione con una protesta: diversi uomini tatuati, inginocchiati, indossavano t-shirt e shorts bianchi. La postura e l'abbigliamento ricordavano i detenuti del carcere di massima sicurezza salvadoregno Centro de Confinamiento del Terrorismo, tra cui oltre duecentocinquanta venezuelani espulsi dagli Stati Uniti. Il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha poi criticato la rappresentazione sulla piattaforma X, accusando la settimana della moda di "glorificare i criminali".

La collezione, intitolata “Huron", un omaggio alla città natale di Chavarria in California, è un'espressione di gioia e allo stesso tempo di resistenza, scrive su Instagram lo stilista di origini messicane, dedicandola alle persone senza documenti e alla loro dignità umana. In passerella, un'ampia gamma di look: dagli abiti anni Ottanta a taglio morbido con gessato e camicia aperta, a diversi capi workwear, fino a un look urbano con ampi shorts e t-shirt. A completare la collezione, abiti colorati e vestiti vistosi, a sottolineare il talento versatile dello stilista.

A$AP Rocky, per Awge, ha mescolato streetwear, look business e uniformi. Il rapper e stilista, il cui vero nome è Rakim Mayers, ha trasformato la passerella della sua seconda sfilata parigina in un'aula di tribunale statunitense. Ha così delineato i diversi partecipanti a un'udienza e ha fatto passare i modelli attraverso un metal detector. Lo stilista è stato recentemente processato per aggressione, ma è stato assolto a febbraio. "Not guilty" (Non colpevole) si leggeva su diverse maglie.

Influenze culturali

Louis Vuitton ha intrapreso un viaggio culturale in India. Pharrell Williams ha messo in luce l'influenza della sartoria indiana moderna sul guardaroba contemporaneo globale, riflettendola nel dandismo, come si legge nelle note di presentazione. Il direttore creativo del menswear ha anche sperimentato con le influenze della natura e con il modo in cui il sole agisce sugli abiti.

Capi e accessori hanno acquisito un carattere tattile e vissuto, come se avessero subito l'influenza degli agenti atmosferici e dell'usura. Seta, pelle e lana pregiata apparivano sbiadite dal sole nella loro texture, mentre il cashmere, mescolato con seta, lana di lama o vigogna, è stato trattato in modo da assomigliare a texture grezze.

Alludendo alla vicinanza dell'India alla catena montuosa dell'Himalaya, nel nord del Paese, Williams ha integrato anche influenze dell'outerwear, decorate con motivi tradizionali e ornamenti opulenti.

Lo stilista autodidatta Daquisiline Gomis trasforma Jahjah, un ristorante afro-vegano di Parigi, in un marchio "radicato in una visione diasporica, rastafariana e panafricana del presente", si legge nelle note di presentazione. Per la stagione primavera/estate 2026, ha tratto ispirazione dagli uomini dell'Africa occidentale degli anni Settanta, dagli abiti sartoriali indossati come un'armatura dignitosa nei cantieri, dai profeti e dagli artigiani rasta. La sartoria incontra elementi patchwork e fai-da-te.

I colori della bandiera del panafricanismo [ndr, termine generico per diverse correnti politiche relative alla diaspora africana e alla decolonizzazione], rosso, nero e verde, e quelli del movimento rastafariano giamaicano, verde, giallo e rosso, sono parte integrante della collezione. Presenti anche diversi motivi, come il "Leone di Giuda" – spesso simbolo della bandiera rastafariana – e diversi jukebox su camicie realizzate in collaborazione con Comme des Garçons. Oltre al marchio giapponese con sede a Parigi, tra i collaboratori per la primavera estate 26 figurano anche i marchi sportivi Salomon e Adidas.

I fondatori di Egonlab, Florentin Glémarec e Kévin Nompeix, hanno ricordato nella loro collezione primavera/estate 2026 la ricca storia dell'abbigliamento bretone. In omaggio al nonno, hanno condotto un'approfondita ricerca negli archivi della regione francese.

Colletti a punta ricordavano i costumi tradizionali bretoni, mentre ampi revers ripiegati si ispiravano alle tradizionali camicie maschili bretoni. Il pezzo forte è stata una camicia statica in porcellana, realizzata in collaborazione con l'artista Flávio Juán Núñez.

Simon Porte Jacquemus ha fatto riferimento ai suoi antenati e, con una sfilata nell'Orangerie della Reggia di Versailles, ha ricordato il patrimonio rurale della sua famiglia, che coltivava frutta e verdura.

Ha unito semplicità ed eleganza. Un lungo abito attillato esemplifica questa simbiosi: il tessuto grigio, abbinato a un foulard coordinato, ricordava una semplice contadina, ma l'eleganza della silhouette lo rendeva al contempo raffinato. Diverse tecniche, come l'artigianato del "pizzo a fuselli" e decorazioni come nappe su misura, hanno messo in evidenza l'amore per i dettagli dello stilista francese. L'abbigliamento maschile di Jacquemus ha convinto per la sua semplicità. I look erano composti principalmente da giacche corte e pantaloni ampi, che ricordavano diverse professioni artigianali.

Anderson debutta da Dior

Il momento clou della Settimana della Moda Uomo di Parigi è stato probabilmente il debutto di Jonathan Anderson come nuovo direttore creativo di Dior. Si è trattato della prima collezione presentata dallo stilista nordirlandese per la maison francese dopo la sua nomina a giugno, o meglio ad aprile come responsabile del menswear. La sfilata era attesa con impazienza, tanto che anche gli ospiti non invitati si sono riuniti per seguire insieme la diretta streaming. Il critico di moda digitale 'Lyas', come si fa chiamare su Instagram, ha organizzato una watch-party al bar parigino Le Saint Denis, che ha attirato numerosi appassionati.

Per il suo debutto, Anderson si è immerso nel vasto archivio della maison, seguendo l'interesse del fondatore Christian Dior per la cultura inglese. Marsine con grandi bottoni e cravatte annodate a fiocco ricordavano il XVIII secolo, reinterpretate con tagli e tessuti moderni. Si sono uniti ai look "preppy" delle scuole d'élite, con colli alti, maglioni gettati sulle spalle, gilet e dettagli come papillon. A questi si contrapponevano ampi pantaloni cargo, diversi capi in denim e camicie casual, indossate in modo rilassato sopra i pantaloni. Questi apparenti contrasti si sono ripetuti nei singoli look, conferendo ai capi più eleganti un tocco contemporaneo.